Esta es la segunda parte de una serie que explorará una configuración de estudio destinada a la fotografía de productos. Puede ver el primero aquí: Consejos sobre equipos para una fotografía de productos de estudio rápida y eficiente.
Aunque está diseñado principalmente para fotografía de productos, puede usarlo para algunos otros géneros. En esta segunda parte voy a trabajar con un rodaje real. Le mostraré cómo configurar una sesión basada en el equipo de la primera parte y repasaré algunos consejos que he recopilado a lo largo de los años de uso. Si aún no ha leído la primera parte, diríjase allí y eche un vistazo rápido para que esté al tanto de cómo vamos a implementar ese sistema.
Preparándose
Ahora que estás al día, vamos a sumergirnos. Para casi todas las tomas, comienzo encendiendo las luces de la mesa. Estos incluyen las luces detrás y debajo de mi mesa para permitir que la superficie brille desde adentro (vea la foto de arriba).
Tengo una de mis cabezas Spiderlite TD6 sobre la mesa apuntando hacia abajo. Esto realmente ayuda a rellenar la parte superior del producto y a eliminar las sombras causadas por la mesa que ilumina el producto. Mi segunda luz TD6 es la que se mueve por mi set. Esta es mi luz principal, ya que está más brillante que las demás y es responsable de la dirección principal de la luz.
La configuración de mis luces diferirá ligeramente de lo que necesitará, pero este es un buen punto de partida. El TD6 de techo está configurado para un 30% de potencia. Las dos luces Flashpoint debajo de la mesa están configuradas al 50% de potencia. Tengo dos pequeñas cajas de luz fluorescentes detrás de la mesa a plena potencia. Mi TD6 principal suele tener un 66% de potencia (dos interruptores encendidos).
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Estas son las configuraciones que ejecuto en mis luces y funcionan para casi todos mis clientes que necesitan fotos tomadas para sus tiendas de Amazon, Ebay, Etsy o el catálogo de su compañía en línea. Debe darse cuenta de que no todas las bombillas son iguales y que si está mezclando diferentes fluorescentes equilibrados con luz diurna, los colores pueden salir alterados en sus tomas.
Establecer el balance de color
Para contrarrestar este problema, invierta en el corrector de color Xrite. Crea un perfil personalizado para tu cámara usando tus luces y esto asegurará que los colores sean precisos. Para obtener más información sobre cómo incorporar Xrite a su flujo de trabajo, consulte este artículo de Andrew Gibson: Cómo utilizar X-Rite ColorChecker Passport para obtener un color perfecto.
Establecer la exposición
En cuanto a mi cámara, tengo uno de mis botones personalizados preprogramados y listos para usar, simplemente cambio a C2 y estoy disparando en segundos. Mi configuración de C2 está fijada para el modo manual af / 16 y 1/6 de segundo, detección de resaltado activada y recorte cuadrado. Esto me acercará mucho a la configuración de mi estudio. Si necesito un poco más de explosión en mi mesa blanca, reduzco la velocidad de obturación o, alternativamente, si algunos blancos recortados se introducen en mi producto, puedo aumentar la velocidad de obturación.
También encuentro que el enfoque manual es mucho más rápido en esta situación. La búsqueda de enfoque ocurre mucho durante las tomas y consume tiempo rápidamente cuando estás filmando más de 20 productos con más de 4 ángulos por parte. Con un rápido toque de un botón en la parte posterior de mi cámara, puedo ingresar al modo de Vista en vivo, acercarme y obtener el enfoque exacto que me gustaría. Disparo con la detección de altas luces activada para que cuando la imagen aparezca para su revisión, cualquier cosa que esté recortada parpadee en negro.
A partir de ahí, puedo determinar si obtuve una exposición adecuada. El histograma no es de mucha ayuda aquí, ya que siempre se irá a la derecha porque estoy soplando el fondo a propósito. También configuré mi cámara para recortar la imagen en un cuadrado, ya que este suele ser el único formato que mis clientes quieren para este estilo de fotografía.
Haz una plataforma elevada
Un gran consejo que puedo compartir con ustedes es usar una plataforma elevada. La razón por la que necesita una plataforma elevada es porque cuando un objeto se coloca directamente sobre la superficie de la mesa, tiende a agregar un brillo deslumbrante a la parte inferior del producto. El tablero de la mesa y el punto culminante están tan cerca en términos de potencia que resulta difícil apagar la mesa y evitar que el punto culminante de la parte inferior de su producto se corte. Tengo una solución súper fácil para sortear este dilema. Lo que hice fue tomar dos cajas, apilarlas una encima de la otra y luego envolver ambas en papel de impresora blanco normal.
Si los deja sin envolver, tendrá tiras negras que se reflejarán en su producto. Lo siguiente que hice fue conseguir una hoja de acrílico transparente de Lowes. Tiene un cuarto de pulgada de grosor y 18 × 24 ″. Me costó alrededor de $ 20. Coloco este acrílico sobre las cajas envueltas, lo que eleva la superficie de disparo en siete pulgadas.
