En este artículo, demostraré cómo tomar fotos de rastros de estrellas al fotografiar el cielo nocturno. Explicaré qué tipo de cámara, lente y otros equipos son críticos, así como la importancia de la composición durante las noches oscuras; Es muy importante saber cómo se mueven las estrellas en el cielo para poder visualizar la composición final. También hablaré en detalle sobre dos desafíos principales: cómo enfocar en la oscuridad y cómo establecer la exposición correcta. Junto con eso, el proceso de tomar las fotos es solo la primera mitad del proceso creativo; el posprocesamiento es igualmente importante para el resultado final. Aunque el posprocesamiento del software no será el enfoque principal de este artículo, aclararé brevemente los principios básicos. Entonces, comencemos para que sepa cómo tomar increíbles fotos de rastros de estrellas la próxima vez que tome fotos por la noche.
¿Qué tan difícil es fotografiar rastros de estrellas?
Con el progreso tecnológico de las cámaras actuales, las modernas cámaras DSLR y sin espejo hacen que sea mucho más fácil que antes capturar la belleza del cielo nocturno. Lo que antes solo era posible lograr con métodos científicos y equipos muy especializados, ahora está al alcance de los fotógrafos cotidianos con el equipo adecuado. Necesitamos tener claro los diferentes niveles de complejidad para que sepas qué fotos puedes tomar y cuáles están fuera de tu alcance.
Algunos fenómenos, como los objetos del cielo profundo, exigen mucho conocimiento, habilidades y equipo. Otras, como las composiciones con la Vía Láctea, también son complicadas, pero ya manejables para muchos fotógrafos aficionados que (en el caso ideal) poseen una cámara de fotograma completo y una lente gran angular rápida, o incluso aquellos que poseen cámaras con sensor de recorte.
Independientemente de su equipo, sin embargo, es muy importante fotografiar el cielo más oscuro posible sin mucha contaminación lumínica causada por humanos y mínima luz de luna. El alto rendimiento ISO, la velocidad de la lente (la cantidad máxima de luz que permite viajar, es decir, la apertura) son los indicadores clave para el éxito, especialmente si desea capturar estrellas nítidas. El principal desafío a abordar es el movimiento de la tierra, que (desde la perspectiva del fotógrafo) resulta en la rotación del cielo nocturno. Puede evitar capturar el movimiento de sus estrellas utilizando tiempos de exposición relativamente cortos o un equipo de seguimiento especial que se mueva en línea con el movimiento de las estrellas.
Pero si desea fotografiar estelas de estrellas, el movimiento de las estrellas no es una preocupación, ¡es su objetivo! Las preocupaciones anteriores siguen siendo importantes, aunque tiene más flexibilidad que si estuviera tratando de capturar estrellas nítidas. No necesita un soporte de seguimiento y, aunque el rendimiento ISO sigue siendo importante, puede arreglárselas con un sensor de cámara más normal con buenos resultados. Lo mismo ocurre con la lente; más rápido y más ancho es mejor, pero incluso una lente de kit servirá. El movimiento de las estrellas no es una maldición sino una bendición. Con una exposición muy larga (o, como se explica a continuación, varias exposiciones más cortas en secuencia), utilizará su movimiento para crear los senderos que desee.
La parte más desafiante de la fotografía de rastros de estrellas es saber dónde apuntar su cámara y qué configuraciones usar para capturar el movimiento que desea. Ahí es donde este artículo ayudará.
Equipo necesario
- Cualquier DSLR, cualquier cuerpo sin espejo o incluso una cámara avanzada de apuntar y disparar. Cuanto mayor sea el tamaño del sensor, mejor, pero incluso una cámara avanzada de apuntar y disparar podrá capturar rastros de estrellas, siempre que tenga modo manual. En mi opinión, el tamaño de sensor más pequeño recomendado es un sensor de 1 pulgada (como el sistema Nikon 1, la serie Sony RX 100). Un teléfono celular no dará buenos resultados (en mi opinión, demuestre que estoy equivocado si tiene otra experiencia), tampoco una cámara de apuntar y disparar barata.
