En este artículo, veremos más de cerca cómo fotografiar el arco de la Vía Láctea. Escribí esta guía desde el punto de vista de una persona que se ha enseñado en gran medida por sí mismo. Durante los últimos cuatro años, también he contado con la inestimable ayuda de un compañero fotógrafo nocturno. Cometí todos los errores y luego intenté muchas correcciones mientras aprendía y trabajaba para inspirar a otros a probarlo también. Debo admitir que me gustan mis fotos nocturnas cuando parecen tomadas de noche, aparte de las tomas a la luz de la luna que a veces pueden convertir la noche en día.
Antecedentes e historia
Crecí en la isla pacífica de Tarawa en medio del Océano Pacífico en la década de 1960. No teníamos contaminación, no había grandes ciudades. Solo cocoteros y cielos negros como la tinta por la noche, con la Vía Láctea sobre el océano. Yo era el hijo mayor, así que pude sentarme con el cronómetro y contar para mi padre mientras intentaba capturar las estrellas y la Vía Láctea en una película. Lamentablemente, nunca lo hizo realmente. Solo después de la introducción de lo digital pude ver por qué: hay demasiadas cosas que pueden salir mal en la película. El siguiente tutorial está tomado de mi experiencia con una Nikon D600 y Samyang 14mm f / 2.8. Esta es una cámara y un objetivo de fotograma completo, pero todas las técnicas siguientes se pueden convertir fácilmente en cámaras DX y con sensor de recorte.
Configuración básica de la cámara
A continuación se muestran los ajustes básicos de la cámara que utilizo para fotografiar los arcos de la Vía Láctea:
- Modo de cámara: manual
- Balance de blancos: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Formato de archivo: RAW + JPEG.webp de 14 bits (ya que algunas cosas que quiero hacer no usan RAW)
- Disparador: temporizador de 2 segundos. De esa manera, no tocará la cámara en absoluto, excepto por el inicio del temporizador. Alternativamente, use un control remoto
- Velocidad de obturación para disparos individuales: 20 segundos
- Velocidad de obturación para arcos: 25 segundos (más sobre esto más adelante); el tiempo no cambia, independientemente de la luz de la luna o los niveles de oscuridad
- Apertura: f / 2.8 en una noche oscura, o la apertura más amplia de su lente. A la luz de la luna, f / 4-5.6
- Reducción de ruido de exposición prolongada: activada
- VR / IS: Apagado, si su lente lo tiene
Otro consejo valioso es mover el enfoque del disparador a un botón dedicado (como AF-On). De esa manera, el disparador solo captura la foto y no vuelve a enfocar, para que no termine con una imagen arruinada. O cambie solo al enfoque manual.
Habiendo hecho todo esto, mi primera oportunidad es probar y asegurarme de que todo está perfecto. Por ejemplo, ¿las esquinas de las tomas son puntos o senderos? Esto es algo que deberá corregir en la oscuridad. A veces, puede ser una buena idea utilizar una hoja de papel con la configuración escrita. Especialmente al comenzar la astrofotografía, el ambiente nocturno es perfecto para cometer errores que son fáciles de evitar durante el día. Es crucial recordar una lista de configuraciones de exposición y otras configuraciones de menú y, si lo olvida, puede consultar fácilmente el documento: ¡tiene una linterna! Todo esto se convierte en una segunda naturaleza cuanto más aprendes y practicas.
Otro buen consejo es usar la configuración "Mi menú" (si su cámara tiene una) para almacenar todas las configuraciones importantes que usaría por la noche. Otra opción es almacenar estos ajustes en un modo de cámara dedicado como U1 / U2 o bancos de menú.
Enfoque
Esta es una de las cosas más difíciles de hacer por la noche. Hay un artículo en Photography-Secret.com sobre el enfoque nocturno, pero también cubriré un poco de información aquí.
