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Si te has comprado una DSLR (o cámara sin espejo) y, después de sacarla de la caja, te intimida la cantidad de botones y diales, y el grosor del manual, puede ser muy tentador poner el manual. hacia abajo, deslícelo a 'Auto' y comience a disparar.
Si bien eso está bien para algunos, puede que no pase mucho tiempo hasta que ansíe el control creativo que lo inspiró a comprar una DSLR en primer lugar, pero ¿por dónde comenzar?
Si te consideras un principiante que no está seguro de cómo aprovechar al máximo tu cámara, esta publicación está diseñada para ti. Tiene la intención de ser breve, una ventanilla única para ayudarlo a apagar su cámara automáticamente y tomar el control de su DSLR. No pretende ser un reemplazo para el manual de su cámara, por lo que no explicará todos los ajustes en profundidad, pero cubrirá lo suficiente de los conceptos básicos para que usted tenga el control de su cámara y le brinde los temas clave para volver atrás. a su manual para leer.
Los pasos para aprender a usar su DSLR incluyen:
Estos son algunos pasos para aprender a usar esa nueva DSLR que cubriremos en este artículo.
- Modos de disparo maestro (incluidos los modos de prioridad y el manual completo)
- Entender ISO
- Aprenda el "triángulo de exposición"
- Medición maestra que incluye compensación de exposición
- Más información sobre la concentración
- Comprender el tamaño / tipo de archivo
- Más información sobre el balance de blancos
Hay mucho que aprender si desea aprovechar al máximo su DSLR, pero comencemos por profundizar en cada uno de estos temas.
Nota para los propietarios de cámaras sin espejo: ¡Casi todo en este artículo es relevante no solo para los propietarios de DSLR sino también para los propietarios de cámaras sin espejo!
1. Modos de disparo maestro
El mejor lugar para comenzar es con los modos de disparo. Lo más probable es que los modos de disparo se encuentren en un dial etiquetado con "automático, Av, Tv, P, M" y tal vez más. La selección de un modo de disparo determinará cómo se comporta su cámara cuando presiona el obturador, por ejemplo, cuando se selecciona "automático", la cámara determinará todo lo relacionado con la exposición, incluida la apertura y la velocidad del obturador. Los otros modos, "Av, Tv, P, M", están ahí para darle el control:
No se preocupe si su dial de modo se ve un poco diferente; diferentes fabricantes utilizan diferentes abreviaturas para los modos de disparo. Su dial de modo puede tener las letras "A, S, P, M" (en lugar de Av, Tv, P, M), pero todas funcionan de la misma manera. A continuación, he proporcionado cada abreviatura para el modo dado.
Prioridad de apertura (Av o A)
La prioridad de apertura se puede considerar como un modo de disparo "semiautomático". Cuando se selecciona esta opción, usted, como fotógrafo, establece la apertura y la cámara seleccionará automáticamente la velocidad de obturación. Entonces, ¿qué es la apertura y cuándo querría controlarla?
La apertura es el tamaño de la apertura en la lente a través de la cual se permite que pase la luz cada vez que se abre el obturador; cuanto mayor es la apertura, más luz pasa.
La apertura se mide en "f-stops" y generalmente se muestra con un "número f", p. Ej. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0, etc., que es una relación entre la distancia focal y el diámetro de la abertura. Por lo tanto, una apertura más grande (una apertura más ancha) tiene un número f más pequeño (por ejemplo, f / 2.0) y una apertura más pequeña (una apertura más estrecha) tiene un número f más grande (por ejemplo, f / 22). Reducir la apertura en un diafragma completo, p. Ej. f / 2.0 af2 / 8 of / 5.6 af / 8.0, reduce a la mitad la cantidad de luz que ingresa a la cámara.
La apertura es uno de los aspectos más importantes de la fotografía, ya que influye directamente en la profundidad de campo, es decir, la cantidad de imagen que está enfocada. Una gran profundidad de campo (lograda mediante el uso de una apertura pequeña (número f grande)) significaría que una gran distancia dentro de la escena está enfocada, como el primer plano y el fondo del paisaje de abajo.
Aquí se usó una apertura de f / 13 para dar una gran profundidad de campo, asegurando que toda la imagen, desde el primer plano hasta las montañas del fondo. fue agudo
Mientras que una profundidad de campo baja (lograda mediante el uso de una gran apertura (número f pequeño)) produciría una imagen en la que solo el sujeto está enfocado con nitidez, pero el fondo es suave y desenfocado. Esto se usa a menudo cuando se toman retratos o la vida silvestre, como la imagen de abajo, para aislar al sujeto del fondo:
Se usó una gran apertura de f / 4.5 para capturar este ratón de agua, contra un fondo suave y desenfocado.
