A veces me siento maldecido. Como cualquier padre, quiero tomar fotografías de mis hijos haciendo sus actividades. Sin embargo, tengo una hija que es gimnasta. Para un fotógrafo, esa es una combinación tóxica de acción muy rápida con poca luz en general. Pero luego se pone peor. Mi otra hija está muy involucrada con el programa de teatro de su escuela. Eso significa que estoy tratando de tomar fotografías de ella actuando, cantando y bailando de la peor manera imaginable.
Como resultado, paso mucho tiempo tratando de fotografiar la acción con mala iluminación. Después de haberlo hecho durante un tiempo, tengo algunos consejos para compartir, así que espero que esto sea más fácil para usted la próxima vez que se encuentre en una situación similar: tomar fotografías de acción en condiciones de poca luz o malas.
# 1. Usar el modo manual
Antes de siquiera pensar en disparar, asegúrese de que su cámara esté configurada para el éxito. Comencemos con el modo de disparo. Independientemente del modo que utilice normalmente, en este contexto necesitará un gran grado de control sobre la configuración de su cámara. El modo manual le brinda un control total, por lo que generalmente es una buena opción. Si no se siente cómodo usando Manual, o si enfrenta condiciones de luz cambiantes, use Prioridad de apertura.
Velocidad de obturación: 1/320; Apertura: f / 2.8; ISO 3200.
Utilizará configuraciones de exposición muy específicas que la cámara probablemente no elegiría por sí sola. Llegaremos a esas configuraciones en un momento, pero usar Manual (o Prioridad de apertura) le permitirá usarlas.
# 2. Utilice Fast Glass
A continuación, deberá decidir qué lente utilizar. Utilice aquí su lente más larga y rápida (vidrio rápido). El entorno con poca luz significa que querrá una lente con una apertura amplia, que deje entrar mucha luz. El hecho de que su sujeto probablemente esté bastante lejos de usted significa que también necesitará una distancia focal más larga. Yo personalmente uso un 70-200 mm f / 2.8 y funciona muy bien. Podía ver incluso usando una lente más larga que esa.
Es posible que se sienta inclinado a utilizar un teleconvertidor para obtener un alcance adicional. Si no está familiarizado con los teleconvertidores, son extensiones que encajan entre su cámara y lente, que aumentan el aumento de la lente, generalmente en 1,4 o 2 veces. En otros contextos, funcionan muy bien; sin embargo, en un entorno con poca luz, no es así. Un teleconvertidor 1.4x le cuesta 1 parada de luz y un teleconvertidor 2x le cuesta 2 paradas de luz. Si comienza con una lente f / 4, ahora es una lente f / 8. Eso no funcionará aquí. Simplemente no hay suficiente luz. Si necesita el alcance adicional, es mejor tomar la foto sin él y luego recortarlo más tarde.
A veces, una velocidad de obturación más lenta agrega una sensación de movimiento. Velocidad de obturación: 1/10; Apertura: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Disparar completamente abierto
Ahora es el momento de preparar la toma. El primer ajuste de exposición que se debe realizar es la apertura. Decidir qué apertura usar en este contexto es fácil. Coloque la apertura en su configuración más amplia, que es el número f más pequeño. Hacerlo deja entrar la mayor cantidad de luz. La desventaja es que tendrá una profundidad de campo muy baja. Sin embargo, en este contexto eso no debería importar. Solo querrá que su sujeto esté enfocado y tener un poco de desenfoque de fondo está bien (a veces incluso es preferible).
# 4. Establecer una velocidad de obturación rápida
A continuación, establecerá su velocidad de obturación. El truco aquí es asegurarse de que está usando uno lo suficientemente rápido. Si su sujeto no se mueve, entonces su velocidad mínima de obturación será una función de su distancia focal. La regla recíproca establece que su velocidad de obturación mínima para una imagen nítida debe ser la inversa de su distancia focal. Entonces, si está disparando a 100 mm, su velocidad de obturación debería ser 1/100 de segundo o más rápida.
Cuando el sujeto se mueve, las cosas cambian un poco y deberá utilizar una velocidad de obturación aún más rápida. Encuentro que 1/200 de segundo es un mínimo para un sujeto en movimiento si quieres evitar el desenfoque. Empiece con ese ajuste y auméntelo si tiene suficiente luz. Trate de evitar el uso de una velocidad de obturación más lenta a menos que esté tratando de agregar un ligero desenfoque al sujeto, para mostrar una sensación de movimiento. De lo contrario, incluso si no ve ningún desenfoque cuando mira sus imágenes en la pantalla LCD, es posible que aún esté allí y se sentirá decepcionado cuando regrese a su computadora y descubra que tiene una tarjeta llena de imágenes borrosas.
