Cualquiera que haya intentado tomar fotografías del cielo nocturno sabe que puede ser un desafío. Si la configuración de su cámara no es óptima, puede terminar con una foto oscura, desenfoque de movimiento o esquinas desenfocadas. Las cosas se vuelven aún más difíciles si desea un primer plano nítido o si intenta capturar imágenes del cielo profundo de objetos interestelares distantes. Con suerte, este artículo le dará una buena idea de cómo configurar su cámara correctamente para la astrofotografía.
Antes de profundizar en recomendaciones específicas, tenga en cuenta que las técnicas de este artículo son ideales para capturar estrellas nítidas desde una perspectiva de fotografía de paisajes (donde las estrellas no son lo único en su foto). Si está interesado en la astrofotografía con un telescopio, o algo como rastros de estrellas en una foto de paisaje, es posible que desee buscar información más especializada que la configuración de la cámara a continuación.
Longitud focal
Puede tomar fotografías nocturnas a cualquier distancia focal, pero depende del tipo de imagen que desee tomar.
Si su objetivo es un paisaje clásico con la Vía Láctea en lo alto y desea que todo sea lo más nítido posible, el mejor plan es usar su lente más amplia posible. Las lentes ultraanchas ofrecen algunas ventajas importantes para fotografiar el cielo nocturno. Primero, dado que son tan anchos, podrás incluir más de la Vía Láctea en tus imágenes. En segundo lugar, debido a que las lentes anchas tienen más profundidad de campo, le resultará más fácil lograr que el primer plano parezca nítido. Y tercero, las lentes anchas te permiten usar exposiciones más largas antes de que veas el desenfoque del movimiento de las estrellas, lo que te permite capturar más luz total.
Personalmente, mi distancia focal favorita para este tipo de fotografía es de 20 mm o más ancha, pero las lentes más largas también pueden funcionar. Y si no le importan las estrellas borrosas, o si está tratando de capturar ese efecto intencionalmente, es posible que prefiera una distancia focal más larga. Por ejemplo, tomé la imagen de abajo a 86 mm (y usé una exposición particularmente larga) para obtener movimiento en las estrellas:
Y si en cambio está haciendo astrofotografía de cielo profundo, tratando de capturar objetos distantes en el cielo, obviamente una lente larga es el camino a seguir.
Quitar:
- Utilice una lente gran angular para capturar la mayor cantidad de cielo posible, aumentar la profundidad de campo y utilizar velocidades de obturación más largas.
- Si está tratando de capturar el desenfoque de movimiento en las estrellas, o tiene una montura ecuatorial (para compensar la rotación de la Tierra), use la distancia focal que funcione mejor para su composición.
Abertura
Normalmente, la apertura es uno de los ajustes de los que más tienes que preocuparte en fotografía, al menos cuando se trata de paisajes. Sin embargo, con la astrofotografía es un poco más fácil, ya que casi siempre querrá la apertura más amplia en su lente (o cerca de ella).
Las estrellas son tan tenues que debes hacer todo lo posible para capturarlas lo más brillantes posible. Idealmente, su apertura sería f / 2.8 o más ancha, aunque los lentes con una apertura máxima de f / 4 pueden funcionar en un apuro.
Desafortunadamente, usar la apertura más amplia de su lente conlleva un par de problemas. Sobre todo, la calidad de la imagen no será tan buena, especialmente en las esquinas de la foto. Y, si está incluyendo un primer plano en su imagen, la profundidad de campo más fina no es ideal.
Por lo tanto, si la apertura máxima de su lente es algo así como f / 1.4 of / 1.8, es posible que desee probar y ver qué tan bien funciona en esas aperturas. Preste mucha atención al viñeteado (esquinas oscuras) y coma (estrellas manchadas en las esquinas). Si alguno de estos problemas es especialmente grave, es posible que desee utilizar una apertura que sea aproximadamente 1/3 de parada o 2/3 de parada más pequeña. Pero si la apertura máxima de su lente es algo así como f / 2.8 of / 4, por lo general, no es una buena idea detenerse más, 1/3 de paso como máximo, porque ya tiene bastante poca luz.
Aquí está equilibrando dos objetivos: capturar esquinas más nítidas versus recolectar más luz. No hay una respuesta correcta y depende bastante de su lente y preferencias personales. Si no está seguro, es posible que desee tomar fotografías con diferentes configuraciones de apertura en el campo.
Personalmente, dado que mi lente gran angular principal tiene una apertura máxima de f / 2.8, esa es mi apertura típica para la astrofotografía. Pero cuando tomo fotografías de la Vía Láctea con mi lente Nikon 20 mm f / 1.8, usaré cualquier cosa desde f / 1.8 af / 2.2, dependiendo de la compensación que esté dispuesta a hacer en un día determinado.
Por último, si está haciendo astrofotografía de cielo profundo, tiene más margen de maniobra. Sin embargo, las aperturas más amplias son preferibles, ya que pueden reducir drásticamente los tiempos de exposición. Dependiendo de la nitidez de su lente y la oscuridad del sujeto, use una apertura alrededor de f / 2.8 af / 5.6. Sin embargo, este depende mucho de tu tema.
