Introducción a los senderos de las estrellas fugaces

Una introducción a Shooting Star Trails por Trevor Williams.

Intentaré explicar aquí cómo capturar estrellas durante una exposición prolongada para que dejen un "rastro" o flujo de luz. De hecho, lo que se registra son estrellas estacionarias y la rotación de la tierra. Las imágenes que se crean tienen una magia única que cautiva a los espectadores.

Mucha gente menciona que su amor por la fotografía proviene de capturar ese momento perfecto en el tiempo. Cuando se dispara de noche, esos "momentos" se alargan un poco más. Cuando los rastros de estrellas fugaces, esos "momentos" se convierten en horas. Capturar esa o dos horas perfectas en el tiempo es lo que hace que los senderos de estrellas fugaces sean tan divertidos para mí. Cuando miro las imágenes de los rastros de estrellas, me recuerdan que esta gran roca en la que vivimos está girando en el espacio. Para imágenes de aspecto tan asombroso, la técnica es realmente bastante simple.

Necesitará algunas cosas antes de salir a la noche, especialmente una cámara capaz de disparar en modo "bombilla". También necesitará un disparador de cable y una ubicación alejada de las luces de la ciudad. Por lo general, busco un lugar con algún interés en primer plano, como algunos árboles o edificios antiguos. También debe asegurarse de estar preparado para el medio ambiente y el clima.

Antes de comenzar, sugiero que se suba a su automóvil y conduzca lejos de la ciudad. La cantidad de estrellas visibles aumentará considerablemente cuanto más te alejes de cualquier ciudad. Hay algunas formas de recorrer los senderos de las estrellas fugaces. Comenzaremos con lo básico que no cambia si se usa una cámara de película o una cámara digital. Antes de instalar la cámara en el trípode, es una buena idea establecer el enfoque. En la oscuridad, no es fácil conseguir que el AF se fije en nada.

Sugiero probar con una de las estrellas más brillantes del cielo y si eso no funciona, ajuste el enfoque al infinito. Puede parecer lo más obvio desde el principio, pero no todas las lentes son perfectamente precisas. Si logra que su cámara se enfoque automáticamente, asegúrese de configurarla en MF o enfoque manual antes de comenzar su exposición o volverá a buscar estrellas cuando comience la exposición. Una vez que haya establecido el enfoque, coloque la cámara en el trípode y componga la toma.

Trate de no incluir ninguna fuente de luz directa, como farolas, en la toma. Una cosa más en la que pensar es el balance de blancos. Tiendo a fotografiar cielos nocturnos con el balance de blancos configurado en "tungsteno", lo que le da un bonito aspecto azul. Los colores más cálidos tienden a darle al cielo un aspecto sucio. Ahora sugiero hacer una toma de prueba que ayude a componer la toma final. Una exposición de 2-3 minutos a un ISO alto y una apertura amplia es suficiente para poder ver en qué dirección se mueven las estrellas y permitir que uno se imagine cómo se verá la toma final.

Para las opciones de disparo, se puede optar por hacerlo todo en un disparo o disparar múltiples disparos y "apilarlos" después de usar un software de computadora. Personalmente, encuentro que tomar varias imágenes y apilarlas produce imágenes mucho más bonitas que las que se hacen en una sola toma. Si va a hacerlo todo de una vez, su mayor preocupación debería ser el ruido.

Para evitar el ruido, se podría usar una apertura más estrecha y una velocidad ISO más baja, pero estos ajustes normalmente no recogerán muchas estrellas. Si esta es la ruta que vas a tomar, y te sugiero que al menos la pruebes, entonces enfoca y componga la toma. Establezca el valor de tiempo en "bulbo", la apertura al máximo, y con un ISO en 200, intente una exposición de 30 minutos con una apertura amplia de 3.5 - 4.0. Si hay demasiado ruido, baje el ISO a 100 y acorte el tiempo de exposición o pruebe con una apertura más estrecha.

Si disparar de esta manera es su única opción, hay algo que puede hacer para aumentar la apariencia de la longitud de los senderos en el encuadre que estará limitado debido al corto tiempo de exposición. La longitud real de los senderos está determinada únicamente por el tiempo, pero la apariencia de la longitud del sendero está determinada por la distancia focal a la que está disparando. Por ejemplo, las estrellas con una exposición de 30 minutos aparecerían mucho más largas en el encuadre a 50 mm que a 10 mm. Si encuentra que está limitado a un tiempo de exposición más corto debido al ruido o cualquier otro factor, intente disparar a una distancia focal más larga para aumentar la apariencia de la longitud del rastro de estrellas en relación con el encuadre.