En esta imagen, pude salir con una velocidad de obturación de solo 1/160 de segundo porque mi sujeto no se movía … (Velocidad de obturación: 1/160; Apertura: f / 2.8; ISO: 2000)
# 5. Establecer el ISO (alto)
El ajuste de exposición final a realizar es ISO. Como ya ha configurado su apertura y velocidad de obturación, el ISO es lo que es. Establezca el ISO en el nivel que sea necesario para lograr una exposición adecuada.
No se alarme si necesita usar un ISO muy alto para obtener una exposición adecuada. Utilizo habitualmente ISO 1600 o 3200, ya veces incluso necesito ponerlo en ISO 6400. Estos son ISO que nunca pensaría en usar en la mayoría de las otras situaciones, pero a menudo son necesarios aquí.
… pero en esta foto en la que mi sujeto se movía, 1/160 de segundo no era lo suficientemente rápido. Podría decirse que el desenfoque en las piernas implica movimiento, pero no es lo que estaba tratando de hacer (velocidad de obturación: 1/160; apertura: f / 2.8; ISO 3200).
# 6 Pruebe su configuración de exposición antes de que comience la acción
Pruebe su configuración de exposición antes de que comience la acción. Dado que está en el interior, la luz a menudo no cambia. En ese caso, puede modificar la configuración de exposición y luego más o menos olvidarse de ellos mientras se concentra en la acción. Cuando haya cambios de luz, deberá volver a visitar los ajustes de exposición con frecuencia. En cualquier caso, comience por asegurarse de que sean correctos y haga una prueba.
# 7. Acercarse
Ahora concentrémonos en la parte de tomar fotografías. Al componer la imagen, la primera regla es llenar el marco. Amplíe su sujeto. No dejes muchos antecedentes. La parte importante de su imagen es su tema, y deben dominar la imagen.
# 8. Espere la acción máxima
(Velocidad de obturación 1/250 de segundo; Apertura f / 2.8; ISO 6400).
Es posible que se sienta inclinado a ametrallar a su sujeto durante la acción. Sé que hay muchos fotógrafos que lo hacen con gran éxito, pero creo que rara vez me funciona. En cambio, anticipe los momentos de máxima acción y prepárese para ellos. Cuando llegue la acción máxima, tome de 2 a 4 disparos muy rápidamente (asegúrese de que su cámara esté en modo de disparo continuo) y luego recomponga. Cuando suceda algo más de interés, tome de 2 a 4 tomas más, y así sucesivamente.
Intente anticipar esos momentos de máxima acción. Cuando lo hace y dispara en una ráfaga rápida, es más probable que obtenga las mejores tomas.
# 9. No pase por alto las interrupciones de la acción
Puede parecer extraño, pero los descansos en la acción suelen ser buenos momentos para disparar. Cuando hablo de una pausa en la acción, me refiero a dos cosas.
La primera es una pausa momentánea durante el evento. Por ejemplo, en gimnasia, después de un movimiento difícil, suele haber una pose momentánea. Lo mismo ocurre con el canto y el baile, ya que mantienen una pose después de terminar una parte de una rutina. La pose a menudo hace una gran toma, además de que no se mueven, por lo que no tendrás un problema tan grande con el desenfoque.
Un descanso en la acción a veces proporcionará excelentes tomas y le permitirá usar una velocidad de obturación más lenta (velocidad de obturación: 1/50 de segundo; apertura f / 2.8; ISO 3200).
La segunda pausa en la acción de la que estoy hablando es una pausa real, como el final de un período en el deporte. A menudo hay ejercicios de calentamiento en ese momento que se prestan a grandes tiros. Además, normalmente se le permite un poco más de libertad en términos de sus propios movimientos, y no tiene que preocuparse por interponerse en el camino de nadie. La mejor parte es que nadie sabrá si hiciste el tiro durante un ejercicio o en el juego / partido / encuentro real. De hecho, después de uno o dos años, ¡probablemente tampoco lo recuerdes!
# 10. Clave el enfoque
Debido a que está disparando con la apertura completamente abierta, tendrá una profundidad de campo muy baja. Eso significa que el enfoque será implacable y si lo pierde no hay margen de maniobra.
Entonces, ¿en qué deberías concentrarte? Bueno, el tema, por supuesto. Si su sujeto es una persona, entonces enfóquese siempre en los ojos. Si los ojos están en planos diferentes, enfóquese en el ojo más cercano.
Esta es un área en la que vale la pena sentirse cómodo con los modos de enfoque automático de su cámara. Su cámara tendrá un modo diseñado para enfocarse en puntos estacionarios (Canon lo llama One-Shot y Nikon y Sony lo llaman AF-S). Su cámara tendrá otro modo de enfoque automático diseñado para rastrear sujetos en movimiento, que Canon llama AI Servo y Nikon y Sony llaman AF-C. En el caso de un sujeto en movimiento, este modo rastreará continuamente su punto de enfoque inicial y se reajustará a medida que se mueva. La mayoría de los fotógrafos utilizan este modo en el caso de un sujeto en movimiento. Personalmente, casi siempre uso el enfoque automático estacionario, pero use el que le resulte más cómodo.
