Vía Láctea sobre la campiña belga - Sony RX100, filtro de 28 mm equivalente f / 1.8 + LPR (Reducción de la contaminación lumínica), ISO 6400. Panorama compuesto de 12 × 3 fotogramas, cada fotograma es el promedio de imagen de cuatro fotos diferentes
La fotografía en condiciones de poca luz es una de las cosas más difíciles de hacer con una cámara. En condiciones con luces lejanas, débiles y en movimiento, es aún más complicado. Hay algo en un cielo estrellado que simplemente inspira asombro en todos nosotros. Y lo hace con más frecuencia, ya que la contaminación lumínica está empeorando en todo el mundo. Me pregunto cuántos niños han visto La Vía Láctea de primera mano.
Recientemente, la fotografía nocturna me llamó la atención porque me conviene. Es el momento en que mi deber como padre puede quedarse a dormir junto a mi hijo, y el fotógrafo que hay en mí puede salir a cazar cielos estrellados. Lo que no me conviene es que vivo en Bélgica. La gente puede conocer Bélgica por su enorme variedad de cerveza, pero también tiene uno de los cielos más contaminados por la luz de toda Europa (¿me atrevo a decir del mundo?). ¿No me crees? Verifique la imagen a continuación, extraída del sitio web Dark Site Finder.
Contaminación lumínica en Bélgica (Fuente: Dark Site Finder)
Como puede ver, en Bélgica lo máximo que puede esperar es un cielo moderadamente oscuro, en algún lugar entre los típicos suburbios urbanos y los cielos rurales. Esto se debe principalmente a la presencia de alumbrado público que ilumina casi toda la red de carreteras belga. Desafortunadamente, los verdaderos cielos oscuros se encuentran entre las gemas más raras de Europa: pequeñas, preciosas y difíciles de encontrar. Permítanme ser claro aquí: nada mejor que un cielo verdaderamente oscuro y una atmósfera clara cuando se trata de fotografiar las estrellas.
Pero no temas, todavía podemos obtener algunas fotos bonitas de noches estrelladas con un poco de paciencia y el equipo adecuado.
Astrofotografía versus paisaje nocturno
Hay dos tipos principales de fotografía nocturna que involucran el cielo estrellado: astrofotografía y fotografía de paisajes nocturnos.
El primero, en mi opinión, es el intento de fotografiar objetos distantes en el cielo (planetas, nebulosas, galaxias) sin paisaje. Este tipo de fotografía generalmente se logra mediante el uso de una cámara montada en un telescopio (o en un teleobjetivo largo), todo montado en un cabezal motorizado sobre un trípode. Los objetos en el cielo se mueven bastante rápido, por lo que si no puede rastrear su movimiento con algún tipo de dispositivo de rastreo, no obtendrá muchas astrofotos. Este tipo de fotografía tiene sus propios desafíos, pero es bastante sencillo: consiga un telescopio, un cabezal de seguimiento, un trípode resistente y ya está. También hay varios filtros disponibles para mejorar la vista de nebulosas, planetas y galaxias, así como para suprimir el resplandor del cielo y atravesar cielos contaminados por la luz.
Los paisajes nocturnos, en cambio, son otro tipo de bestia por completo: el problema principal es que las estrellas se mueven (¡rápido!) A través del paisaje fijo. Si su exposición es demasiado larga, las estrellas dejarán de aparecer como puntos y comenzarán a convertirse en senderos. Y no puede seguir su movimiento o el paisaje se verá borroso. Aquí está la dificultad: está tratando de fotografiar con poca luz, luces tenues y distantes y desea hacerlo lo más rápido posible (excepto si desea fotografiar rastros de estrellas). Los pasos técnicos que tienes que seguir para capturar un paisaje nocturno pueden variar dependiendo de si quieres grabar estelas de estrellas o no, y de la oscuridad del cielo sobre ti.
Lo que no puede controlar (fácilmente): las condiciones ideales
Lo ideal sería tener:
- El cielo más oscuro posible sobre ti
- Una noche clara y sin luna (se permiten pocas nubes)
- Una atmósfera clara y fina
- Una vista interesante o un primer plano
Recuerde, todavía está haciendo fotografía de paisajes. Un paisaje aburrido con un primer plano oscuro y vacío arruinará incluso los cielos más majestuosos. Necesitas equilibrar ambas partes para conseguir un portero.