Ahora pasemos a mi forma preferida de disparar, que son varias tomas que se apilarán más tarde utilizando un software de computadora. Disparar de esta manera significa que se puede disparar con una apertura amplia y un ISO más rápido que recogerá muchas más estrellas que con el método anterior. Se puede hacer esto porque el ruido se convierte en un factor mucho menos importante.

El ruido generalmente aumenta con el tiempo, por lo que solo tiene que preocuparse por 30 segundos, lo que significa que incluso con ISO 800 no causará ningún problema. Incluso hay una opción para incluir marcos oscuros, que son marcos tomados con la tapa del objetivo puesta, de modo que se eliminará incluso el mínimo ruido de ISO 800 durante 30 segundos. Con las DSLR de gama alta y la mejora de la reducción de ruido del sensor en los modelos recientes significa que el ISO se puede aumentar aún más, lo que dará como resultado aún más estrellas.

Deberá encontrar el equilibrio para su cámara. Ahora, con el "ruido" maligno, lo único que limita el tiempo de exposición es la duración de la batería. Para este método, es necesario utilizar un cable de liberación y también es importante asegurarse de que haya suficiente espacio en la tarjeta de memoria. Para comenzar, establezca su enfoque y componga su toma. Ajuste la apertura al máximo y el ISO a 800. Marque en 30 segundos para el valor de tiempo y la unidad al modo de "disparo continuo" que permite disparar sin parar cuando el cable de disparo está bloqueado. Sugiero hacer una foto de prueba primero para ver si se ve bien. Si algo es demasiado brillante, baje el ISO.

Una vez que haya tomado las fotos, deberá apilarlas usando un software. Recomiendo un programa gratuito, startrails.exe, disponible en www.startrails.de. Simplemente importe las imágenes, presione el botón "construir" y espere a que termine de renderizarse. No olvide guardarlo cuando haya terminado, ya que no hay una función de guardado automático integrada en este software. Esto solo está disponible para Windows, pero hay muchas acciones gratuitas para Photoshop si está utilizando una Mac. Simplemente busque "acción de Photoshop de rastro de estrellas" y encontrará lo que está buscando.

Imagen única

Imagen apilada

Para completar las tomas, una idea es incluir un elemento en primer plano, como una estructura o un árbol, e iluminarlo con una linterna o flash. Recomiendo encarecidamente probar cuánta luz se necesita antes de bloquear ese cable de liberación. Demasiada luz distraerá la atención de ese hermoso cielo lleno de estrellas que está a punto de crear. Para la iluminación de primer plano, utilice un color cálido si elige utilizar el balance de blancos de “tungsteno” recomendado.

Si usa luz LED con un ajuste de balance de blancos tan frío como "tungsteno", encontrará que los objetos en primer plano se ven muy azules. Para evitar esto, puede aplicar un gel ámbar a un flash o usar una fuente de luz de tungsteno como una linterna que tenga una bombilla "normal" en lugar de una bombilla LED. También sugiero hacer la iluminación de primer plano al principio y nuevamente al final en caso de que una de esas no sea adecuada para la toma final. Simplemente excluye esos marcos de la pila.

Si se hizo en el medio y se cometió un error al dejar esos cuadros inutilizables, se crearía una ruptura en el camino que le quitaría la toma. Una nota final para aquellos con experiencia en fotografía nocturna, tenga en cuenta que ahora está disparando completamente abierto con su ISO subido a 800, así que ajuste sus técnicas de iluminación para adaptarse a eso con flashes de baja potencia o menos tiempo de iluminación con una linterna.

Con todo, una técnica bastante simple que produce resultados cautivadores.

Trevor Williams (también conocido como tdub303) es un canadiense que ha estado atrapado en Japón durante más de 10 años. Tiene días ocupados que lo dejan disparando de noche. Sus tomas nocturnas lo han llevado a aparecer en un documental de pintura con luz titulado Luminary que saldrá a principios de 2011. También ha contribuido con dos capítulos a un libro publicado sobre técnicas de fotografía nocturna. Ahora está fotografiando bodas y retratos en su tiempo libre y exhibe trabajos en varias galerías de Japón. Míralo en: