Entre los muchos consejos y trucos que reciben los nuevos fotógrafos con respecto a la iluminación, la hora del día es un concepto esencial, que para obtener algunas tomas de paisajes y algunas tomas dinámicas de luz natural y luz artificial, es la hora al atardecer o al amanecer. Esta vez es justo antes de la aparición del sol o justo después, cuando la luz es lo suficientemente suave como para enfatizar la mayor parte de la oscuridad de la escena, pero no tan oscura como para requerir el uso de una fuente de luz adicional. Esta es una guía de la Hora Azul, ese marco de tiempo natural que es tan popular entre los fotógrafos.
¿Qué es la Hora Azul?
La hora azul se puede definir como el período del día en el que el color del cielo varía de azul a azul oscuro, seguido de cielo negro o viceversa, dependiendo de la hora del día en que se esté considerando (es decir, al amanecer o al atardecer). Se denomina HORA AZUL en función de la consideración de que el tono azul en el cielo dura aproximadamente una hora. En realidad dura entre 30 a 40 minutos aproximadamente. Su duración también depende de la ubicación geográfica y la temporada.
Regla de oro para los tiempos de la hora azul
La regla general para la Hora Azul es cuándo comienza y termina exactamente:
- Amanecer: durante esta parte del día, la Hora Azul comienza unos 30 minutos antes del amanecer. El pico puede ser 10 minutos antes del amanecer. Durante el amanecer, la hora azul disminuye muy rápidamente hacia la salida del sol en el horizonte.
- Puesta de sol: durante la puesta de sol, la Hora Azul comienza aproximadamente de 10 a 15 minutos después de la puesta del sol. Personalmente, prefiero capturar la Hora Azul durante la puesta de sol, ya que me da más tiempo para configurar mi equipo o cambiar mi ubicación antes de que comience la Hora Azul real.
- Hay sitios web disponibles donde se puede averiguar la duración aproximada de la hora azul en cualquier lugar para que pueda planificar su viaje en consecuencia.
- Si el cielo está nublado, la duración de la Hora Azul se acortará y, en algunos casos, las nubes pueden ser demasiado densas para eliminar la Hora Azul completa.
Qué capturar durante la Hora Azul
Blue Hour es mejor para capturar paisajes urbanos, paisajes y playas pintorescas. Las tomas requieren una exposición prolongada o una velocidad de obturación lenta, lo que dificulta la toma de fotografías de personas o cuerpos en movimiento, ya que un ligero movimiento puede hacer que la imagen se vea borrosa, pero aún así la luz es óptima para resaltar la vitalidad de los paisajes.
Por qué capturar imágenes de la Hora Azul
# 1 Creatividad en la captura de movimiento
Dado que la fotografía de la Hora Azul requiere exposiciones prolongadas o una velocidad de obturación bastante lenta, según el escenario, la exposición prolongada se puede utilizar de forma creativa para capturar el movimiento. La mejor parte de Blue Hour es capturar los rastros de luz de los vehículos y, al mismo tiempo, capturar paisajes urbanos, y si está parcialmente nublado, los movimientos de las nubes se pueden utilizar para crear un efecto de arrastre. Al capturar playas pintorescas, el movimiento del agua parece ser un sueño. Todos estos efectos se suman a la dinámica de la fotografía.
# 2 Fácil control de parámetros con poca luz
Personalmente, me parece que capturar tomas durante la Hora Azul es bastante fácil e interesante en comparación con las condiciones de luz brillante. Con la disponibilidad del equipo adecuado (por ejemplo, trípode, disparador remoto o disparador), es fácil controlar varios parámetros para componer sus tomas. En comparación con esto, durante un día soleado, hay posibilidades de obtener imágenes sobreexpuestas o puntos quemados si no hay un control adecuado de la fuente de luz con respecto al sujeto. Sin embargo, cada técnica fotográfica tiene sus pros y sus contras.
Lista de equipos para Blue Hour
Los siguientes son los elementos esenciales que pueden considerarse imprescindibles para la fotografía de la Hora Azul:
- DLSR: imprescindible para tomar fotografías. Cuanto mejor sea la DSLR, mejor será el rendimiento del ruido para exposiciones prolongadas.
- Un trípode rígido: esto es imprescindible y la razón es una exposición prolongada / velocidad de obturación lenta durante la hora azul. Por lo tanto, las tomas a mano maximizan las posibilidades de imágenes borrosas.
- Un disparador remoto por cable o inalámbrico: este es también uno de los elementos esenciales que pueden ayudarlo a evitar el movimiento de la cámara. Una alternativa a esto es el modo de temporizador automático, pero a veces es posible que deba usar el modo Bulb (exposiciones de más de 30 segundos) para capturar el entorno (para una mezcla de múltiples capas) al disparar Blue Hour.
- Una práctica luz de flash: para mirar alrededor de las áreas circundantes cuando instale su trípode en caso de que el lugar esté un poco oscuro.
- Un cronómetro: ahora está disponible en la mayoría de los teléfonos móviles y es muy útil cuando necesita controlar la duración del disparador en caso de que su DSLR o el control remoto no lo haga.