Lo que esto hace es permitir que la mesa explote, pero debido a la caída de la luz, prohíbe que el producto se ilumine demasiado en la parte inferior y recorte el punto culminante. Mientras estaba en ello, también envolví dos cajas más pequeñas de diferentes tamaños en papel blanco. Los uso con bastante frecuencia para devolver la luz a las sombras.
Listo para colocar el sujeto
Ahora que hemos repasado los ajustes de potencia de las luces, la configuración de mi cámara y algunos consejos para eliminar los reflejos quemados levantando la superficie, configuremos una sesión real. Lo introduciremos y comenzaremos con algo que no le dé mucho en qué pensar. Hagamos una taza de café normal.
Coloqué la taza directamente en el medio del acrílico. La luz del techo está directamente sobre la taza y apunta hacia abajo. El otro TD6 está a 90 grados, golpeando la taza de la cámara a la derecha.
La imagen resultante está lista en un 95% para conectarse en línea casi directamente desde la cámara. Hay algunas cosas con las que quizás quieras obsesionarte, como agregar más reflejos blancos y reducir la brecha oscura. Pero, sinceramente, está listo para funcionar como está. Dije que este era un tema fácil, así que pasemos a algo un poco más difícil, ¿de acuerdo?
Intentemos un tema más difícil
Lo siguiente que intentaremos es algo que le dé muchos ajustes a los fotógrafos; un sujeto blanco sobre un fondo blanco. Bueno, debido a que tenemos una mesa rota y estamos controlando la cantidad de luz que la mesa está introduciendo a nuestro sujeto, en realidad no es difícil obtener buenos resultados.
Comencemos con la misma iluminación. Luz directamente desde arriba y una luz más a 90 grados a la derecha de la cámara. Directamente desde la cámara podemos ver que hicimos un trabajo bastante bueno.
No hay un recorte importante en el sujeto, pero el fondo es completamente blanco. Sin embargo, el artículo no tiene mucha forma y dimensión. Así que muevamos la luz correcta para que en lugar de 90 grados sea de 45 grados. Ahora la luz iluminará el producto en la parte frontal de este concentrador USB. Bingo.
Ahora tenemos reflejos en los bordes de ataque que ayudan a darle forma y dimensión. Está muy cerca, pero aún podemos hacerlo un poco mejor. Agreguemos una de esas cajas envueltas en blanco que hicimos anteriormente al lado de la sombra y rebote un poco de nuestra luz clave en el producto.
Ahora lo que obtenemos es solo un relleno sutil en la sombra y eso es suficiente para este producto. Sí, podríamos obsesionarnos más con algunos otros detalles y afinarlo un poco más, pero recuerde que esta es una tabla de velocidad. Estamos tratando de que los productos entren y salgan de la mesa rápidamente. Esta imagen pasaría por todos mis clientes.
Disparo de superficies reflectantes
Para nuestra demostración final, hagamos una superficie reflectante. Dejando las luces exactamente igual que en la toma anterior (nuevamente porque se trata de velocidad), quitaré la caja blanca que está actuando como relleno y dispararé este adaptador RCA.
De nuevo, justo fuera de la cámara, es bastante bueno. Puede ver algo de rojo reflejándose en el lado de la sombra en la parte inferior izquierda que proviene de una bolsa roja fuera del marco, y hay una franja muy oscura que corre por el lado izquierdo / central. Limpiemos esas dos cosas e intentemos de nuevo. Retiraré la bolsa roja del marco y colocaré la caja blanca más pequeña bastante cerca del adaptador.
Con solo esos dos cambios, ha marcado una gran diferencia en la toma. Intentemos limpiar esto un poco más. La razón por la que hay una línea negra es porque refleja la habitación mucho más oscura detrás de la cámara. Usando el ángulo de incidencia, usaré mi gran caja blanca justo debajo de mi lente y devolveré la luz al sujeto.
¡Aquí vamos! Una imagen perfectamente aceptable para un catálogo en línea. El adaptador RCA está bien iluminado, sin líneas negras marcadas, un fondo completamente blanco y ya está cuadrado debido a la configuración de nuestra cámara. Esta imagen está lista para usarse.
Lea más información sobre cómo fotografiar superficies reflectantes aquí.
Resumen
La razón por la que construí este sistema es por la velocidad. Si está tratando de eliminar 100 productos al día, con este sistema puede hacerlo. Lo sé porque lo he hecho.
Por supuesto, existe la tercera y última parte del proceso y es editar usando su software favorito.
Yo uso Lightroom, y realmente mejorará tu juego de fotografía de productos. Lo necesita para catalogar todas las imágenes de su cliente, realizar un seguimiento de los números de pieza, exportar a sus especificaciones y eliminar los errores de disparo en muy poco tiempo.
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