Por lo tanto, al usar la prioridad de apertura, puede obtener un control total sobre la profundidad de campo, mientras que la cámara se encarga del resto.
Otras lecturas: Lea más sobre el modo de prioridad de apertura.
Prioridad de obturador (Tv o S)
De manera similar a la prioridad de apertura, este es otro modo de disparo "semiautomático", aunque en este caso, usted, como fotógrafo, establece la velocidad de obturación y la cámara se ocupará de la apertura. La velocidad del obturador, medida en segundos (o más a menudo en fracciones de segundo), es la cantidad de tiempo que el obturador permanece abierto al tomar una fotografía. Cuanto más tiempo permanece abierto el obturador, más luz pasa al sensor para ser capturada.
Debería seleccionar una velocidad de obturación corta si desea congelar un sujeto que se mueve rápidamente, como por ejemplo, fotografiar deportes, acción o vida salvaje, por ejemplo:
Se utilizó una velocidad de obturación muy rápida de 1/4000 seg. Para congelar el movimiento de este urogallo en vuelo.
Usaría una velocidad de obturación larga si quisiera desenfocar un sujeto en movimiento, por ejemplo, agua corriendo sobre una cascada (velocidades de obturación más lentas requerirán que coloque la cámara en un trípode para asegurarse de que la cámara se mantenga estable mientras el obturador está abierto) :
Para capturar el movimiento de las olas y renderizar el agua con una textura suave y lechosa, aquí se utilizó una velocidad de obturación de 6 segundos.
Por lo tanto, mientras se preocupa por la velocidad de obturación que necesita para una fotografía determinada, la cámara determinará la apertura adecuada necesaria para obtener la exposición correcta.
Los modos de disparo con prioridad de apertura y obturador pueden ser semiautomáticos, lo que significa que algunos pueden ridiculizar su uso porque no son completamente manuales, sin embargo, son modos increíblemente útiles para disparar que pueden brindarle suficiente control creativo para capturar escenas como las imagina. .
Otras lecturas: obtenga más información sobre el modo de prioridad de obturador.
Programa (P)
El modo de programa está casi a medio camino entre los modos semiautomáticos de prioridad de apertura / obturador y el control manual total. En el modo de programa, puede establecer la apertura o la velocidad del obturador, y la cámara mantendrá la exposición correcta ajustando la otra en consecuencia, es decir, a medida que cambia la apertura, la velocidad del obturador cambiará automáticamente y viceversa. Esto le brinda una libertad adicional que el uso de la prioridad de apertura o la prioridad de obturación no puede brindar sin cambiar entre los modos de disparo.
Manual (M)
El modo manual es exactamente lo que parece, usted tiene el control total sobre la determinación de la exposición, configurando usted mismo tanto la apertura como la velocidad del obturador. Habrá un indicador de exposición dentro del visor o en la pantalla que le dirá qué tan sub / sobreexpuesta estará la imagen; sin embargo, usted mismo tendrá que cambiar la velocidad del obturador y la apertura para asegurarse de lograr la exposición correcta.
Hablando de manera práctica: como primer paso para apagar la cámara en 'automático', los modos de prioridad de apertura y prioridad de obturador ofrecen dos formas muy simples de comenzar a comprender cómo las diferentes configuraciones afectan sus imágenes y son un punto de partida perfecto para aprender a usar su cámara de forma más creativa.
2. Comprender ISO
ISO es una medida de cuán sensible es el sensor de su cámara a la luz. El término se originó en la fotografía de películas, donde se podrían usar películas de diferentes sensibilidades dependiendo de las condiciones de disparo, y no es diferente en la fotografía digital. La sensibilidad ISO se representa numéricamente desde ISO 100 (baja sensibilidad) hasta ISO 6400 (alta sensibilidad) y más, y controla la cantidad de luz requerida por el sensor para lograr una exposición determinada.
A sensibilidades "bajas", se requiere más luz para lograr una exposición determinada en comparación con sensibilidades altas donde se requiere menos luz para lograr la misma exposición. Para entender esto, veamos dos situaciones diferentes:
Números ISO bajos
Si dispara al aire libre, en un día soleado, hay mucha luz disponible que llegará al sensor durante una exposición, lo que significa que el sensor no necesita ser muy sensible para lograr una exposición correcta. Por lo tanto, puede utilizar un número ISO bajo, como ISO 100 o 200. Esto le dará imágenes de la más alta calidad, con muy poco grano (o ruido).