Qué puedes controlar: el equipo ideal
Idealmente, el dinero es una de sus últimas preocupaciones y tiene una cámara digital de fotograma completo (oh, qué diablos, tomemos una cámara de formato medio digital, incluso mejor) con excelentes capacidades ISO y un conjunto de cámaras rápidas (idealmente f / 1.4 af /2.8) y lentes nítidos para colocar frente a su sensor. Además, necesitas un trípode y un cabezal resistentes, un obturador remoto, un faro (para ver lo que estás haciendo) y luces fuertes (o incluso flashes fuera de cámara si eres lo suficientemente valiente) para pintar un poco.
Si eres como yo, y el dinero es una limitación, puedes salirte con la tuya con cualquier cámara capaz de disparar a 3200 ISO (sin dejar de conservar algo de calidad de imagen) en formato RAW. Pero aún necesitará vidrio rápido (una lente con una gran apertura máxima), desde f / 1.8 hasta f / 3.5.
Para que os hagáis una idea, a continuación está la lista de mi equipo actual para la fotografía de paisajes nocturnos:
- Olympus OM-D EM-10
- Samyang 7.5 f / 3.5 UMC fisheye (Micro Four Thirds) - equivalente a 15 mm en fotograma completo
- Samyang 12 f / 2.0 NCS CS
- Sigma 30 f / 2.8 Art DN
- Sony DSC-RX100 M2 (sí, una cámara compacta)
- Manfrotto 055XPROB + rótula
- Cabezal de bola MeFoto + con movimiento panorámico desacoplado
- Tarjetas de memoria SD y baterías de repuesto
- Persianas remotas con intervalómetro
Paisajes nocturnos con senderos de estrellas
Estelas de estrellas (pila de 60 fotogramas tomados con la lente de ojo de pez Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7.5 f / 3.5)
El paisaje nocturno más fácil que puede tomar es uno con estelas de estrellas, principalmente porque no está tratando de luchar contra la rotación del cielo (bueno, técnicamente la rotación de la Tierra). En su lugar, use esto a su favor para crear imágenes impactantes, en particular si puede obtener la Estrella Polar en el encuadre, de modo que termine teniendo rastros de estrellas concéntricos, todos centrados en la Estrella Polar (suponiendo que se encuentre en el hemisferio norte). , por supuesto).
En principio, todo lo que necesitas hacer es: componer tu escena, enfocarte en el infinito, poner la cámara en modo BULB y tomar un café. Cuanto más tiempo deje que la cámara registre la escena, mayor será el número de estelas que grabará; y serán más largos y continuos. Prácticamente, sin embargo, no desea hacer eso porque el ruido debido al sensor de sobrecalentamiento (píxeles calientes) degradará la calidad de la imagen final. Es mejor tomar muchas exposiciones más cortas (30 segundos cada una) y apilarlas más tarde usando un software como StarStax o similar. Esto te permitirá mantener bajo control el ruido digital, con la desventaja de grabar una gran cantidad de imágenes para procesarlas posteriormente. Asegúrese de tener una tarjeta SD de alta capacidad que esté vacía y que la batería esté completamente cargada antes de comenzar a tomar la secuencia. Un intervalómetro es imprescindible para establecer el número apropiado de disparos a realizar y el intervalo de tiempo entre ellos. Nunca toque su cámara hasta el final de la secuencia de tomas.
En resumen, consigue una composición interesante y dispara a tu antojo. No requiere mucho más que eso. Incluso puedes hacer paisajes urbanos con estelas de estrellas, como la foto de abajo; esta es una vista sobre el centro de la ciudad de Bruselas (Bélgica), desde el techo de mi edificio.
Estelas de estrellas sobre Bruselas, Bélgica. (Pila de 400 fotogramas tomados con el objetivo ojo de pez Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7.5 f / 3.5)
Con los paisajes urbanos existe la dificultad adicional de no apagar las luces de la ciudad, que son mucho más brillantes que el cielo. Los filtros graduados pueden ser de gran ayuda si tiene un horizonte plano y distante. De lo contrario, solo exponga (a la derecha) para la ciudad y espere lo mejor, pero algunas estrellas deberían mostrarse. Tenga en cuenta que su tiempo de exposición será corto debido al paisaje urbano brillante, así que prepárese para tomar muchos fotogramas (tenga en cuenta el número de la toma de arriba).
Paisajes nocturnos sin rastros de estrellas
Básicamente, el Santo Grial está obteniendo una imagen brillante, nítida, colorida y estructurada de la Vía Láctea para brillar en su paisaje. Esta es la tarea más difícil y requiere pensar mucho más que simplemente hacer rastros de estrellas.
