Foto: Rainer Ebert - Licencia CC
La siguiente publicación es del fotógrafo australiano Neil Creek, quien dirige un estudio fotográfico en la convención del Festival de Anime de Melbourne del 21 al 23 de este mes, y está desarrollando su blog como un recurso para el fotógrafo apasionado.
Durante los últimos meses, he dirigido esta clase para presentar a los lectores los fundamentos de la cámara: la física detrás de todo, cómo funcionan las lentes y la óptica, la mecánica de la cámara y cómo configurar y determinar la exposición de una foto. He intentado cubrir los aspectos básicos de la cámara, pero estoy seguro de que hay muchas preguntas sin respuesta.
Esto es lo que hemos cubierto anteriormente en esta serie:
Lección 1: La luz y la cámara estenopeica
Lección 2: Lentes y enfoque
Lección 3: Lentes, Luz y Aumento
Lección 4: Exposición y paradas
Lección 5: Apertura
Lección 6: Obturador
Lección 7: YO ASI
Lección 8: Medidor de luz
La última vez abrí la palabra a los lectores para que hicieran preguntas sobre el tema de “Un curso básico sobre la cámara”. ¡Hubo muchos participantes y los temas tratados fueron mucho más amplios que el tema original! En lugar de elegir solo un puñado de preguntas, he decidido intentar responder a la mayoría de ellas con brevedad y precisión. No he respondido todas las preguntas y es posible que haya respuestas mejores o más detalladas a las que tengo. Animo a otros lectores a agregar sus propios pensamientos a través de los comentarios.
También me gustaría agradecer al lector Eric Carson que ofreció sus propias respuestas a muchas de las preguntas enviadas. Puedes leer sus pensamientos en los comentarios de la publicación anterior.
A continuación, he parafraseado cada pregunta para llegar al núcleo, pero puede leer cada pregunta en su totalidad haciendo clic en el nombre del lector. Serás llevado a su comentario en la publicación anterior.
Respuestas
Q1. Suresh: ¿Hay alguna manera de disminuir la luz que ingresa a la cámara cuando está en la apertura mínima, pero desea una velocidad de obturación lenta para lograr un efecto creativo?
A1: En estos casos, es mejor utilizar un filtro de densidad neutra. Bloquea la luz de forma controlada sin afectar el color. También puede hacer esto en menor grado con un filtro polarizador.
Q2. Peter: ¿Cómo puedo fotografiar mejor a una pareja que tiene tonos de piel muy diferentes sin tener problemas?
A2: La diferencia promedio en los tonos de piel está dentro del rango de exposición que una DSLR puede capturar de manera efectiva. Si ilumina lo suficientemente bien para el individuo de piel oscura, entonces el individuo de piel clara debe estar correctamente expuesto. Puede modificar esto con la compensación de exposición.
Q3. Jason Rosenberg: ¿Cuál es la mejor manera de obtener una buena nitidez, contraste y saturación en la cámara?
A3: Esta es una pregunta compleja ya que cada uno es diferente, pero los factores más importantes para cada uno son: nitidez: asegure un enfoque preciso y elimine el desenfoque de movimiento con un obturador rápido; contraste: evite el destello de la lente con una capucha y mantenga la luz directa fuera de la lente; saturación: usted está mayormente a merced de los elementos, pero un poco menos de exposición y el uso efectivo de un filtro polarizador pueden ayudar.
Q4. Danferno: La gente suele decir que no quiere poner un filtro UV barato en una lente cara, porque arruinaría la calidad. ¿Es eso cierto?
A4: Ésta es una pregunta bastante subjetiva. Siento que las dos superficies ópticas agregadas del filtro UV (frontal y posterior) aumentan el riesgo de destellos y reducen el contraste / nitidez lo suficiente como para preferir no usarlos.
Q5. Reznor, Peter, Shaun y Martin Barabe: ¿Una serie de fotografía con flash 101?
