Después de mucho pensar e investigar, finalmente aprietas el gatillo. Llevas a casa tu primera cámara digital, sacas la elegante maravilla de la ingeniería de la caja y la miras con entusiasmo. Luego miras todos los botones y controles, y la emoción se convierte en miedo … ¡Te das cuenta de que no tienes idea de cómo usar tu nueva cámara!
¿Qué es lo siguiente? Bueno, lo más importante es no dejarse intimidar. No es tan complicado aprender fotografía como parece, a pesar de lo que todos esos botones te hagan pensar. Afortunadamente, nunca necesitará la mitad de esos botones.
Este artículo cubrirá los aspectos técnicos del uso de su nueva cámara; lo que necesita saber de inmediato para comenzar a trabajar. Los otros tres aspectos para convertirse en un buen fotógrafo son el aspecto conceptual, de composición y de edición, pero podemos cubrirlos en otro momento.
1. Luz
Antes de que veamos cómo usar su nueva cámara, hay un ingrediente importante que hará que pensar en usarla sea mucho más intuitivo. ¿Qué aspecto tiene la luz? Quiero que pases algún tiempo mirando la luz, sin cámara, durante los próximos días. Una cámara es una herramienta que registra esta luz. No puede averiguar qué configuración usar si no mira la luz primero. Esta es la razón por la que muchos fotógrafos nuevos se confunden cuando intentan encontrar la mejor configuración. Nunca se les enseñó a comenzar con la luz.
¿De dónde viene la luz en relación con la cámara? ¿Qué tan fuerte es? ¿Estás bajo la luz solar directa, está difusa, hay múltiples fuentes de luz, estás en las sombras, es tarde en el día, hay luz artificial y de qué color es la luz? El lado técnico de la fotografía tiene que ver con la luz.
A medida que adquiere más experiencia, puede comenzar a buscar el uso de sus propias fuentes de luz, como flashes y luces estroboscópicas, pero eso puede llegar más tarde. Tampoco le tengas miedo a esta parte. No es tan difícil como parece, siempre que seas bueno mirando la luz.
Ahora es el momento de mirar su nueva cámara y averiguar la configuración.
2. Velocidad de obturación, apertura e ISO
Además del balance de blancos, si su cámara solo tuviera tres diales, uno para el obturador, uno para la apertura y otro para el ISO, eso es todo lo que necesitaría. Todos estos tres factores se unen para registrar la luz. Esto es lo que hacen cada uno:
YO ASI:
El ISO es la capacidad del sensor de la cámara para capturar la luz. Cuanto más alto sea el ISO, más luz puede capturar, pero también significa que su imagen se verá más granulada (ruido digital). Los fotógrafos de paisajes o cualquier persona que use un trípode a menudo prefiere usar un ISO bajo, como 100 o 200 para que las imágenes tengan el menor grano posible. Los valores ISO altos se utilizan principalmente al sujetar la cámara con la mano en condiciones de luz de intensidad media y en situaciones de oscuridad, como en interiores o al anochecer. Esta es la razón por la que los fotógrafos de conciertos y eventos, los fotógrafos callejeros o incluso los fotógrafos de viajes a menudo disparan con ISO altos. A menudo se encuentran filmando en situaciones de poca luz.
Es importante saber que las cámaras más nuevas pueden capturar fácilmente imágenes de buena calidad con un ISO de 1600 y muchas de 3200 a 6400 para las cámaras de gama alta. Gran parte del ruido de grano / digital ni siquiera se mostrará al realizar impresiones más pequeñas, como 8 x 10. Las impresiones grandes son donde se muestra más el grano, pero incluso con esto, la mayoría de los espectadores no lo notarán, y muchos incluso lo considerarán hermoso. Rara vez voy por debajo de ISO 400, a menos que esté en un trípode. Cuando tenga la oportunidad, tome algunas fotos similares con diferentes ISO y amplíe la computadora para ver las diferencias.
Apertura (número F):
La apertura es un agujero que se abre en su lente para permitir que la luz llegue al sensor. Al cambiar la apertura, se ajusta el tamaño del orificio. Cuanto más grande sea el orificio, más luz llegará al sensor, pero también significa que tendrá una profundidad de campo menor (es decir, un rango más pequeño en su imagen estará enfocado). Un agujero grande corresponde a un número f pequeño, como f / 2. Cuanto más pequeño sea el orificio, menos luz llegará al sensor, pero una mayor parte de la imagen estará enfocada. Un agujero pequeño corresponde a un número f grande, como f / 16.
Estoy generalizando demasiado aquí, pero a menudo los fotógrafos de retratos disparan con números f muy bajos, como f / 2.8. Esto se debe a que pueden enfocar los ojos del sujeto y hacer que la nitidez disminuya rápidamente para separar al sujeto del fondo. Los fotógrafos de paisajes, por otro lado, generalmente usan trípodes e intentan disparar alrededor de f / 11 of / 16 para tener la mayor cantidad de imagen lo más nítida posible, desde el primer plano hasta el fondo.
Velocidad de obturación:
Usar una velocidad de obturación lenta y un trípode me permitió difuminar los trenes en movimiento.
