Ayer Tom Pickett de www.tpickettphotography.com comenzó a explorar el tema de las unidades de flash externas. Una vez que haya leído la parte 1, continúe leyendo la segunda parte del Unidad de flash externa serie a continuación.
Rellenar flash
Ahora hablemos un poco sobre el flash de relleno. El flash de relleno es cuando está al aire libre, por ejemplo, y la luz que recibe del sol es la luz principal. El flash de relleno es solo eso. Destello que llena las sombras causadas por el sol brillante (como esos ojos de conejo) en las personas.
Tomemos una situación. Aprendiste de alguien a colocar a las personas a la sombra en los días soleados. Así que ha encontrado algo de sombra, pero hay una fuerte luz de fondo en el fondo. Haces una foto sin el flash y descubres que la luz de fondo ha hecho que tu cámara lea la luz de fondo, la exponga (y no al sujeto) y adivina qué sucede. El sujeto se convierte en silueta. Eso es bueno si quisieras hacer que el sujeto sea una silueta, pero en la mayoría de los casos no es bueno si el sujeto mira y dice, "¿cómo es que no puedo verme?".
¿Respuesta? Rellene el flash. Enciende el flash, enfoca el sujeto. El sensor de luz de la cámara lee toda la luz, el ambiente, el fondo, etc. Luego, vuelve a tomar la foto. Esta vez, el flash dispara la cantidad justa de luz para "rellenar" al sujeto con la luz producida por el flash. Ahora tienes una foto bastante bonita en la que puedes ver el sujeto y el fondo.
Eso no es todo. Los sensores de la cámara le dicen automáticamente que mire la luz de fondo, lea el valor y luego la cámara le dice al flash que produzca esa cantidad de luz. menos 1.2 a 1.4 paradas debajo de la luz de fondo. Este algoritmo está integrado y se realiza automáticamente. Esta característica permite que la toma se vea más natural, ya que descubrimos hace mucho tiempo que si le dices al flash que produzca el mismo valor de luz, el resultado es una fotografía de apariencia “falsa”. Todos deberíamos escribir a los ingenieros de los fabricantes y agradecerles por esta característica. Pero espera. Hay más.
Digamos ahora que la luz de fondo es fuerte … muy fuerte. ¿Qué pasará con eso? La respuesta está en su cámara en lo que se denominan funciones personalizadas. Simplemente vaya a su menú de funciones personalizadas y busque el que dice "reducción automática de flash de relleno" y apáguelo. (Siempre está encendido hasta que se apaga). El resultado es que el flash emite una ráfaga completa y ya no se reduce. ¿Resultado? ¡Otro disparo bien iluminado!
Para aquellos de ustedes que tienen la suerte de haber comprado una unidad de flash de alta gama como la Canon 580, también puede bombear la salida de luz directamente en la parte posterior de la unidad de flash para aumentar la duración y obtener el mismo resultado de apagar el reducción automática en el párrafo anterior. También puede decirle a su cámara que le indique al flash que le dé más salida. Esto se trata en su manual y se denomina compensación de flash. Puede aumentar o disminuir la cantidad de flash mediante el uso de la compensación de flash incorporada en la cámara hasta en dos pasos de luz en ambos sentidos … hacia arriba o hacia abajo.
Consulte su manual, ya que difiere de un fabricante a otro.
Arrastrando el obturador
Hablemos de "arrastrar el obturador". Me viste mencionar eso arriba y pensaste ¿qué es eso? Arrastrar el obturador suena horrible, dañino, ¿no? Bueno en realidad no. Es un pequeño truco que una vez que aprendas a hacerlo, siempre lo usarás en situaciones que surjan… y te puedo asegurar que surgen.
Prepara la situación aquí … estás fotografiando una boda dentro de una iglesia con poca luz. Tienes tu flash para hacer las fotos. Pero notas que el altar, que está tenuemente iluminado, no está siendo recogido por tus exposiciones. Tus sujetos son.
La respuesta es volver a utilizar velocidades de obturación muy lentas. Dado que su luz principal es su flash, el flash no ilumina la luz ambiental alrededor del altar. Pero si bajas la velocidad de obturación para decir 1/15 o incluso 1/10 y luego tomas la misma foto, mágicamente la cámara capta la luz ambiental alrededor del altar. Pero déjeme advertirle aquí que en este punto debe usar un trípode para esto, ya que a estas velocidades de obturación, cualquier movimiento de la cámara por su parte (no puede sostener una DSLR con la mano usando una velocidad de obturación de 1/10 de segundo) resultará en muy altares borrosos. Cómprate un buen trípode y prueba esto. Realmente hace un buen efecto. Ahora ya sabe lo que significa "arrastrar el obturador" … lo ha arrastrado hacia abajo para disparar a baja velocidad.
Fotografía con flash de alta velocidad
Muchos de ustedes han enviado un correo electrónico a DPS para saber más sobre la sincronización de alta velocidad en la fotografía con flash. Como probablemente sepa, la mayoría de las DSLR (y la mayoría de los tipos de SLR, digitales o no) tienen una velocidad máxima de sincronización de flash. Por lo general, se encuentra en el área de una velocidad de obturación de 1/200. Muy pocos tienen valores más bajos, algunos un poco más altos. Para encontrar el suyo, consulte las especificaciones de su cámara en el manual del propietario.