- El tamaño importa - la Vía Láctea es enorme, por lo que necesita una lente ultra gran angular, o un ojo de pez, para capturar completamente nuestra galaxia
- El tiempo importa - desea obtener una imagen nítida del cielo, lo que significa que debe evitar grabar el movimiento de las estrellas. Hay un par de relaciones matemáticas que se pueden usar para estimar el tiempo más largo que puede grabar la escena a una distancia focal determinada (o el equivalente en 35 mm si tiene un sensor recortado) antes de que las estrellas comiencen a formar estelas. Estas se denominan reglas 600 y 500: el tiempo más largo que puede grabar la imagen viene dado por las siguientes ecuaciones: Tiempo de exposición (t) = 600 / Longitud focal O Tiempo de exposición (t) = 500 / Longitud focal Donde la regla 500 es la mayor conservador de los dos. Una vez que obtenga el tiempo de exposición máximo (t) para la distancia focal elegida, solo es cuestión de establecer la apertura adecuada y la configuración ISO para que coincida. Por lo general, necesitará usar una apertura más grande (número f pequeño), un buen punto de partida para establecer el valor ISO adecuado viene dado por la siguiente ecuación:
ISO = (6000 * f 2) / Tiempo de exposición - f 2 significa el número f elevado a dos
Por ejemplo, con mi Samyang 12 mm f / 2.0 en mi Olympus OM-D (factor de recorte 2x), para obtener un buen cielo debería usar una velocidad de obturación no superior a: Tiempo de exposición = 500 / (12 * 2) o aproximadamente 21 segundos.
Suponiendo que opte por la apertura más amplia, debería usar un valor ISO de aproximadamente: ISO = 6000 * (f2.0 a la potencia de 2 = 4) / 21 = 1142 o redondeado a ISO 1150.
Si, por ejemplo, la apertura se estableció en f / 4.0 en lugar de f / 2.0, el ISO deberá ser: (6000 * (4.0 2) / 21 OR (6000 * 16) / 21 = 4571.
Con esto en mente, es obvio que más ancha y rápida es su lente, más fácil será grabar un buen cielo. Esto también le permitirá utilizar un ISO relativamente bajo para mantener el ruido digital lo más bajo posible. La foto de abajo es uno de mis primeros intentos de capturar la Vía Láctea. Lo hice con mi OM-D EM-10 con el ojo de pez Samyang af / 3.5, ISO 1000 con una velocidad de obturación de 40 segundos, bajo un cielo bastante oscuro (para los estándares belgas).
La Vía Láctea en el cielo belga de invierno (Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7.5 f / 3.5 lente ojo de pez)
Haciendo panoramas de paisajes nocturnos
Como si las cosas no fueran lo suficientemente complicadas, a veces un solo disparo no es suficiente; ya sea porque no es lo suficientemente ancho o porque desea producir impresiones realmente grandes y necesita tener un archivo con una resolución mayor que la de una sola foto. A veces quieres hacer un panorama nocturno y eso significa tomar diferentes imágenes y fusionarlas luego para formar un panorama. La única dificultad es que debes ser preciso en los movimientos de la cámara y trabajar lo más rápido posible para evitar grandes movimientos de estrellas entre una foto y la siguiente. En mi experiencia, también es mejor usar una lente ancha, como una de 28 mm (en formato de 35 o de fotograma completo) o más ancha. Esto se debe a que el software tiene dificultades para unir automáticamente fotos que contienen solo estrellas y no grandes puntos fijos, como una parte de una roca o un árbol, y también porque las distancias focales más largas requerirán una mayor cantidad de fotogramas para unir para cubrir la misma vista. . Para una costura perfecta de los diferentes marcos, es mejor permitir una superposición entre los marcos del orden del 30-50%.
Para ayudarlo a trabajar rápido, observe los ángulos de visión vertical y horizontal de su lente y su cámara antes de salir. Una gran herramienta para esto es la Calculadora de ángulo de visión. Una vez que conozca los ángulos de visión vertical y horizontal, puede moverse con precisión y rapidez con su cámara utilizando las escalas graduadas en la cabeza del trípode.
La Vía Láctea sobre las Ardenas belgas - Olympus OM-D EM-10 + Samyang 12 f / 2.0; panorama compuesto por 12 (4 × 3) fotos.
Luchando contra el malvado resplandor naranja: filtros LPR
La contaminación lumínica es, lamentablemente, una triste realidad en muchos países. No siempre es posible estar bajo el cielo de tus sueños y debes tratar de lidiar con la contaminación lumínica y el resplandor naranja resultante en el cielo. Como mencioné al presentar la astrofotografía, existen algunos filtros para ayudar a contener la contaminación lumínica al absorber la luz de longitudes de onda específicas: en particular, los filtros de reducción de la contaminación lumínica (LPR) de banda ancha intentan reducir el brillo naranja absorbiendo la luz emitida por las farolas utilizadas en ciudades y carreteras. Esas luces provienen de lámparas de sodio de alta y baja presión, que emiten luz alrededor de 583 nm; esta luz es cortada por los filtros LPR. El espectro de transmisión para mi filtro LPR Sky-watcher se muestra a continuación.