Le aconsejo que utilice la “vista en vivo”: busque una estrella brillante, amplíe la pantalla LCD y enfoque manualmente, ya que no hay enfoque automático en la oscuridad de la noche. O la forma perezosa que uso es enfocarme en las nubes o algún otro objeto en el infinito durante el día. Una vez que esté perfecto en live view, pegue con cinta adhesiva el anillo de enfoque de la lente para que permanezca en la misma posición. La ventaja de la cinta es que evita que mueva el enfoque de la lente accidentalmente, arruinando las imágenes del cielo nocturno. Este también es un buen momento para desactivar el enfoque automático.
Reglas y algo de matemáticas
Mis dos primeros intentos fueron muy prometedores, así que pensé en investigar más esto, pero necesitaba más luz, así que era un caso de cuánto tiempo podría mantener el obturador abierto. Internet me mostró dos reglas para el momento ideal: la "regla 600" y la "regla 500".
Básicamente, divide este número por su distancia focal, lo que produce el tiempo en segundos que puede alcanzar su velocidad máxima de obturación, mientras evita los rastros de estrellas en la imagen. Por ejemplo, para una lente de 14 mm, obtendría una exposición de 42 segundos al usar la regla 600 (600 dividido por 14 mm = 42).
Sin embargo, descubrí que las estrellas se arrastraban todo el tiempo al disparar durante tanto tiempo. Las cosas mejoraron con la regla de los 500, que dice que debería estar bien a los 35 segundos. Aún así, encontré que mis estrellas no estaban puntiagudas en el borde del marco, y volví a la mesa de dibujo para encontrar el momento adecuado. Bajé a 28 segundos, 26 segundos, 25 segundos y finalmente bajé a 23 segundos, donde no pude ver ningún rastro. Entonces, por ingeniería inversa, terminé con 333 como la cifra correcta. Como puede ver, ¡está muy lejos de 500 o 600!
Entonces, si aplico la “Regla 333”, obtendría 23.78 segundos con la misma lente de 14 mm. Esto funciona bien, pero no puedo cambiar la velocidad del obturador interno en una Nikon a números entre 20 y 25, a menos que use un disparador remoto. La solución es simplemente elegir uno u otro; no debería ver demasiadas pistas a los 25 segundos, pero puede bajar a 20 segundos si quiere estar seguro.
Si tiene una cámara con sensor recortada como la Nikon D7100, utilice la siguiente matemática: 333 dividido por 1,5 (factor de recorte) = 222, por lo que esto se convierte en una "regla 222" para cámaras con sensor recortado 1,5x. A continuación, divida la distancia focal por este número para obtener la velocidad de obturación correcta. Por ejemplo, para una lente de 18 mm, 222 dividido por 18 daría como resultado un tiempo de exposición de 12,3 segundos.
Para los fotógrafos APS-C / DX, la Samyang 10 mm f / 2.8 ED AS NCS CS sería la elección correcta, equivalente a una lente de 15 mm en las cámaras de fotograma completo.
Para cualquier otro sistema de cámara con un factor de recorte diferente, use los mismos números base como referencia y tenga en cuenta el factor de recorte. Por ejemplo, para las cámaras Canon con un factor de recorte de 1.6xy una lente de 18 mm, los números se verían así:
- 333 dividido por 1.6x (factor de recorte) = la "regla 208"
- 208 dividido por 18 mm = 11,5 segundos
Utilice esta configuración como un comienzo, pero siempre pruebe y verifique su primer disparo para ver si necesita ajustar de manera diferente. Todas las combinaciones de lente / cámara son diferentes, así que verifique ampliando la toma en la parte posterior de la cámara para ver todos los detalles. También depende del área del cielo que fotografíe, ya que las estrellas se mueven más rápidamente a través del cielo cuando están más cerca del ecuador celeste (más lejos de la estrella polar para los lectores del hemisferio norte). Entonces, todas estas cifras son estimaciones, pero deberían llevarlo por el camino correcto.