- Trípode: cuanto más resistente, mejor, pero nuevamente, con la excepción de fotografiar en condiciones de mucho viento, aún puede tomar buenas fotos de rastros de estrellas con un trípode menos costoso.
- Lente gran angular: la regla general es que las lentes más anchas y rápidas son mejores (ya que captura más estrellas). Sin embargo, los lentes rápidos tienden a ser costosos, por lo que te alegrará saber que incluso los lentes más baratos sirven. En otras palabras, una distancia focal de 18 mm para espejos APS-C con f / 3.5 o incluso f / 4.5 será suficiente, lo que significa que un objetivo de kit ordinario de 18-55 mm le servirá bien.
- Disparador remoto: para exposiciones superlargas, querrá un control remoto externo con un modo de bombilla que se pueda bloquear por completo, o una cámara con un modo de exposición de "tiempo" que le permita usar cualquier velocidad de obturación sin problemas (y sin mantener presionado el botón del obturador todo el tiempo). Para una serie de exposiciones más cortas, puede utilizar un disparador remoto con un intervalómetro o una cámara con función de lapso de tiempo.
- Capacidad suficiente de la tarjeta de memoria y baterías completamente cargadas en la cámara. Lleva contigo una batería de repuesto.
- Linterna frontal: recomendada para una manipulación más sencilla en la oscuridad, idealmente con un diodo rojo que no brille demasiado y dañe tu visión nocturna.
- Computadora o computadora portátil: una tableta pequeña no es lo suficientemente potente. También querrá un buen software de edición de imágenes; Recomiendo una combinación de Adobe Lightroom y Photoshop para esta situación.
Mejores condiciones para la fotografía de Star Trail
Necesita un cielo nocturno despejado sin nubes (esto es clave) y sin contaminación lumínica masiva para tomar fotos de senderos de estrellas de la más alta calidad.
A diferencia de tomar fotografías de la Vía Láctea sin ningún movimiento de estrellas, no es necesario prestar más atención a la fase lunar cuando se disparan rastros de estrellas. Incluso con luna llena, las estrellas se pueden ver en el cielo, solo relativamente pocas (la luna eclipsa a la mayoría de ellas). Cuanto más cerca de la luna llena, menos estrellas habrá. Cuando hay luna nueva, verá una mayor cantidad de estrellitas diminutas y podrá fotografiarlas siempre que tenga el equipo adecuado. Aún así, si la luna está en el cielo para las fotos de rastros de estrellas, evite que aparezca en su marco. De lo contrario, tendrá una gran mancha exagerada en su marco y lo más probable es que arruine su composición.
Composición
Líneas y formas circulares: un ancla visual fuerte
A veces, una cámara te permite fotografiar fenómenos que son invisibles a nuestros ojos. La fotografía de rastros de estrellas es un ejemplo. Esa es la parte intrigante: puedes disfrutar viendo algo en la foto que no puedes ver con tus ojos.
Desde el punto de vista puramente fotográfico, los rastros de estrellas suelen tener forma circular, lo que resulta ser un elemento de composición muy fuerte en la mayoría de las fotografías. Por lo tanto, es muy posible lograr composiciones atractivas, ya que los rastros de estrellas proporcionan un motivo principal natural en la composición de su fotografía. Aún así, te recomiendo que pienses lo mismo en cómo el primer plano complementa tu cielo si quieres capturar la mejor foto posible.
Dónde apuntar tu cámara
La forma distinta (en su mayoría circular) de los rastros de estrellas resulta de la rotación de la Tierra alrededor de su eje. El eje de rotación de la Tierra va del sur al polo norte a través del globo. Por encima del polo norte, a cierta altura en el zodíaco, este eje toca un cierto punto imaginario en el cielo (polo celeste). Sucede que está cerca de la estrella Polaris en el hemisferio norte. Entonces, desde nuestra perspectiva, esta es la estrella alrededor de la cual todas las demás parecen girar.