Tomada a ISO 100, la imagen no muestra signos de ruido (incluso cuando se mira el recorte del 100% (derecha)
Números ISO altos
Si dispara en condiciones de poca luz, como dentro de una catedral oscura o un museo, por ejemplo, no hay mucha luz disponible para el sensor de su cámara. Un número ISO alto, como ISO 3200, aumentará la sensibilidad del sensor, multiplicando efectivamente la pequeña cantidad de luz disponible para brindarle una imagen correctamente expuesta. Este efecto de multiplicación viene con un efecto secundario de aumento de ruido en la imagen, que parece un grano fino, lo que reduce la calidad general de la imagen. El ruido será más pronunciado en las regiones más oscuras / sombreadas.
Esta imagen fue tomada cuando el sol se estaba poniendo, lo que significa que no había mucha luz ambiental. Por lo tanto, esto fue filmado con ISO4000, sin embargo, puede ver un ruido muy obvio en el recorte del 100% (derecha)
Hablando prácticamente: desea mantener el ISO lo más bajo posible, ya que cuanto menor sea el ISO, menos ruido y mayor será la calidad de la imagen resultante. Afuera, en un día soleado, seleccione ISO200 y vea cómo va. Si se nubla, tal vez seleccione un ISO entre 400-800. Si se muda al interior, considere un ISO de alrededor de 1600 o superior (estos son puntos de partida aproximados).
La mayoría de las SLR digitales ahora tienen una función "auto-ISO", donde la cámara establece el ISO dependiendo de la cantidad de luz con la que esté disparando, manteniéndolo lo más bajo posible. Auto-ISO es una herramienta muy útil al comenzar con su cámara, ya que le permite definir un límite superior, es decir, donde las imágenes se vuelven demasiado ruidosas, como ISO1600 o 3200, y luego olvidarse de él hasta situaciones en las que específicamente desee anule la configuración automática, por ejemplo, si toma imágenes de paisajes con un trípode, puede permitirse usar el ISO más bajo posible.
Otras lecturas: Descubra más sobre cómo utilizar ISO.
3. Conozca el "triángulo de exposición"
Es importante tener en cuenta que la apertura, la velocidad de obturación y el ISO son parte del "triángulo de exposición". Todos controlan la cantidad de luz que ingresa a la cámara (apertura, velocidad de obturación) o la cantidad de luz requerida por la cámara (ISO) para una exposición determinada.
Por lo tanto, todos están vinculados y comprender la relación entre ellos es crucial para poder tomar el control de su cámara. Un cambio en una de las configuraciones afectará a las otras dos. Por ejemplo, considerando una exposición teórica de ISO400, f / 8.0, 1/10th segundo.
Si quisiera reducir la profundidad de campo y decidiera usar una apertura de f / 4.0, aumentaría el tamaño de la apertura en dos f / pasos completos, por lo tanto, aumentaría la cantidad de luz que ingresa a la cámara en un factor de 4 (es decir, aumentando en un factor de 2, dos veces). Por lo tanto, para equilibrar la exposición, puede hacer lo siguiente:
- Situación 1: Reduzca la velocidad del obturador en un factor de 4, es decir, a 1/40 de segundo.
- Situación 2: Reduzca el ISO en un factor de 4, es decir, a ISO100
- Situación 3: una combinación de lo anterior, la velocidad de obturación en un factor de 2 (a 1/20 de segundo) Y reducir el factor ISO bv a 2 (a ISO200).
La apertura, la velocidad de obturación y el ISO son factores que influyen en su exposición y están vinculados. ¡Es solo una cuestión de equilibrar los libros!
Todos tienen el efecto neto de reducir la cantidad de luz en un factor de 4, contrarrestando el cambio de apertura. Es solo un caso de comprender que todos están vinculados y, por lo tanto, cambiar una configuración provocará un cambio en otra.
El uso de una combinación de los modos de disparo semiautomático y auto-ISO significaría que no necesariamente tendrá que pensar en ajustar su exposición de tal manera inicialmente, sin embargo, comprender la relación que tiene ISO o apertura con la velocidad de obturación y conocer la Las implicaciones prácticas son un gran paso en el dominio de su DSLR.
Otras lecturas: Leer más sobre el triángulo de exposición.