Quitar:
- Dispare con la configuración de apertura más amplia posible, especialmente si la apertura máxima de su lente está en el rango de f / 2.8 af / 4.
- Si la apertura máxima de su lente está en el rango de f / 1.4 af / 2, ese consejo aún es válido, pero asegúrese de sentirse cómodo con la cantidad de coma y viñeteado en sus imágenes. Para obtener esquinas ligeramente más nítidas a expensas de capturar la luz máxima, use una apertura que sea de 1/3 a 2/3 parada más pequeña.
Velocidad de obturación
El siguiente de los "tres grandes" ajustes es la velocidad de obturación, que es crucial para determinar el brillo de su foto nocturna y la cantidad de desenfoque de movimiento en las estrellas.
Las estrellas se mueven más rápido por el cielo de lo que imagina. Aunque sería bueno usar exposiciones de varios minutos de la Vía Láctea para capturar la mayor cantidad de luz posible, de manera realista está confinado a velocidades de obturación mucho más cortas si desea estrellas nítidas (y si no está usando una montura ecuatorial).
Entonces, ¿cuánto tiempo de velocidad de obturación puede usar antes de capturar el desenfoque de movimiento? Depende de varios factores.
Primero, como se mencionó anteriormente, es su distancia focal. Los lentes más anchos te permiten usar velocidades de obturación más largas antes de que comiences a ver movimiento en las estrellas. Un segundo factor es la dirección a la que miras, ya que las estrellas giran más lentamente alrededor del Norte celeste y del Sur celeste (esencialmente la Estrella del Norte si estás en el hemisferio norte).
Otro factor que afecta su velocidad de obturación es su voluntad personal de permitir el desenfoque de movimiento en sus fotos. Conozco a algunos fotógrafos que no soportan ningún movimiento. Sus velocidades de obturación por la noche no pueden ser más de cinco o diez segundos. A otros fotógrafos no les importa tanto el movimiento de las estrellas y están más dispuestos a aumentar la velocidad de obturación en el rango de 20 a 30 segundos para la misma toma.
Sin embargo, existe un punto de rentabilidad decreciente. Una vez que la estrella se ha alejado completamente de su posición original, una velocidad de obturación más larga no la hará más brillante (aparte de la ilusión de brillo debido a su tamaño más grande y borroso). Dado que muchos astrofotógrafos quieren capturar tantas estrellas tenues como sea posible, es importante saber que una velocidad de obturación ultralarga no es realmente la respuesta (nuevamente, asumiendo que no estás usando una montura ecuatorial). En cambio, podría simplemente iluminar la contaminación lumínica de fondo, perjudicando la visibilidad de las estrellas.
En última instancia, su velocidad de obturación estará en el rango de 10 a 25 segundos para la mayoría de los trabajos nocturnos, con velocidades de obturación potencialmente más largas o más cortas según su situación. Personalmente, con mi 14-24 mm f / 2.8, tiendo a usar una velocidad de obturación de 20 o 25 segundos, pero depende de la imagen.
Quizás la mejor solución es simplemente hacer prueba y error en el campo. Solo toma un par de fotos de prueba para asegurarte de que te sientes cómodo con el nivel de desenfoque de las estrellas y luego pasa al lado creativo de las cosas. Aunque existen algunos cálculos para ayudarlo a encontrar la velocidad de obturación óptima, algunos de los cuales son bastante precisos y tienen en cuenta la dirección que está fotografiando, a menudo es más rápido adivinar y verificar. (Aunque esto puede complicarse si cambia de dirección con frecuencia o crea un panorama a través de una amplia franja de cielo).
Quitar:
- Dependiendo de factores como la longitud focal y la composición, normalmente estará en el rango de 10 a 25 segundos si desea que todas las estrellas estén nítidas.
- Puede usar calculadoras detalladas para encontrar la velocidad de obturación óptima, pero a menudo es más rápido adivinar y verificar.
YO ASI
A menudo, es complejo elegir el ISO perfecto para la calidad de imagen en la fotografía, y eso también es cierto con la Vía Láctea. Aquí hay dos escuelas de pensamiento:
- Dispare con el ISO que le brinda una foto con el brillo adecuado, generalmente en el rango de 1600 a 6400, ya que es muy oscuro por la noche
- Dispare con el ISO que evita que se "apaguen" tantas estrellas como sea posible, por lo general en el rango de 100 a 400
Por lo general, es mejor hacer exactamente lo que esperaría y disparar con un ISO alto para fotografías nocturnas. Sin embargo, aunque suene loco, hay algunos casos en los que es posible que desee tomar fotos de la Vía Láctea con ISO base (lo que da como resultado una foto muy oscura) y aclararla en la posproducción.
La siguiente explicación es más técnica de lo que muchos fotógrafos deben preocuparse. Sin embargo, lo incluyo aquí porque algunos lectores pueden estar interesados en saber cómo capturar estrellas con tantos detalles de color como sea posible.