El obturador es una cortina dentro del cuerpo de la cámara que se abre y se cierra. La cantidad de tiempo que se abre el obturador para exponer el sensor a la luz se denomina velocidad del obturador. 1/160 se refiere a 1/160 de segundo. Por lo tanto, una exposición de 1/10 de segundo es una velocidad de obturación más lenta que 1/160 y permite que más luz llegue al sensor.
A medida que alcanza velocidades de obturación cada vez más lentas, comienza a ver más desenfoque de movimiento en sus imágenes, dependiendo de si los sujetos se están moviendo o no. La cantidad de desenfoque de movimiento dependerá de la velocidad del obturador y la velocidad del sujeto. Si bien 1/200 de segundo congelaría a una persona que camina, es posible que necesite 1/1000 de segundo para congelar un automóvil que pasa.
Velocidad mínima de obturación
Tenga en cuenta que cuando esté sosteniendo su nueva cámara, sus manos temblarán un poco, lo que puede introducir borrosidad en sus imágenes. Por lo que debe usar una velocidad de obturación lo suficientemente rápida para compensar esto. La regla es que su velocidad de obturación debe ser al menos uno por encima de su distancia focal. Mira tu lente. ¿Ves esos números en el frente (es decir, 35 mm)? Esa es tu distancia focal.
Cuanto menor sea el número significa un campo de visión más amplio, mientras que los números más grandes significan más un telefoto. Si está disparando a 24 mm, entonces necesitaría que su velocidad de obturación sea de al menos 1/24 de segundo, mientras que a 70 mm necesita disparar a 1/70 de segundo (o más rápido) para que no se mueva la cámara de mano. . Tiene sentido cuando piensas en esto. Si amplía una pequeña parte del fondo, los leves movimientos de la mano serán mucho más obvios en esa área pequeña que en un ángulo de visión amplio.
Si su nueva cámara tiene un sensor APS-C (recortado), que es normal para la mayoría de las cámaras de nivel de entrada, la verdadera distancia focal de su lente es en realidad 1.5 (Nikon) o 1.6 (Canon) veces lo que dice (el factor de recorte ). Entonces, si está a 24 mm, su distancia focal real es 24 × 1.6 = 38.4 mm, por lo que querrá disparar a 1/40 de segundo o más rápido. Las cámaras Micro-4 / 3rds tienen un factor de recorte de 2x en lugar de 1,6. Los sensores de fotograma completo son 1-1.
3. Prioridad manual versus prioridad de apertura versus prioridad de obturador
En fotografía, hay tres formas de despellejar a un gato. Querrá configurar su cámara en Manual, Prioridad de apertura o Prioridad de obturador. Una vez que aprenda bien su nueva cámara, puede usar cualquiera de estas configuraciones para llegar al mismo punto final.
Establecer la ISO primero
De estas configuraciones, lo primero que hará es configurar su ISO. Desactivar ISO automático (o lea esto para una perspectiva diferente: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar el ISO automático). Si está disparando con un trípode, establezca el ISO en 100 o 200. ¿Está usando la computadora de mano a la luz del sol? Un ISO de 100-400 será suficiente. En la sombra, un ISO de 400-1600 será ideal en función de los niveles de brillo. Al anochecer, por la noche o en interiores sin una luz fuerte en las ventanas; por lo general, los valores ISO de 1600-6400 son ideales. Entonces, para cualquier sesión de fotografía, el paso 1 es evaluar la luz y el paso 2 es configurar el ISO.
Qué modo usar a continuación
A continuación, debe averiguar si desea disparar en modo Manual (M), Prioridad de apertura (A / Av) o Prioridad de obturador (S / Tv).
En el modo Manual, usted mismo establece la apertura y la velocidad de obturación. Algunas personas piensan que es un macho disparar solo en Manual, pero en muchas situaciones, Manual puede ralentizarlo significativamente. Por esta razón, utilizo este modo el menor de los tres. Con Prioridad de apertura, usted elige la apertura y la cámara utiliza un medidor de luz interno para adivinar la velocidad de obturación correcta para exponer la escena correctamente. Por lo general, hace un buen trabajo en esto, excepto en situaciones con muchos tonos brillantes u oscuros. En Prioridad de obturación, usted elige la velocidad de obturación y la cámara elige la apertura.
Excepto cuando utilizo iluminación de estudio o en una situación en la que la iluminación es constante, principalmente disparo en los modos de prioridad de apertura o de obturación. Prefiero el modo de prioridad de apertura para retratos, paisajes, la mayoría de las imágenes en un trípode o cualquier situación en la que quiera mucho bokeh (el fondo borroso debido a la poca profundidad de campo). Prefiero la Prioridad de obturación para fotografía callejera, deportes o cualquier lugar en el que el sujeto se esté moviendo y yo quiera congelar el movimiento, o donde intencionalmente quiero mostrar el desenfoque de movimiento, como la panorámica.