Trípode y cabezal de trípode
En este mismo sitio hay un excelente artículo sobre cómo elegir un trípode. Con el tiempo, descubrirá que los mejores trípodes valen la pena, ya que le servirán durante muchos años. Considere un trípode sólido como una inversión importante, así que cómprelo una vez y compre el adecuado desde el principio. Mi propio trípode no tiene columna central, por lo que es estable como una roca. Y, a 6'3 ″, mi visor está a la altura de mis ojos. Utilizo una rótula que está calibrada en la parte inferior, para poder mover la cabeza en los movimientos correctos de grados para tomar imágenes panorámicas.
Mi trípode tiene algunos pequeños extras. Tengo un nivel de burbuja pequeño en la parte superior de cada pata, por lo que puedo ver fácilmente el ángulo del trípode. Usar un solo nivel de burbuja no es tan preciso, una vez que se llega a unir un grupo de 13 disparos para hacer un panorama completo de 360 grados o 16 disparos de un arco de doble fila.
Utilizo un “soporte en L” en la cámara, por lo que cambiar de orientación vertical a horizontal es tan fácil como quitar la cámara y darle la vuelta, sin cambiar el cabezal. Otra inversión que vale la pena.
Utilizo la función “Horizonte virtual” de la cámara para nivelar la cámara hasta el nivel del cabezal del trípode, y siempre tengo un poco de arrastre en el cabezal del trípode para que la cámara no se pueda mover por sí sola por su propio peso. No desea que ningún error termine en problemas difíciles de solucionar una vez que cargue sus imágenes en una pantalla grande.
Planificación
Utilizo cuatro herramientas para ayudar a planificar a dónde voy, cuándo, en qué dirección disparar y, lo más importante, qué puedo esperar ver:
- Stellarium: esto le mostrará dónde encontrar la Vía Láctea y es muy fácil de usar.
- Moon Phase Plus, o una aplicación similar para ver el estado de la luna.
- Google Earth: para ver el sitio antes de llegar (aunque siempre llego temprano para mirar alrededor; ¡las cosas cambian!)
- Luces nocturnas: para ver qué tan oscuro está el lugar donde planea tomar fotografías. Vivo en Perth, Australia Occidental, así que tengo la suerte de tener cielos muy negros y muy pocas ciudades alrededor.
No olvide obtener una buena aplicación para verificar el clima, especialmente los movimientos de nubes en el área.
Las primeras tomas
Mi propia experiencia comenzó cuando compré una Nikon D600 y una Samyang 14 mm f / 2.8 AE. Mi primera toma fue en una noche de luna y el fuego que tuvimos ese día:
Conté en mi cabeza mientras mantenía el obturador abierto con un control remoto y ni siquiera pensé en esos días en usar un temporizador adecuado. Es muy confuso en la oscuridad y hay mucho que recordar, así que las primeras noches fueron una verdadera prueba. Mi próxima noche de fiesta, elegí una noche muy oscura sin luna:
Nunca te rindas si tu toma no es exactamente la que querías. Le pedí a mi compañero fotógrafo que se quedara quieto mientras él se paraba a un lado de la cámara y la colocaba. Encendió la lámpara de cabeza, ajustó la Nikon D800E y 14-24 mm, luego retrocedió para tomar la foto. Aquí está ese disparo de manos, cámara, trípode y cuerpo como uno solo: bajo las estrellas, la magia de una exposición prolongada.
El arco de la Vía Láctea
El siguiente paso es poder hacer un arco de la Vía Láctea con tus disparos. Debo confesar aquí, no tenía idea de cómo hacerlo. Primero los tomé como horizontales, ya que tomaba menos tiempo y era más fácil de coser. ¡Equivocado! Fue una forma más difícil e incorrecta de tomar las fotos. Es mejor capturar fotos en formato vertical, ya que también obtiene la mayor cantidad de estrellas en la toma e información cuando todo está unido.