Es muy útil poder saber dónde se encuentra la estrella Polaris en el cielo nocturno (cuidado, Polaris no es la estrella más brillante en el cielo nocturno, como se cree comúnmente). Hay una forma relativamente fácil de encontrarlo: localice la conocida constelación Big Dipper (también conocida como Ursa Major o "Plough" en el Reino Unido). Dibuja una línea desde las estrellas punteras (llamadas Dubhe y Merak) que delineen la parte exterior del cuenco del Big Dipper. Esta línea conduce directamente a Polaris (aproximadamente cinco veces la distancia Merak / Dubhe). Polaris marca el final del mango de Little Dipper. En el polo sur, hay una forma similar de encontrar el polo sur celeste conociendo la constelación de la Cruz del Sur, aunque esta requiere un poco más de esfuerzo; puedes leer un tutorial aquí.
Sin embargo, conocer la constelación de estrellas no es esencial. Debe saber que se pueden crear bonitos senderos de estrellas con una vista de cualquier parte del cielo. Solo si desea una serie de círculos, debe enfocarse en los polos celestes norte o sur. O, de manera similar, durante los días del equinoccio en el ecuador, es posible obtener semicírculos en los horizontes norte y sur al mismo tiempo.
Hacia el Este y el Oeste, los semicírculos se curvan hacia los lados opuestos. Esto también lo convierte en un elemento de composición muy interesante. Vea la foto del Stellisee nocturno debajo del Matterhorn (vista suroeste) como un ejemplo de cómo se ve la parte oeste del cielo nocturno:
Flujo de trabajo paso a paso
- Explore la ubicación: llegue temprano, idealmente antes del atardecer. Si llega tarde en la oscuridad, no pase por alto su seguridad, especialmente en lugares donde puede haber vida silvestre peligrosa, o donde se encuentra en algunas rocas o acantilados empinados.
- Evaluación de nubes: si hay más nubes de las que hubiera esperado, verifique los radares meteorológicos disponibles y considere si es probable que la situación mejore o empeore. Las nubes pueden dañar significativamente la imagen de un rastro de estrellas, aunque, si tomó varias exposiciones más cortas para combinarlas en una composición final, tenga en cuenta que las nubes aún pueden verse bien en la versión de lapso de tiempo de sus imágenes.
- Orientación en el cielo nocturno: ¿Dónde están el norte y el sur? Si estás en el hemisferio norte, ¿puedes ver Polaris? ¿Puedes ver la Vía Láctea? ¿Puede utilizar la brújula de su teléfono móvil o puede leer mapas con precisión? ¿Sabes dónde saldrá o se pondrá la luna? La respuesta a estas preguntas puede ayudarlo a encontrar la orientación correcta para su foto incluso en la oscuridad total. Recomiendo prepararse a fondo en casa mediante el uso de programas de escritorio como Google Earth, Stellarium, The Photographer's Ephemeris o varias otras aplicaciones móviles como PhotoPills.
- Enmarcando la foto: ¿Cómo se ve tu composición? ¿Quieres tener el círculo en la foto y, si es así, es simétrico o está hacia un lado? ¿Qué parte del primer plano está incluyendo? Basándose en estas preguntas, elija la lente apropiada, haga zoom a la distancia focal correcta y adquiera el enfoque (vea más detalles a continuación).
- Ajuste adecuado del enfoque y la exposición: consulte a continuación con más detalle.
- Batería y almacenamiento: verifique dos veces si su batería está llena y si su tarjeta tiene suficiente capacidad.
- Inicio de la exposición: tenga en cuenta el tiempo de lanzamiento y calcule el tiempo de finalización ideal. Busque un lugar bueno (cálido) donde pueda esperar a que se complete la exposición prolongada.
- Pasos finales: Una vez en casa, inicie su proceso de postproducción.