Si bien personalmente prefiero disparar solo en modo manual en situaciones muy específicas, le sugiero que salga durante un par de sus primeras sesiones y solo dispare en modo manual. Adivina el ISO, la velocidad de obturación y la apertura. Toma la foto y mira la foto. ¿Está demasiado oscuro, demasiado claro, está borroso o hay desenfoque de movimiento? Al principio, no tendrá idea de lo que está haciendo, pero aprenderá rápidamente. Esta es una excelente manera de saber cómo afectará la configuración a la escena.
4. Compensación de exposición (+/-)
Escenas como esta requerirán que use la Compensación de exposición, ya que la cámara intentará hacer que la nieve sea gris.
Ya casi llegamos, lo prometo. La compensación de exposición es su mejor amiga al disparar en el modo de prioridad de apertura o de obturación. Al usar estos modos, la cámara usará su medidor de luz para adivinar la exposición correcta. Su objetivo es renderizar su escena como un tono gris neutro, por lo que a veces obtendrá la exposición incorrecta de lo que desea. Puede utilizar la compensación de exposición para compensar este problema. Puede aumentar o disminuir la compensación de exposición (+/-) en su cámara para aclarar u oscurecer una escena. ¡Úsalo!
Algunas situaciones en las que es posible que deba utilizar la compensación de exposición son escenas con muchos tonos claros u oscuros, como una imagen con mucho cielo blanco brillante o nieve blanca (como la imagen de arriba), o en un callejón oscuro o de noche. Para una escena con nieve blanca, la cámara vería todo ese blanco e intentaría hacerlo gris neutro, oscureciendo en última instancia demasiado la imagen. Por lo tanto, debe aumentar la compensación de exposición (use + para aumentar la exposición) para que la escena vuelva a la normalidad. Para un callejón oscuro, la cámara intentará iluminar las paredes oscuras para que sean un gris neutro, por lo que debe ajustar la Compensación de exposición (use - para reducir la exposición) para que esos grises se vean mucho más oscuros y más realistas (fiel al tono ).
5. Balance de blancos
El balance de blancos es la forma en que su cámara retrata el color de la luz en una escena. Las diferentes fuentes de luz tienen colores completamente diferentes, y la cámara tiene muchos ajustes para los más típicos, como un día soleado o con sombra. Sin embargo, comience configurando su balance de blancos en automático. El balance de blancos automático suele funcionar muy bien. Una vez que se sienta cómodo con todo lo demás en este artículo, comience a aprender más sobre el balance de blancos. Es algo más avanzado de aprender en el futuro, y el automóvil puede llevarlo muy lejos. Todavía utilizo el balance de blancos automático la mayor parte del tiempo.
6. Autoenfoque y toma de fotografías (¡por fin!)
¡Esto es lo último! ¡Prometo!
Su área de enfoque es el lugar que su cámara elige para ser nítido. Cuando configura su cámara en enfoque automático y mira a través del visor, verá muchos cuadros (cuadrados o círculos según su cámara) que puede seleccionar para elegir el área donde desea que la cámara enfoque. Averigüe cómo mover este cuadro (no desea que el área de enfoque se establezca en automático o en zona) y seleccione uno. Querrá moverlo para enfocar el sujeto en su imagen.
Muchos fotógrafos, incluido yo mismo, a menudo mantendremos el cuadro de enfoque en el medio. A continuación, apuntaré con el cuadro del medio al sujeto que quiero tener un enfoque nítido, presionaré el obturador hasta la mitad para bloquear el enfoque y luego recompondré la imagen mientras se mantiene presionado el obturador hasta la mitad. Cuando la composición sea la correcta, tomaré la foto. Esta es una excelente manera de enfocar si no tiene ganas de mover constantemente el punto de enfoque.
Cuando presione el obturador hasta la mitad, enfocará la cámara usando el punto que seleccione. Si lo presiona hasta el final, se tomará la fotografía. Tenga cuidado, porque a veces cuando se enfoca en el borde de un sujeto, un sujeto que es pequeño o un sujeto que está lejos, la cámara puede enfocar por error el fondo. Este es un problema muy común llamado enfoque posterior que les ocurre con frecuencia a los fotógrafos más nuevos.
Nota: su cámara necesita contraste para enfocar. Así que asegúrese de seleccionar un área que tenga un borde para que la cámara pueda enfocar. No puede enfocarse en una pared blanca lisa, por ejemplo.
Terminando
Sé que esto fue mucho para cubrir, especialmente si esta es una de tus primeras lecciones. Es mucho para asimilar de inmediato, pero en realidad no es tan difícil aprender todo esto en la vida real. Parece mucho más abrumador leer sobre todo esto que verlo en persona. Realmente, si te mostrara todo esto en la vida real, en tres horas, lo tendrías escrito.
Así que detengámonos aquí. Lea lo que escribí cinco o siete veces en las próximas semanas y juegue con la configuración. Tome fotos en interiores y exteriores y en diferentes momentos del día y descubra cómo exponerlas bien. Cree imágenes nítidas, intente crear bokeh y juegue con el desenfoque de movimiento. Tómese su tiempo y cambie la configuración para ver cómo se ven las imágenes. Mírelos en la parte posterior de su cámara inmediatamente después de tomarlos. Zoom en los detalles también.
Una vez que tenga todo esto listo, ¡es hora de pasar a las cosas más avanzadas!