Recibí mis inyecciones de Milky Way Bow 3 meses antes de que pudiera conseguir un buen programa para coserlas. La mayoría de los programas funcionan bien para las tomas diurnas, pero fallan para las nocturnas. Probé varias herramientas diferentes, incluidas Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice y Hugin. Tuve todo tipo de problemas con todos ellos a su manera. Por ejemplo, compare las dos tomas siguientes. El primero fue cosido en Photoshop: el suelo es plano y ves estrellas dobles en las uniones, pero no como ves las estrellas en el cielo.
Mi compañero de la segunda noche me dijo que probara PTGui, resultó ser lo mejor para la astrofotografía. No es gratis, pero los resultados hablan por sí solos:
Tienes que establecer puntos de control y tienes mucho más control sobre el resultado final. Puede mover todo y usar herramientas de enmascaramiento también (la mejor manera de deshacerse de los aviones).
Configuración
Cuando hago un arco de la Vía Láctea o un panorama de 360 grados, me tomo el tiempo para asegurarme de que la cabeza del trípode esté nivelada en los tres niveles de burbuja adicionales. Entonces es cuestión de asegurarse de que el Horizonte virtual en la cámara también sea bueno. Luego comienzo desde un punto de ajuste en el cabezal del trípode con mi lente de 14 mm y muevo la configuración en incrementos de 30 grados para cada toma vertical antes o después del arco de la Vía Láctea. Aquí es donde las leves estrellas que se arrastran a los 25 segundos se pueden eliminar en el proceso de costura. Incluso he hecho una puntada de dos hileras de la Vía Láctea:
A veces, tienes que ser flexible. Cuando llegué al sitio, lo que pensé que era mi lente de 14 mm era, de hecho, mi lente de 50 mm f / 1.8, y mi 16-35 mm f / 4 también estaba en la bolsa. Nunca había usado este objetivo para astrofotografía, pero un viaje de tres horas era un largo camino por recorrer para conseguirlo. Así que otro consejo es que siempre revises dos veces y asegúrate de tener todo en tu bolso antes de irte. La Nikon 16-35mm f / 4G VR brilló después de que revisé el conjunto de fotos terminado de esa lente y, afortunadamente, guardé una cinta de repuesto en la parte superior de la pata de mi trípode, por si acaso.
Resumen
Espero que de alguna manera este artículo te haya quitado la mística de la fotografía nocturna. Soy solo un Joe promedio, no un fotógrafo profesional, así que esta es la información y los consejos que puedo compartir con ustedes en base a lo que he aprendido hasta ahora. Espero que, si tienes la oportunidad, saques la cámara y la pruebes. ¡No hay nada como la primera foto en la parte trasera de tu cámara por la noche!
Cuando mi compañero tirador nocturno me preguntó por qué quería hacer astrofotografía, mi respuesta fue "poner a prueba el cerebro, la paciencia y la determinación". Siempre vale la pena planificar con anticipación, por lo que tiene algunas cosas en las que trabajar. Si nunca planea, nunca irá, tan simple como eso. Algunas de las tomas de este artículo son de 4 horas en automóvil fuera del área metropolitana, así que tenga en cuenta que debe planificar y pensar con anticipación. Si sigue algunos principios simples que se señalan en este artículo, ¡estoy seguro de que puede obtener excelentes imágenes por la noche!
También me gustaría señalar que ninguna de estas tomas se ha modificado en el software de posprocesamiento, salvo algunas ediciones globales. No realicé la Vía Láctea en Photoshop como hacen muchos otros, porque como ex fotógrafo de películas, prefiero este aspecto natural. He impreso fotografías grandes de metal de 1200 cm x 750 cm para mi hogar, de modo que pueda recordar por qué tengo una cámara y disfruto de la vida.
¡Espero atraparte bajo las estrellas, disfrutando del cielo nocturno!
Este artículo invitado fue una contribución de Steve Paxton.