Configuración de cámara recomendada
- Modo manual: esto es crucial; utilice siempre el modo manual completo. Los modos semiautomáticos (prioridad de apertura o de obturación) no funcionarán de manera confiable (independientemente de los ajustes de medición de exposición). Debe configurar la apertura, el obturador y el ISO usted mismo. Consulte el capítulo siguiente para obtener detalles sobre la exposición.
- Auto-ISO desactivado. Es importante deshabilitar la función Auto ISO si su cámara la tiene, o su decisión de disparar todo el manual es en vano.
- La sustracción de fotogramas oscuros (reducción de ruido de exposición prolongada) está desactivada. Esto es esencial si está tomando una serie de fotos para combinarlas en una imagen de senderos de una sola estrella. Si esta función está activada, la cámara tomará una exposición más después de cada exposición larga (de la misma duración) con el obturador apagado, de modo que se produzca un marco oscuro (marco negro), donde solo el patrón de ruido es visible. . Aunque la cámara puede restar algo del ruido de la exposición inicial larga, es una mala idea dejarlo encendido para las fotos de rastros de estrellas. El tiempo extra necesario para un marco oscuro daría como resultado huecos en los senderos. A menos que su objetivo sea una línea discontinua, esta función no es deseable.
- Estabilización de la lente DESACTIVADA. Después de configurar su cámara en el trípode, no olvide apagar la estabilización.
- Calidad de imagen: RAW. Si tiene suficiente espacio en la tarjeta de memoria, dispare siempre en RAW. Si su cámara solo tiene la opción JPEG.webp, elija la más alta calidad y resolución. Si solo puede disparar en JPEG.webp, asegúrese de que la temperatura del balance de blancos esté en algún lugar entre 4000-5500K; en RAW, sin embargo, puede corregir el balance de blancos más tarde sin problemas.
- Enfoque: use el AF-S si hay objetos lo suficientemente brillantes para enfocar, o el modo manual en combinación con la vista en vivo en condiciones más oscuras (consulte el “desafío 1” a continuación).
- Exposición: Depende de la fase de la luna; consulte el "desafío 2" a continuación.
Desafío 1: Adquirir un enfoque nítido
Enfocar en una oscuridad casi total es el mayor desafío, ya que el proceso de enfoque siempre depende de la cantidad de luz. Cuanta menos luz tenga, menos confiable será el enfoque automático. Te recomiendo que conozcas bien tu cámara y tus lentes, especialmente cómo enfocar manualmente antes de dirigirte a la oscuridad. Eso incluye saber dónde puede encontrar los botones de enfoque y estabilización. Tenga en cuenta que puede "preestablecer" su enfoque para el infinito durante el día y luego mantenerlo sin cambios hasta la noche. Pero eso presupone que conoce su longitud focal y composición de antemano. Dado que lo más probable es que ese no sea el caso, permítame decirle dos formas de adquirir concentración durante la noche. También tenemos un artículo completo sobre cómo adquirir enfoque para la fotografía de estrellas si quieres más consejos.
Distingamos dos situaciones básicas en la oscuridad:
- Hay una fuente de luz visible en las cercanías que está relativamente lejos (a unos 10 m de distancia o más)
- No hay fuente de luz en el vecindario, la única luz proviene de las estrellas en el cielo.
En el primer caso, la fuente de luz puede ser casi cualquier cosa: una farola, una ventana iluminada o la luna. Puede ser que su amigo se aleje un poco más con la luz del faro encendida. Cualquier cosa que sea brillante (en relación con la oscuridad alrededor) y que no se mueva demasiado rápido (los autos que pasan no son útiles) ayudará. Cuanto más brillante sea la fuente y más lejos, mejor. Si es lo suficientemente brillante, es posible que el enfoque automático pueda adquirir un enfoque nítido en el sujeto. Si es así, utilice siempre el punto de enfoque central; es el más preciso. De lo contrario, es posible que deba enfocar manualmente ampliando su imagen en vista en vivo y cambiando cuidadosamente el anillo de enfoque manual en su lente hasta que el objeto sea lo más nítido posible. Es importante que su fuente de luz esté lo suficientemente lejos para que usted esté lo más cerca posible del enfoque “infinito”. Con lentes gran angular, cualquier fuente a más de 8-15 metros funcionará bien.