4. Medición maestra
A lo largo de toda la discusión anterior, he dicho que la cámara calcula la exposición en función de la cantidad de luz disponible, pero ¿qué está haciendo realmente?
Al tomar una fotografía, utilizando cualquier forma de cálculo de exposición automático (por ejemplo, modo de prioridad de apertura, modo de prioridad de obturación, ISO automático, etc.), la cámara siempre intenta calcular una exposición "promedio". Evaluará toda la escena, tanto las áreas claras como las oscuras, y determinará la exposición de modo que todos los tonos dentro de la imagen completa tengan un promedio de 18% de gris, lo que se denomina gris "medio".
Esto se conoce como medición, y es la razón por la que si apuntas tu cámara a una escena blanca brillante, como después de que ha nevado, y tomas una fotografía, la imagen resultante siempre aparecerá más oscura de lo que tú o yo la vemos. Del mismo modo, si apuntas tu cámara a una escena realmente oscura, como una habitación con poca luz, y tomas una fotografía, la imagen resultante siempre será más brillante de lo que tú o yo la vemos.
La escena siempre está siendo promediada por la cámara y la mayoría de las veces eso hace que la imagen parezca estar correctamente expuesta. Sin embargo, puede controlar qué áreas de la escena están siendo evaluadas por la cámara para influir en la forma en que se mide la exposición.
Generalmente, hay tres modos de medición entre los que puede elegir:
Promedio - La cámara evaluará los tonos en toda la imagen de esquina a esquina y expondrá la escena a un 18% de gris a partir de esa evaluación.
Ponderado al centro - La cámara pondera la lectura de exposición para el área en el centro del visor que puede sumar hasta aproximadamente el 80% de la escena, ignorando las esquinas extremas de la imagen.
Medición puntual - La cámara utilizará un área muy pequeña de la escena, típicamente un pequeño círculo en el centro del visor que totaliza aproximadamente el 5% del área del visor. Hará la evaluación de tonos oscuros / claros en esta área y expondrá toda la escena a un 18% de gris, a partir de esa evaluación.
Hablando en términos prácticos: al comenzar con su cámara, la medición ponderada media o central es un buen punto de partida. Ambos proporcionarán una medida bastante consistente de la exposición requerida y, si selecciona un modo y se apega a él, pronto comenzará a comprender cuándo una escena estará subexpuesta (es decir, demasiado oscura) o sobreexpuesta (es decir, a la luz). en comparación con cómo lo ve con sus propios ojos.
Pero, ¿qué puede hacer si una escena está subexpuesta o sobreexpuesta? Ahí es donde entra en juego la compensación de exposición.
Otras lecturas: Una guía para principiantes sobre los modos de medición
Compensación de exposición
Generalmente se encuentra en un pequeño botón +/- cerca del obturador, esta es una de las funciones más útiles para aprender a usar. Le permite aumentar o disminuir la lectura predeterminada del medidor de la cámara para tener en cuenta el brillo real de una escena.
Si una escena contiene principalmente tonos brillantes y se está renderizando demasiado oscura, por ejemplo, una escena de nieve blanca brillante (que normalmente se reducirá al 18% de gris con el sistema de medición predeterminado), puede aplicar una compensación de exposición positiva para que la cámara sepa que la escena debe ser más clara que el gris medio.
Un cordero de primavera saltando frente a una ladera nevada. Izquierda: Directamente fuera de la cámara, con la nieve atrapada en gris. Derecha: Con +2 paradas de compensación de exposición (agregado en el posprocesamiento). El fondo nevado brillante hizo que mi cámara sub-exponga esta escena en casi dos paradas, lo que podría haberse corregido mediante la compensación de exposición en la cámara.
Por el contrario, si una escena contiene principalmente tonos oscuros y se está renderizando demasiado clara, por ejemplo, una escena nocturna oscura (que normalmente aumentará al 18% de gris con el sistema de medición predeterminado), puede aplicar una compensación de exposición negativa para permitir que la cámara Sepa que la escena debe ser más oscura que el gris medio.
Otras lecturas: Cómo utilizar la compensación de exposición para obtener fotografías mejor expuestas.
5. Aprenda sobre la concentración
Independientemente del modo de disparo que esté utilizando o del ISO que defina, es probable que haya un sujeto de su imagen que desee tener enfocado. Si no se logra ese enfoque, la imagen no será la que deseaba.