- Una lente con zoom gran angular o una lente adecuada para la composición, no es imprescindible, pero una lente con zoom gran angular te ayudará a componer tu encuadre correctamente, ya que puedes acercar y alejar según lo que necesites ver en tu imagen.
- Paño de limpieza de lentes y soplador: este es uno de los elementos esenciales para mantener la lente limpia en caso de huellas dactilares o suciedad. Aunque esta no es específicamente una hora azul esencial, es una fotografía esencial de todos modos.
- Partes diversas: estas cosas pueden ser útiles y harán que su fotografía sea cómoda. Si está configurando su cámara alrededor de la hierba, un repelente de insectos será útil y también si el clima es caluroso, no olvide llevar una toalla pequeña para limpiar el sudor en lugar de gotear sobre su DSLR o lente.
Cómo capturar la hora azul
Paso uno: configuración de su equipo
Lo primero y más importante es instalar la cámara en un trípode, en un terreno firme, para evitar que la cámara se mueva. Coloque el trípode en el suelo y presione firmemente contra él para asegurarse de que esté en su lugar. Coloque su cámara en el trípode y asegúrese de que esté correctamente bloqueada. Eche un vistazo desde el visor y componga su encuadre, y también asegúrese de que la cámara esté correctamente alineada usando un nivel de burbuja o un nivel electrónico (si está disponible en su cámara). Asegúrese de no estar directamente debajo de una fuente de luz brillante, que puede hacer que la lente brille.
Conecte el control remoto a la DSLR si es con cable, o mantenga un control remoto inalámbrico listo para usar. Mirando por el visor, intente usar el enfoque automático para bloquear el enfoque en cualquiera de los objetos brillantes en su encuadre. Una vez que se haya bloqueado el enfoque, coloque el interruptor de enfoque de su lente en Enfoque manual para evitar volver a enfocar y perder el enfoque.
Intente capturar la imagen en formato RAW, en lugar de JPEG.webp, ya que nos brinda más flexibilidad y detalles al posprocesar la imagen. Verifique que su enfoque cubra todo el encuadre correctamente tomando un par de tomas de prueba. Siempre trato de asegurarme de estar allí mucho antes de la Hora Azul para poder tomar mi tiempo para configurar mi equipo y estar listo para tomar fotografías.
Paso dos: realizar múltiples exposiciones
Una vez que haya configurado su equipo y la lente se haya enfocado correctamente, configure la apertura entre f / 8 yf / 16 para asegurarse de tener una buena profundidad de campo. Mi preferencia personal es mantener un equilibrio entre ISO y velocidad de obturación para controlar el ruido en la imagen. La configuración preferida para ISO es entre 100-200, y el resto lo dejo a la velocidad de obturación, que varía de cinco segundos a más de un minuto, dependiendo de los detalles del primer plano o de cualquier espectáculo de luces que necesite capturar. Prefiero disparar en modo totalmente manual para poder controlar todos los parámetros.
Si ha establecido un marco de la toma que contiene árboles y césped, intente capturar un par de exposiciones en condiciones de buena iluminación para que pueda usarlas durante el posprocesamiento. Esto también le dará una idea de la velocidad de obturación que necesitará para capturar el cielo.
Siga tomando fotos a diferentes intervalos durante la Hora Azul para aprovechar la mejor exposición durante el posprocesamiento de la imagen. Si su composición contiene algún espectáculo de luces o cualquier otra arquitectura que tenga mucha luz, puede ajustar la velocidad del obturador para que se adapte y evitar que se sobreexponga. Al mismo tiempo, debe seguir revisando sus tomas para asegurarse de que estén correctamente expuestas para el posprocesamiento.
Post-procesamiento de exposiciones
Este puede ser un artículo separado sobre "Mezcla de múltiples capas en Adobe Photoshop", pero daré una breve descripción al respecto aquí.
Utilizo Adobe Photoshop para combinar varias capas de mis fotografías de Blue Hour. Si la imagen es un formato de archivo RAW, puede cambiar los parámetros básicos como Exposición, Claridad, Intensidad, Temperatura, etc., cuando abra el archivo. Una vez que haya hecho eso, la imagen real se abre en Adobe Photoshop. Seleccione y abra varias imágenes en función de la exposición del cielo, el primer plano, etc. Seleccione una imagen que tenga la mejor exposición a la hora azul y cree una "Nueva capa" en blanco para copiar la otra imagen que tenga una buena exposición del primer plano.
Organice las diferentes capas según la prioridad de cobertura en la imagen de ejemplo, la capa que tiene una sección principal del cielo se establecerá como capa superior seguida de la capa de primer plano. Use la herramienta Borrar para eliminar las áreas subexpuestas de la capa superior para revelar la capa correctamente expuesta para el primer plano (también puede usar una máscara de capa). Ajuste los parámetros como color selectivo, sombras / luces, contraste, etc., de cada capa para tener un efecto de color uniforme. Combine estas capas para formar una sola capa al finalizar y tendrá su imagen final lista.
Personalmente, no fusiono las capas, lo que me da la flexibilidad de modificar cualquiera de las capas si es necesario en el futuro.
Siéntase libre de dejar sus sugerencias y comentarios, si tiene alguno, ya que siempre estoy ansioso por aprender más y más.