Tan pronto como adquiera el enfoque, desactive el enfoque automático cambiando el dial del objetivo al modo manual. ¡Asegúrese de que sea imposible que la cámara comience a enfocar automáticamente, o estropeará su enfoque de precisión!
En el segundo caso, estás en una situación difícil. La única fuente de luz son las estrellas, por lo que tendrás que usar una de ellas para adquirir el enfoque. Aquí, su única opción es cambiar al modo de enfoque manual. La mayoría de los objetivos actuales pueden enfocar más allá del infinito, por lo que, lamentablemente, no se puede girar el objetivo a la distancia de enfoque más lejana. Al mismo tiempo, incluso si su lente tiene un símbolo de infinito en la escala de distancia, es probable que sea demasiado grande, por lo que no puede estar realmente seguro de que el anillo esté en la posición correcta. Pero todavía recomiendo colocar el anillo de enfoque en el medio del signo de infinito como la posición inicial para el ajuste manual.
Use Live View, seleccione el ISO más alto posible (no se preocupe por el ruido, lo usa solo para enfocar) y la apertura más abierta (el número f más bajo posible). No olvide que la distancia focal de su lente debe establecerse en el valor deseado. No debe volver a hacer zoom después de este punto, o tendrá que repetir el proceso de enfoque.
Luego busque estrellas en la pantalla. Dependiendo de la distancia focal, las estrellas pueden ser demasiado pequeñas. Si no ve ninguno, utilice la ampliación de pantalla. Tan pronto como crea que ve un punto brillante, amplíe la vista en vivo (¡no con la lente!) Tal vez hasta un aumento de 1: 1. Luego, debe probar si lo que vio es una estrella o solo un píxel brillante, también conocido como píxel caliente. Mueva el anillo de enfoque muy ligeramente, solo un poco en cualquier dirección. Si los bordes no cambian de tamaño (se vuelven borrosos y menos borrosos una vez que cambia la dirección de enfoque), verá un píxel caliente. Si la mancha cambia de tamaño, estás mirando una estrella o un planeta, que es tu objetivo. Personalmente, identificar una estrella a veces me lleva incluso varios minutos, así que ten paciencia.
Después de que clavó el enfoque, debe volver a establecer el ISO en el valor ideal (más sobre eso a continuación) dadas las condiciones. Además, trate de recordar la posición del anillo de enfoque (si su lente tiene la escala); será útil la próxima vez que haga fotografías nocturnas. Tenga cuidado de no girar ninguno de los anillos de su lente, o tendrá que repetir todo el proceso.
Es posible que sea necesario apilar el enfoque si su primer plano está relativamente cerca y si desea tener tanto ensayos de estrellas nítidas como el primer plano. Primero haga la foto enfocada en primer plano, luego continúe con las fotos de estrellas. Eche un vistazo a nuestro artículo sobre cómo obtener suficiente profundidad de campo para la fotografía de estrellas, donde lo cubrimos con más profundidad.
Si se siente intimidado por la creciente complejidad del proceso, tenga en cuenta que la nitidez del elemento de primer plano puede ser más importante que la nitidez de los rastros de estrellas (estas son "sólo" líneas de todos modos, al tenerlas menos nítidas lo harán " sólo ”se vuelve un poco más grueso). Por otro lado, solo necesita una foto nítida y enfocada del primer plano, y enfocarlo es relativamente fácil incluso en la oscuridad total, ya que puede usar su faro para iluminarlo mientras adquiere el enfoque.