Modos de enfoque automático
Las DSLR vienen con una variedad de modos de enfoque automático, sin embargo, para simplificar, los dos que es más importante comprender son AF-S y AF-C
AF-S - autofocus-single. Esto se usa mejor cuando se toman fotografías de sujetos estacionarios como retratos de personas, paisajes, edificios, etc. Cuando presione el disparador hasta la mitad, el enfoque se adquirirá y se bloqueará en ese punto mientras mantenga presionado el botón. Si desea cambiar al enfoque, debe soltar el botón, recomponer y luego volver a presionarlo hasta la mitad.
AF-C - enfoque automático continuo. Esto se usa mejor para tomar fotografías de acción o sujetos en movimiento como deportes y vida silvestre. Cuando presiona el obturador hasta la mitad, el enfoque se adquirirá y se fijará en un sujeto determinado. Cuando ese sujeto se mueve, el enfoque se ajustará con él, reenfocando todo el tiempo hasta que se tome la fotografía.
(Estos modos no deben confundirse con los interruptores AF / MF del objetivo, donde AF significa autofocus y MF significa enfoque manual. Ese interruptor es una invalidación si desea enfocar manualmente el objetivo. uso de los modos de enfoque automático descritos anteriormente, asegúrese de que el objetivo esté ajustado en AF).
Otras lecturas: Comprensión de los modos de enfoque
Puntos de enfoque
Ambos modos de enfoque se basan en lo que se conoce como puntos de enfoque. Cuando mires por el visor, deberías ver varios cuadrados / puntos superpuestos en la pantalla. Cuando presiona el obturador hasta la mitad, debería ver uno de estos cuadrados resaltado en rojo. Ese es el punto de enfoque activo, y es esa posición dentro del marco en la que la cámara está enfocando. A continuación se muestra un visor con 9 puntos de enfoque:
Las nuevas DSLR pueden venir con más de 50 puntos de enfoque y la tentación es dejarlo en la selección del punto de enfoque completamente automático, con la idea de que la cámara podrá seleccionar el punto de enfoque correcto.Sin embargo, solo usted sabe en qué desea enfocar, y no hay mejor manera que asegurarse de que el sujeto correcto esté enfocado que usando un punto de enfoque y colocando ese punto de enfoque sobre el sujeto.
Si selecciona un solo punto de enfoque, debería poder cambiar qué punto está activo con bastante facilidad utilizando los botones de dirección de uno de los diales. Si selecciona un punto de enfoque que está en el sujeto deseado, se asegurará de que la cámara enfoque donde lo desea. Después de un poco de práctica, pronto adquirirá el hábito de poder cambiar el punto de enfoque sin quitar la cámara de su ojo.
Hablando en términos prácticos: inicialmente, configure su cámara para usar un solo punto de enfoque (el manual de su cámara debería indicarle cómo hacer esto). De esta manera, podrá elegir en qué se enfocará, asegurándose de que el sujeto que desea capturar esté enfocado. Una vez que esté familiarizado con los modos de enfoque básicos y la selección del punto de enfoque, podrá explorar los modos más avanzados que puede ofrecer su cámara.
6. Comprender el tamaño y los tipos de archivos
Tendrás la opción de poder cambiar el tamaño de las imágenes que graba tu cámara, y en qué tipo de archivo. Desea establecer el tamaño del archivo al mayor posible (ya sea "grande", "fino" o "superfino") para asegurarse de que está aprovechando al máximo los megapíxeles en los que acaba de invertir.
También tendrá la opción de elegir si desea grabar las imágenes como tipo de archivo "raw" o "jpeg.webp". Un archivo sin formato no está comprimido y, por lo tanto, contiene una gran cantidad de datos de imagen que permiten mucha flexibilidad durante el posprocesamiento (es decir, en su computadora), pero también viene con complicaciones adicionales, como la necesidad de 'procesar' cada archivo mediante la edición dedicada. software y un tamaño de archivo más grande. Un jpeg.webp es un tipo de archivo comprimido que la cámara procesa automáticamente. Estarán "listos para imprimir" directamente de la cámara y son archivos mucho más pequeños, lo que significa que puede colocar más imágenes por tarjeta de memoria.
Hablando en términos prácticos: cuando comienzas con tu cámara, usar jpeg.webp es lo más sencillo. Le permitirá obtener los mejores resultados mientras aprende los conceptos básicos o su cámara antes de complicar las cosas con el posprocesamiento de archivos sin procesar.