Espectro de transmisión típico de un filtro LPR de banda ancha.
Hay muchos tipos de filtros y fuentes de contaminación lumínica, por lo que debe encontrar el filtro adecuado para suprimir o reducir el tipo de luz en su ubicación. Por el momento, aquí en Bélgica, estoy contento con el filtro LPR de Sky-watcher. Hay varios fabricantes que producen diferentes filtros para adaptarse a diferentes equipos, así como carteras grandes y pequeñas. Solo eche un vistazo a los filtros Sky-watcher LPR y UHC o los filtros Astronimik CLS solo por nombrar dos opciones.
¿Los filtros realmente ayudan en el campo? Depende del tipo de contaminación lumínica y también de la cantidad de contaminación frente a la luz ambiental. Descubrí que, en algunas circunstancias, el filtro ayuda claramente y la imagen no filtrada no se puede guardar en el procesamiento posterior. Otras veces, el filtro parece ser menos importante. De todos modos, con un cielo contaminado, diría que el filtro ayuda. La siguiente imagen muestra el efecto del filtro en las luces de la calle en comparación con el uso de ningún filtro; en ambos casos se puede ver la imagen RAW y editada. Deben hablar por sí mismos.
Comparación entre disparos de prueba con y sin filtro LPR
Tenga en cuenta que existen algunas desventajas en el uso de este filtro. Primero, oscurece la escena de aproximadamente un paso (las imágenes de arriba se toman con el mismo valor de exposición usando una velocidad de obturación más lenta cuando el filtro estaba en uso) y no funciona con lentes de gran angular. Esto se debe a que es un filtro de interferencia y no puede manejar la luz que ingresa con ángulos muy diferentes, como cuando se usa un gran angular; generará bandas en la imagen que son difíciles o imposibles de eliminar. La solución es usar lentes con una distancia focal equivalente de aproximadamente 30 mm o más y tomar una panorámica.
Tener que lidiar con una pérdida de luz de una sola parada y el uso de lentes con una distancia focal relativamente larga es un desafío, en particular si los lentes que tiene no son muy rápidos, pero vale la pena darle una oportunidad al filtro.
Una última advertencia: los filtros LRP baratos como el mío vienen normalmente en tamaños de 1,25 ”o 2” de diámetro, y el diámetro más adecuado de los dos es de 2 ”, que corresponde a un filtro roscado de 48 mm. Este tamaño se adapta muy bien a muchos objetivos para cámaras micro cuatro tercios, como Panasonic Lumix 14mm f / 2.5 y Lumix 20mm f / 1.7, lentes antiguos Zuiko legacy, Sigma 19 y 30 f / 2.8 y así sucesivamente. Con lentes más grandes, la cantidad de viñeta que obtendrá probablemente hará que sea imposible producir un panorama utilizable.
Debido a que mi lente más rápida, no demasiado ancha, es el extremo ancho del zoom de mi Sony DMC-RX100 M2, que equivale a 28 mm f / 1.8, decidí seguir el juego y usarlo para fotografiar la Vía Láctea. Fui al Chateau de la Hulpe, en La Hulpe (Bélgica), que se encuentra a pocos kilómetros de Bruselas, bajo un cielo muy contaminado (incluso para los estándares belgas) y realicé una panorámica de 8 × 4 del Castillo bajo el Milky Camino. Instalé la cámara con el filtro LPR y tomé exposiciones de 18, 20 segundos de duración, af / 1.8 e ISO 6400. Para contener el ruido digital, cada fotograma utilizado para el panorama es el resultado de una imagen con un promedio de dos tomas. El resultado se muestra a continuación. Creo que no está nada mal y que todavía hay mucho margen de mejora.
La Vía Láctea en el cielo belga muy contaminado por la luz: Sony DMC-RX100 M2 a 10,4 mm (equivalente a 28 mm en una cámara de fotograma completo) y filtro f / 1,8 + LPR; panorama compuesto por 32 (8 × 4) fotogramas.
En resumen, no se rinda todavía, si vive en un área levemente contaminada; con un poco de suerte (y equipo) hay esperanza, incluso en el brillante cielo anaranjado.
Descargo de responsabilidad: no estoy asociado de ninguna manera con Skywatcher, Astronomik, Panasonic, Olympus o con cualquiera de las otras marcas que he mencionado en este artículo.