A5: Es difícil imaginar que alguien pueda hacer un mejor trabajo en este tema que David Hobby en http://strobist.com. Recomiendo leer sus cursos de Iluminación 101 e Iluminación 102.
Q6. Phil: ¿Qué se entiende por los términos "elementos" y "grupos" en las descripciones de lentes, como "16 elementos en 12 grupos"?
A6: Como se insinuó en las lecciones 2 y 3 sobre lentes, la óptica real en la mayoría de los lentes de las cámaras es muy compleja. Para proporcionar zoom, enfoque, color y otras funciones críticas precisas, se utilizan una serie de lentes. Dentro de los cuerpos de las lentes DSLR hay una serie de algunas o muchas lentes, cada pieza de vidrio se conoce como un "elemento". A veces, estos elementos están físicamente pegados juntos en dobletes, tripletes o más. Estos se denominan "grupos". El recuento de elementos incluye todas las lentes en cualquier grupo en la lente.
Q7. Krystle: ¿Cómo puedo obtener fotos correctamente expuestas de deportes de movimiento rápido en estadios con poca luz?
A7: Este es uno de los problemas más desafiantes de la fotografía. Estás trabajando al límite de las capacidades de la cámara y la lente. Puede aumentar el ISO como mencionó, y abrir la apertura lo más amplia posible ayudará, pero más allá de eso, lo mejor que puede hacer es obtener más luz en la cámara. Necesita una lente muy “rápida” para hacer esto, con un elemento frontal de gran diámetro. Estos lentes son muy costosos y son del tipo que se ve en el foso de los medios de comunicación en los eventos deportivos. Con un presupuesto más accesible, su mejor alternativa es considerar la posibilidad de agregar luz con un flash. Este es un tema complejo en sí mismo y puede estar mal visto en ciertos lugares. Recomiendo leer la serie de iluminación Strobist.com antes mencionada.
Q8. Raheel: ¿Cuáles son las configuraciones y técnicas recomendadas para capturar rayos?
A8: Por la noche o por la noche, ajuste en f8 o más o menos, 100ISO, utilice un disparador remoto y un trípode. Concéntrese en lo más remoto de su escena y abra el obturador. Espere a que caiga un rayo y luego cierre el obturador. Si hay algo de luz, es posible que deba limitarse a fotos de 30 segundos o más cortas. Si captura algún relámpago, mire el resultado y si el rayo es demasiado brillante u oscuro, cierre o abra la apertura respectivamente. Si el cielo es demasiado claro u oscuro, disminuya o aumente el tiempo de obturación respectivamente.
Los rayos de luz diurna son mucho más difíciles de capturar ya que está limitado a tiempos de exposición mucho más cortos para evitar que la foto se apague. Intente usar una apertura estrecha, un filtro de densidad neutra o un filtro polarizador. En ambas situaciones, de día o de noche, siga tomando fotos constantemente mientras haya relámpagos.
Q9. Renj: Estoy experimentando quemaduras severas en un lado de mis fotos, ¿por qué y cómo puedo prevenirlas?
A9: Por lo general, los problemas con el destello son el resultado de disparar con un objeto muy brillante dentro o fuera del borde del encuadre. Intente sombrear la lente para evitar que se queme. Sin embargo, en su caso, dado que el destello es constante y desde la misma posición en cada toma, me parece más bien que puede tener una fuga de luz en su cámara. Verifique que no esté dañado y asegúrese de que la lente esté correctamente montada. Si aún tiene problemas, lleve la cámara y las fotos de ejemplo a una tienda de reparación de cámaras.
Q10. Carrie Alfaro: Tengo algunas fotos tomadas con baja resolución. Se ven terribles cuando se imprimen. ¿Cómo puedo aumentar la resolución para mejorarlos?