Esta velocidad de sincronización es la máxima que sincronizará el flash de la zapata y le proporcionará imágenes correctamente expuestas. Pero espera. Existe un método para anular los límites nuevamente gracias a los ingenieros.
A veces, cuando está al aire libre y está tomando retratos, le gustaría disparar a F4 o incluso F5.6 para obtener ese fondo mágico borroso que luego permite que los espectadores de fotos se enfoquen en el sujeto, no en todos los árboles y objetos detrás del sujeto. Pero cuando coloca su cámara en modo AV, marca un ajuste de apertura de F4, encuentra que su cámara quiere establecer una velocidad de obturación de 1/1500 o más. ¡Ups! Flash no se sincroniza a esa velocidad, ¿verdad? ¡Equivocado!
Toda buena DSLR debe tener una función personalizada de anulación que permita velocidades de obturación que excedan la velocidad de sincronización máxima establecida por la fábrica. Está ahí. Consulte su manual. En las unidades Canon, está en las "funciones personalizadas". Una vez que haya descubierto cómo anular la velocidad máxima de sincronización, ahora debe mirar la parte posterior de su unidad de flash y encontrará un modo llamado FP sync o simplemente FP. En las unidades Canon, es un pequeño icono de rayo seguido de la letra H. Cuando desliza el interruptor o lo lleva a este modo, aparecerá un pequeño icono de rayo en el visor.
Ahora, puede seguir adelante y disparar a F4 con velocidades de obturación al máximo de la cámara posee disponible. Y aún logras ese precioso look que todos queremos; un retrato con un fondo borroso.
Exposición al flash (FE)
Finalmente, echemos un vistazo a otra característica valiosa que a menudo nunca se usa, pero una vez que aprenda a usarla, nunca la olvidará. Me refiero a la función de bloqueo FE (exposición con flash) que se encuentra en la mayoría de las cámaras. El bloqueo FE es simplemente obtener una exposición con flash adecuada, presionando el botón derecho para bloquear esa exposición. Luego, tiene aproximadamente 16 segundos para recomponer y tomar la foto, garantizando así la exposición que estableció y que la cámara no reinicie una nueva exposición que arruine su toma.
Utilizo esta función muy a menudo, especialmente en bodas, donde expones y bloqueas la exposición, luego recompones y tomas la foto. Con suerte, bloqueaste la exposición en la cara de la novia o en la cara del novio y luego la recompusiste. El resultado serán rostros o vestidos perfectamente expuestos o lo que sea que hayas encerrado desde el principio. No hay nada peor que una foto de un vestido de novia de $ 5,000.00 con todos los aspectos más destacados sobreexpuestos.
En las unidades Canon, el bloqueo FE es el botón de asterisco (*) directamente debajo de la pantalla de visualización en la parte superior de la cámara. Para que esto funcione, use el modo de medición parcial (o el modo de medición puntual) sobre el sujeto donde desea bloquear la salida del flash y luego presione el botón de asterisco (*). El flash predestellará esa área y bloqueará esa exposición en la memoria. Debo advertirte que tienes 16 segundos para luego recomponer y tomar la foto. Si encuentra que necesita más tiempo, simplemente presione el (*) una y otra vez hasta que se sienta cómodo con la composición. Cada vez que presione el botón (*), la unidad disparará otro predestello.
Si usa esto, recuerde a sus sujetos que verán dos destellos. Les digo que el primer flash soy yo diciéndole a la cámara qué hacer. Luego, cuando estoy listo para tomar la foto con el segundo flash real, les advierto que ahora viene la toma real y el flash. De esta manera, evitará que piensen que la foto se tomó con el “flash previo” y luego se movió. Por cierto, esto también funciona con la unidad de flash incorporada en todas las DSLR de Canon.
Un accesorio esencial para flashes externos
Para terminar, déjame contarte sobre un accesorio que debes agregar a tu arsenal tan pronto como puedas para tu flash. A esto se le llama cable de flash fuera de la cámara. Es caro (alrededor de $ 65.00US) pero vale la pena. Le permite quitar el flash de la zapata y mantenerlo alejado de la cámara y aún así mantener las operaciones E-TTL. Mover el flash "fuera del zapato" le permite ser realmente creativo con su unidad de flash.
Francamente, acabo de tocar la superficie aquí en este artículo sobre unidades de flash para su DSLR. Muchos de nosotros, profesionales (incluyéndome a mí) seguimos utilizando flashes manuales para obtener un control aún mayor sobre la iluminación. Pero esa es un área completamente nueva que debería cubrirse por sí sola. Si revisa una unidad Canon 550 o 580, verá que permite al usuario configurarla en operación manual, lo que respalda mi afirmación de que el uso manual de cámaras y unidades de flash es donde a los profesionales nos gusta estar…. pero para principiantes e intermedios, recomiendo encarecidamente el uso de esos genios en la fábrica que nos permiten automatizar nuestros disparos tanto como sea posible.
Buen tiro a todos ustedes.
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