Desafío 2: establecer los valores de exposición adecuados
Comencemos ahora con una tarea más sencilla: elegir su apertura. A diferencia de la fotografía de la Vía Láctea donde desea estrellas nítidas, la configuración de apertura no es tan crucial. Elija cualquier valor entre f / 2.8 - f / 5.6, dependiendo de qué tan rápido sea su lente, qué tan nítida sea la lente, qué tan cerca del primer plano tenga (en cuyo caso una apertura cerrada lo ayudará a retener suficiente profundidad de campo).
¿Cuánto tiempo de exposición es suficiente?
¿Cuánto tiempo debe durar su exposición si desea obtener una forma circular en la imagen? La intuición nos dice que necesitamos un tiempo muy largo de velocidad de obturación (tiempo en el que el obturador está abierto). En teoría, para obtener una foto perfecta de rastro de estrellas donde cada estrella pinta un círculo completo, la Tierra tendría que completar un giro completo durante la exposición. Pero espera, la vuelta completa de la tierra toma… sí, ¡toma 24 horas!
Afortunadamente, no es necesario exponer durante tanto tiempo.Además, exponer el cielo nocturno durante 24 horas es imposible de todos modos, a menos que esté tomando fotografías durante el invierno en el Ártico o la Antártida. Dado que el número de estrellas en el cielo es lo suficientemente alto y sus trayectorias circulares imaginarias se superponen, la ilusión de estelas de estrellas circulares se producirá con exposiciones mucho más cortas. Aún así, 60-90 minutos es el tiempo mínimo que recomiendo exponer para capturar rastros de estrellas muy claros. Si la exposición es más larga, el círculo será algo más completo y completo, pero, para una buena impresión, debería estar bien con algo en el rango de 90-120 minutos. También tenga en cuenta: cuanto más amplia es la distancia focal, más tiempo necesita para la ilusión circular (y viceversa: necesita relativamente menos tiempo para distancias focales largas).
Combinar varias fotos en lugar de tomar una exposición superlarga
Al apuntar a exposiciones extremadamente largas, teóricamente hay dos opciones: una exposición superlarga o tomar varias exposiciones parciales que luego se mezclan y se superponen en el posprocesamiento (lo que prácticamente significa que está sumando tiempos de cada exposición individual juntos ).
La única exposición larga puede parecer más simple, y quizás sea factible con cámaras de película, pero no es práctica para la fotografía digital por varias razones. Primero, imagine que espera una exposición durante una hora y solo entonces se da cuenta de que su enfoque o exposición no es el correcto. A menudo, el primer plano (paisaje) está más iluminado que el cielo, incluso si nuestros ojos no lo reconocen a primera vista. Después de una exposición muy larga, es posible que descubra que el cielo está expuesto correctamente, pero el primer plano está completamente quemado. Además, la intensidad de la iluminación suele ser inconsistente (p. Ej., Debido al tráfico). Un solo automóvil que pasa al final de una hora de exposición prolongada puede frustrar todo el proceso. Frustrante, ¿verdad? Pero ese ni siquiera es el problema principal.
En fotografía digital, el ruido es el mayor enemigo. Digamos que la exposición adecuada para una sola toma durante la luna nueva es algo así como 64 minutos, f / 5.6 e ISO 100 (que es equivalente en brillo a 30 segundos af / 2.8 en ISO 3200). Incluso entonces, no debe esperar obtener un nivel de ruido bajo debido al ISO base. Tan pronto como el sensor se expone durante más de unos pocos minutos, comienza a sobrecalentarse gravemente. El calor genera una señal falsa, lo que genera ruido. Es por eso que una sola exposición superlarga no es adecuada para la fotografía de rastros de estrellas, dejando de lado las configuraciones especiales de la cámara con sistemas de enfriamiento.
Por lo tanto, recomiendo el segundo método: apilar tiempos de exposición más cortos juntos. En este caso, no puede obtener la imagen final en la cámara; deberá postprocesar las fotos y componerlas (apilarlas) en la imagen final. Aunque este método lleva más tiempo, permite mucho más control y apalancamiento en el posprocesamiento. Como beneficio adicional, también puede usar los fotogramas individuales para crear una imagen en movimiento (un video de lapso de tiempo o una animación GIF).