Específicamente, algunas cámaras están cerca de la invariante ISO en ISO bajos. Esto significa que no ve ninguna diferencia entre iluminar la foto en la cámara con un ISO más alto y aclararla en un software de posprocesamiento como Lightroom o Photoshop. La idea es que los ISO más altos en la cámara soplarán algunos detalles en las estrellas, por lo que también puede disparar a un ISO más bajo y aclararlo más tarde si tiene la opción. Nuevamente, si su cámara es invariante ISO, no hay ninguna penalización en la calidad de la imagen cuando lo hace. (Vale la pena señalar que la mayoría de las cámaras no son invariantes ISO en un grado tan extremo, pero algunas están cerca).
Personalmente, mi Nikon D800e está cerca de la invariante ISO, así que esto es algo que hago de vez en cuando. Sin embargo, no es totalmente invariante en ISO más bajos, por lo que normalmente no me molesto con esta técnica. En su lugar, solo disparo a valores ISO más altos, como ISO 1600 (el ISO “real” más alto en mi cámara, como expliqué en el artículo de invariancia ISO).
Esa es probablemente la ruta que debería seguir también, solo usando un ISO alto y sin preocuparse más por eso, a menos que conozca los detalles esenciales del sensor de su cámara y desee obtener esa onza extra de detalles en sus estrellas.
Quitar:
- La mayoría de los fotógrafos deberían disparar con cualquier valor ISO que resulte en fotografías nocturnas brillantes, normalmente en el rango de ISO 1600 a 6400.
- Sin embargo, si sabe que el sensor de su cámara es ISO invariante en parte de su rango, puede ser preferible disparar al ISO más bajo que sea invariante (el ISO "real" más alto) en su cámara, luego ilumine la foto en la publicación. -producción.
Otros ajustes
Aunque esos son los ajustes de cámara más importantes a tener en cuenta para la astrofotografía, no son los únicos que importan. El más importante es disparar RAW en lugar de JPEG.webp, por supuesto. Si aún no lo está haciendo, especialmente para trabajos nocturnos difíciles, lea nuestro artículo RAW vs JPEG.webp.
Vale la pena mencionar que muchas configuraciones de la cámara no afectan a las fotos RAW de la misma manera que las imágenes JPEG.webp; no están integradas en el archivo, por lo que su elección no afectará la calidad de imagen final. Esto es cierto para cosas como la reducción de ruido de ISO alto, el balance de blancos y el control / estilo de imagen. Entonces, asumiendo que está grabando RAW, tiene muchos menos detalles de los que preocuparse en el campo.
Sin embargo, algunas configuraciones detrás de escena aún afectan las imágenes RAW, incluida una que está hecha prácticamente para astrofotografía: reducción de ruido de exposición prolongada. Esta opción toma dos fotos en secuencia: la primera de la escena frente a usted y la segunda un "marco oscuro" sin nada dentro. Este marco oscuro puede parecer vacío, pero tiene ruido y píxeles calientes que son similares a los de la primera foto. Su cámara resta el marco oscuro de la primera imagen, lo que resulta en una imagen más limpia.
Reducción de ruido de larga exposición lo hace impactan las imágenes RAW, lo que lo convierte en un ajuste importante a tener en cuenta. Sin embargo, debido a que toma dos imágenes en secuencia, también duplica la cantidad de tiempo dedicado a capturar cada imagen. Puede que esto no suene tan mal, pero con el tiempo puede resultar bastante molesto. En cambio, algunos fotógrafos capturan los marcos oscuros ellos mismos y luego los restan en su software de posprocesamiento. Otros simplemente lo dejan apagado. Pero no importa lo que elija, es útil saber que la reducción de ruido de exposición prolongada es una opción.
Y eso resume los ajustes más importantes de la cámara. Siempre que haya enfocado correctamente y esté disparando en RAW, todo lo que realmente debe preocuparse es la apertura, la velocidad de obturación y el ISO, no muy diferente de la fotografía cotidiana. Ahora, solo necesitas una buena composición.
Quitar:
- Dispara RAW, no JPEG.webp, para obtener la máxima calidad de imagen.
- Utilice la reducción de ruido de exposición prolongada si está dispuesto a esperar el doble de tiempo por foto para reducir el ruido y los píxeles calientes.
Conclusión
La fotografía nocturna es una tarea complicada, y este artículo solo rasca la superficie de lo que puede hacer. (¡Eso debería ser obvio dada la existencia del Telescopio Hubble!)
Sin embargo, espero que los ajustes recomendados anteriormente le den una buena idea de por dónde empezar para su propia astrofotografía. Estas consideraciones cambiarán dependiendo de la toma que desee, por supuesto, como un paisaje de gran angular frente a una imagen de cielo profundo, pero al final todo se trata de capturar la luz.
Si tiene alguna pregunta o sugerencia para ayudar a otros fotógrafos a capturar imágenes de estrellas y de la Vía Láctea de alta calidad, no dude en dejar un comentario a continuación.