7. Más información sobre el balance de blancos
Si dispara en jpeg.webp, como se recomendó anteriormente, deberá asegurarse de configurar el balance de blancos antes de tomar una fotografía. El balance de blancos puede afectar significativamente el tono de color de sus fotografías. Puede que hayas notado que a veces tus imágenes tienen un tono azulado o, en otras, todo se ve muy anaranjado. Esto tiene que ver con el balance de blancos y, aunque puede hacer algunos ajustes a la imagen en su computadora, es mucho más simple si lo hace desde el principio.
Diferentes fuentes de luz (como el sol, bombillas, tiras fluorescentes, etc.) emiten luz de diferentes longitudes de onda y, por lo tanto, colores, que se pueden describir mediante lo que se conoce como temperatura de color. La luz de una vela, o del sol durante el amanecer / atardecer, es muy cálida y contiene muchas longitudes de onda rojas / naranjas; mientras que la luz de una tira fluorescente es mucho más fría y contiene muchas longitudes de onda azules. Esta luz de color se refleja en las superficies, pero nuestro cerebro es lo suficientemente inteligente como para reconocer esto y contrarrestar automáticamente el efecto, lo que significa que todavía vemos una superficie blanca como una superficie blanca. Sin embargo, su cámara no es tan inteligente y, a menos que se le indique lo contrario, grabará los tonos naranjas o azules dando el tono de color a sus imágenes.
Izquierda: la imagen capturada con el balance de blancos automático tiene un tono amarillo intenso debido al alumbrado público artificial. Derecha: la misma imagen, corregida para un balance de blancos de "tungsteno", dando los tonos más fríos en el trabajo de piedra y el cielo más azul
Como la temperatura de color de diferentes fuentes de luz es bien conocida, hay una serie de ajustes preestablecidos integrados en su cámara que ayudan a superar los diferentes colores de la luz en diferentes situaciones: enfriar la luz cálida y calentar la luz fría, todo en la causa. de intentar capturar los colores de la escena con precisión. La función "auto" (auto WB o AWB) intentará predecir el color de la luz al detectar el color predominante de la escena y luego contrarrestarlo; sin embargo, es posible que no necesariamente tome una decisión correcta, dejándolo con colores inexactos. Por lo tanto, es mejor establecer el balance de color antes de tomar la imagen y solo para asegurarse (Nota: la imagen de arriba era un archivo sin procesar que me da mucha latitud para la corrección del balance de blancos. Los archivos Jpeg.webp no son tan susceptibles a los ajustes del balance de blancos, lo que significa que la corrección del balance de blancos debe realizarse antes de tomar la imagen):
Luz - Para ser utilizado en días claros y soleados. La luz del sol brillante, en un día despejado, es lo más cercano a la luz neutra que generalmente obtenemos
Nublado - Para utilizar al disparar en un día nublado. Agrega tonos cálidos a las imágenes a la luz del día.
Sombra - Para utilizar si se dispara a la sombra, ya que las áreas sombreadas generalmente producen imágenes más frías y azules, por lo que es necesario calentarlas.
Tungsteno - Se utiliza para disparar en interiores, bajo bombillas incandescentes o bajo luces de la calle, para enfriar los tonos amarillos.
Fluorescente - Compensa los tonos verde / azul de las tiras de luz fluorescente cuando se dispara en interiores.
Destello - el flash agregará un tono azul frío a la imagen, por lo que se usa para agregar algo de calidez.
Hablando en términos prácticos: evite el balance de blancos automático y configure el balance de blancos manualmente. En general, podrá mirar hacia el cielo y ver qué tipo de día es, y determinar el equilibrio de color requerido con bastante facilidad. Si se muda al interior, simplemente verifique la iluminación bajo la que está filmando y nuevamente seleccione el balance de blancos apropiado. Pronto se convertirá en una segunda naturaleza configurarlo cuando saque la cámara de la bolsa.
Otras lecturas: Más información sobre el balance de blancos
Conclusión
Así que esa es una descripción general de la configuración que encontrará cuando quiera dar el salto y apagar la cámara en "Automático". No es necesario que los tenga en cuenta todos de inmediato, pero al explorar y comprender el efecto de cada configuración, pronto tendrá el control total de su cámara. El paso más importante, que le dará la diferencia más notable en la sensación de control e influencia directa en los resultados creativos, será comenzar a usar los modos de disparo 'prioridad de apertura' o 'prioridad de obturación' y una vez que esté familiarizado con ellos, puede empezar a pensar en explorar más. Muy pronto, ya no pensarás en tu cámara como una misteriosa caja negra, sino que entenderás cómo lograr los resultados fotográficos por los que la compraste en primer lugar.
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