En teoría, lo que importa es el tiempo total añadido, no la cantidad individual de fotos que toma. Por lo tanto, no debería importar si realiza 100 exposiciones de 30 segundos cada una, 50 exposiciones de 60 segundos cada una o 3000 exposiciones de un segundo cada una. La duración total de las exposiciones es idéntica y la foto resultante será esencialmente la misma. Sin embargo, en la práctica, tiene sentido reducir el número de exposiciones si es posible, ya que eso prolonga la vida útil de la cámara (activación del obturador). Además, hace que el paso de posprocesamiento sea menos exigente para su computadora al usar menos fotos de origen y también ahorra mucho espacio de almacenamiento.
Valores de exposición específicos recomendados
Los ajustes de exposición recomendados dependen de si está fotografiando un cielo oscuro sin la luna o si está fotografiando en condiciones más brillantes. Aquí están los valores exactos que sugiero como regla general para comenzar:
Cielo oscuro (sin luna o con luna hasta el primer cuarto): 30 segundos, f / 2.8, ISO 3200
Si su lente no permite una apertura de f / 2.8, ajuste el ISO para compensar, como 30 segundos, f / 4 e ISO 6400. O, si no desea aumentar el ISO, puede mantenerlo al mismo nivel. El cielo será menos colorido y más oscuro, sin tantas estrellas visibles, pero aún así puedes obtener una buena imagen como resultado.
Cielo iluminado por la luna llena: 30 segundos, f / 2.8, ISO entre 100-400
La situación cambia con la luna llena, ya que la intensidad de la luz del cielo es aproximadamente 4-5 EV más brillante que un cielo con estrellas solamente.
Sin embargo, no pienses demasiado en esto. Recomiendo el método de prueba y error. Asegúrese de que su exposición incluya suficientes estrellas para que esté satisfecho y que su primer plano tenga el brillo adecuado, no sobreexpuesto ni subexpuesto. Esto es algo que puedes comprobar con el histograma, aunque ten en cuenta que por la noche es normal tener un histograma muy oscuro.
Cómo hacer una secuencia de exposiciones prolongadas
Hay dos métodos principales:
- Primero, puede usar un intervalómetro, ya sea integrado en su cámara o uno externo, para configurar una serie de fotos para tomar. Todo lo que necesita hacer es establecer la duración de su exposición en 30 segundos, luego elegir el retraso mínimo posible, idealmente un segundo, o incluso 0,5 segundos. Luego, establezca el número total de exposiciones, que es bastante fácil con exposiciones de medio minuto. Simplemente averigua cuántos minutos quieres disparar y luego multiplícalo por dos. Por lo tanto, si desea disparar durante 90 minutos con exposiciones de 30 segundos, configure el intervalómetro para tomar 180 fotos. El intervalómetro de cada cámara es diferente (y no todas las cámaras tienen uno), y lo admito: me sentí frustrado repetidamente por conseguir el intervalómetro correcto en Nikon DSLRS (D5300, D7100 y D750). Después de tres intentos fallidos, opté por el método 2:
- Utilice un disparador remoto (inalámbrico o con cable) que tenga un bloqueo (es decir, el efecto de un disparador pulsado permanentemente). Seleccione el disparo continuo en la cámara. Una vez que presiona el botón del obturador en el control remoto externo y lo bloquea, la cámara comienza a tomar una serie de fotos con un retraso mínimo entre exposiciones. Sigue disparando mientras el gatillo esté presionado y bloqueado. Si no la apaga, la cámara solo se detendrá cuando la tarjeta esté llena o la batería esté vacía, así que asegúrese de configurar un temporizador en su teléfono para recordarle cuándo detener la exposición manualmente.
Postprocesamiento
Ahora que su tarjeta está llena de docenas o incluso cientos de fotos nocturnas, es hora de procesarlas posteriormente.
Recomiendo usar un software que permita el procesamiento por lotes (como Lightroom, Photoshop, Zoner Studio, etc.).