Velocidad de obturación: 1/640; Apertura: f / 2.8; ISO 3200.
Otra decisión que debe tomar para ayudar con su enfoque es si usar el botón de enfoque hacia atrás. Normalmente, su cámara enfoca cuando presiona el botón del obturador hasta la mitad. Sin embargo, puede configurar la cámara para que enfoque cuando presione un botón en la parte posterior de la cámara. Prefiero este método porque el enfoque no se restablecerá automáticamente con cada imagen. De cualquier manera está bien, pero el enfoque del botón de retroceso te da un poco más de control sobre el enfoque de la cámara, por lo que quizás quieras intentarlo.
# 11. ¡Chimpance!
Así es, quiero que seas chimpancé. Esto se refiere al acto de mirar sus fotos en la pantalla LCD de la cámara. Algunos fotógrafos desprecian esta práctica y se refieren a ella como chimpancés (supuestamente porque las personas que miran la pantalla LCD hacen ruidos "oo oo" mientras miran sus fotografías, similar a los chimpancés). De hecho, creo que deberías mirar tu pantalla LCD en alguna contexto de filmación, pero en esta situación es importante hacerlo. Hay demasiadas cosas que pueden salir mal, y debe asegurarse de recibir las vacunas. Es posible que tenga una exposición incorrecta, que su enfoque esté apagado, que la acción sea demasiado rápida para la velocidad de obturación, etc. No quiere llegar a casa y descubrir que estaba haciendo algo mal, que podría haberse corregido mientras estaba filmando.
# 12. Reducción de ruido adicional
Tendrá su propio flujo de trabajo para el posprocesamiento de sus imágenes, por lo que no me extenderé demasiado aquí. Sin embargo, hay algunas cosas que son particularmente importantes en este contexto, que quiero transmitir. La primera es que necesitará hacer algo de reducción de ruido, ya que usará ISO altos para estas tomas, y probablemente debería hacerlo de una manera un poco diferente a la que está acostumbrado.
Comience utilizando la reducción de ruido de Lightroom de la manera habitual. Empuje el control deslizante Luminancia debajo de Reducción de ruido a la derecha. Hay un control deslizante equivalente en Adobe Camera Raw (ACR), si usa Photoshop o Photoshop Elements. Mantenga el aumento moderado en este punto, encuentro que generalmente está en el rango de 10-15.
Después de eso, reduzca aún más el ruido de fondo. El fondo de su imagen generalmente estará borroso porque utilizó una gran apertura, por lo que la pérdida de detalles de la reducción de ruido adicional no afectará en nada. En Lightroom, use el Pincel de ajuste y presione el control deslizante de ruido hacia la derecha, pintando donde desee la reducción de ruido. Los usuarios de Photoshop pueden hacer lo mismo en ACR o crear una nueva capa con reducción de ruido, mientras enmascaran al sujeto.
Usando el pincel de ajuste de Lightroom para enfocar y agregar reducción de ruido, necesitará agregar dos puntos de pincel de ajuste, uno para el sujeto y otro para el fondo.
Nota: Deberá agregar dos puntos de pincel de ajuste para hacer esto (porque está realizando diferentes ajustes en cada uno), uno para el sujeto (para aumentar la claridad y la nitidez, ver más abajo) y un segundo para el fondo (para aumentar la reducción de ruido) .
# 13. Agudizar el tema
A continuación, haga más nítida su foto pero, de forma similar a la reducción de ruido que hizo anteriormente, debe adaptarla a esta situación. Para empezar, aplique una pequeña cantidad de nitidez a toda la imagen, pero no tanto como lo haría normalmente, ya que probablemente también provocará un aumento del ruido.
A continuación, aplique la nitidez solo al sujeto. En Lightroom, use el Pincel de ajuste nuevamente. Esta vez aumente las cantidades de Claridad y Nitidez. Aplique el efecto solo al sujeto, dejando solo el fondo. En Photoshop, puede hacer lo mismo en ACR o crear una nueva capa que afine y enmascare todo menos su sujeto. La nitidez adicional ayudará a que su sujeto se destaque un poco mejor.
Conclusión
Fotografiar la acción con poca luz es una prueba severa para su equipo de cámara y sus habilidades fotográficas. Vale la pena tener un cristal rápido y una cámara que funcione bien con poca luz. Con los consejos de este artículo, debería poder configurar su cámara y realizar los ajustes de exposición adecuados. Se necesitará práctica para clavar el enfoque de manera consistente. Se necesitará aún más práctica y un poco de suerte para capturar los momentos de máxima acción. Pero cuando lo hace, no tiene precio.
¿Tiene otros consejos o trucos que utilice cuando filme acciones con poca luz o con poca luz? Comparta los comentarios a continuación.