A10: Me temo que una vez que las imágenes están en baja resolución, no hay nada que pueda hacer para aumentar la resolución. Es posible que pueda mejorar y afinar las imágenes ligeramente en el software de procesamiento de imágenes, pero para empezar, nunca serán tan buenas como las imágenes tomadas en alta resolución. Recomiendo usar la resolución más alta que pueda tomar su cámara. Siempre puede reducir el tamaño de las imágenes que son demasiado grandes. Realmente no puedes hacer lo contrario.
Q11. Robert: ¿Cuáles son los mejores escenarios para fotografiar la luna?
A11: Depende de la fase de la luna, la claridad del aire y otros factores, pero he tenido éxito al disparar con ajustes similares a los siguientes: f11, 1/200 seg, ISO100. Acérquese lo más que pueda, coloque la cámara en un trípode y utilice un disparador automático o un obturador remoto para minimizar el efecto de las sacudidas de la cámara. Toma tu foto, mira el resultado y ajusta. Recomendaría aumentar la velocidad de obturación si es demasiado brillante y abrir la apertura si está demasiado oscuro, hasta aproximadamente f8. Más allá de f8, recomendaría aumentar el ISO.
Q12. Karese: ¿Cuál es la mejor manera de fotografiar objetos en vitrinas o exhibiciones de museos detrás de un vidrio y con poca luz?
A12: Es posible que no tenga la opción de probar todas estas sugerencias en un museo concurrido, pero intente hacer lo que pueda. Para disparar con poca luz y sin luz artificial, coloque la cámara en un trípode y utilice exposiciones más largas. Para evitar reflejos, sostenga una hoja o tarjeta negra grande detrás de la cámara desde donde pueda ver los reflejos que vienen. Una lente polarizadora también puede ayudar a reducir los reflejos.
Q13. Dave Williams: Me gustaría algunos consejos sobre la velocidad de sincronización del flash.
A13: Lo siento, Dave, pero la velocidad de sincronización del flash es un tema con el que no estoy lo suficientemente familiarizado como para darte respuestas decisivas. Le recomendaría que busque una respuesta a sus preguntas en http://strobist.com. Mis disculpas por no poder ofrecer más ayuda que esa.
Q14. Ajith: Mi lente dice que la apertura es f4-5.6, pero puedo establecer la apertura en f11. ¿Cómo es esto posible?
A14: El rango de apertura descrito en su lente no es el rango de aperturas que su lente puede usar. Más bien es el rango de máximo ajustes de apertura que puede utilizar en varias longitudes de zoom. Los lentes con zoom ofrecen una variedad de distancias focales, pero cambiar la distancia focal generalmente también cambia la apertura. A distancias focales más largas, las lentes con zoom no suelen lograr una configuración de apertura tan amplia como a distancias focales más cortas. Su lente puede ir a f4 cuando está en su punto más ancho y a 5.6 cuando está en su punto más largo. Algunos lentes de gama alta muy costosos pueden lograr un rango focal largo, manteniendo una apertura fija, como el popular 70-200 mm f2.8.
En conclusión
Esta publicación concluye la serie Photography 101, Un curso básico sobre la cámara. Espero que haya disfrutado de las lecciones y ahora comprenda mejor cómo funciona su cámara, por qué es importante aprender sobre la cámara y, como resultado, ya está viendo una mejora en su fotografía.
Si has disfrutado de la serie y quieres más, no temas, esto no es lo último que verás de la Foto 101. Estoy trabajando en un proyecto secreto relacionado con la Foto 101, y espero poder revelárselo a todos pronto. Siga viendo la Escuela de Fotografía Digital para conocer las noticias.
En el futuro, me gustaría comenzar una nueva serie en un futuro cercano, Fotografía 102 - Un curso básico sobre cómo tomar fotografías. En este curso planeo analizar la técnica fotográfica y aplicar las lecciones que hemos aprendido en Fotografía 101. Será un curso más práctico y tendrá como objetivo ayudarlo a mejorar su fotografía al brindar instrucciones, consejos y técnicas para una variedad de configuraciones del mundo real.
Hasta entonces, ¡la clase terminada! 🙂