El primer paso es modificar la primera imagen de su secuencia. Ajuste la temperatura del color, ajuste las sombras y las luces, etc. Es posible que desee agregar claridad o realizar algo de reducción de ruido también; depende de su gusto personal. Luego, seleccione todas sus imágenes y aplique estos ajustes como un lote a cada foto. Esté atento si hay algún valor atípico en su secuencia, como una foto afectada por automóviles que pasan. Considere eliminarlo del resto del grupo.
Luego, considere la potencia computacional de su computadora y piense en su uso previsto para el resultado final. Es muy exigente con la capacidad de RAM y la potencia de procesamiento de su CPU y tarjeta gráfica (e incluso de almacenamiento) fusionar un conjunto de fotos como este, especialmente si está utilizando fotos RAW originales para hacerlo. Personalmente, no apilo los archivos RAW editados; Exporto los archivos RAW a JPEG.webp. Incluso puedo cambiar su tamaño si sé que no voy a imprimir el resultado final, pero lo usaré solo para la web o las redes sociales.
En este punto, debe apilar las fotos. Personalmente, cargo todos los archivos en Photoshop en Archivo> Scripts> Estadísticas. Luego, puede decirle a Photoshop que apile las imágenes usando el método "máximo". Eso compara efectivamente cada foto con la siguiente y mantiene los píxeles que están cambiando. Esto da como resultado el crecimiento de rastros de estrellas.
Sin embargo, hay un inconveniente: este método también resalta el ruido en la imagen (que es aleatorio y, por lo tanto, una foto diferente de la foto), dañando significativamente el primer plano. Por esa razón, recomiendo copiar la capa apilada una vez más y aplicar un método de apilamiento diferente: media o mediana. Esta capa quedará muy limpia sin apenas ruido, pero también sin estrellas (o solo débiles indicios de rastros de estrellas). A continuación, puede combinar ambas capas enmascarándolas o utilizando diferentes opciones de combinación de capas (como pantalla o superposición en Photoshop). Utilizo mezcla de capas y enmascaramiento.
Tenga en cuenta que el software de astrofotografía especializado puede lidiar con esta compensación extrayendo las estrellas de la imagen y trabajando solo con las estrellas brillantes para maximizar sus rastros y minimizar el ruido. Sin embargo, incluso el método descrito anteriormente puede brindarle imágenes de muy alta calidad.
Si está satisfecho con el resultado final y no desea cambiarlo más tarde, puede aplanar la imagen y obtener el resultado final. Si desea editar la imagen apilada más tarde, debe guardarla como archivo TIFF o PSD (pero esto no se recomienda en la mayoría de los casos, ya que el tamaño del archivo será enorme, probablemente varios gigabytes).
Conclusión
En este artículo, traté de explicar cómo tomar fotos de rastros de estrellas de alta calidad tanto en el campo como en el posprocesamiento, particularmente usando el método de apilar varias fotos en un intervalo de tiempo prolongado. Incluso si el proceso parece difícil en el papel, es el tipo de cosas que se vuelven mucho más fáciles con la práctica. La parte más desafiante es planificar la composición sin poder ver la rotación de la estrella usted mismo en el campo, pero eso es algo que mejorará en la visualización con el tiempo. Si bien el enfoque debe ser lo más preciso posible, las diferencias de exposición están bien, algunas imprecisiones se pueden compensar más adelante en el posprocesamiento. Los rastros de estrellas son más indulgentes que las fotos con la Vía Láctea lo más nítida posible.
Además, la curva de aprendizaje de la fotografía de rastros de estrellas es muy rápida. No se desanime si sus primeros intentos aún no son “estelares”. Solo obtuve buenos resultados en mi tercer o cuarto intento. Desde entonces, el proceso se siente muy automático.
Espero que se sienta inspirado para probarlo por su cuenta. Tenga cuidado con el cielo claro y oscuro y diviértase capturando la fascinante abundancia de estrellas brillantes en el universo.