Una publicación invitada de Henning Huenteler de www.shutter-lag.com.
Las esculturas de pintura no solo son hermosas, también ofrecen una gran variedad de imágenes diferentes que dependen de muchos factores diferentes. Experimentando con los controladores principales, se pueden lograr fantásticas variaciones de diferentes imágenes. En el siguiente tutorial, presentaré el equipo necesario, la configuración de todo el equipo y algunas primeras ideas para sus propios experimentos.
Configuración general
La configuración general es bastante fácil y un primer paso perfecto hacia la fotografía de alta velocidad. Todo lo que necesitas es una cámara con un retardo de obturación corto (DSLR), (al menos) un flash Speedlite, un micrófono para disparar los flashes, un parlante antiguo y algunos globos.
Esta es la configuración que utilizo para mis imágenes:
- SLR digital Canon 60D
- Speedlite Canon 580exII
- Speedlite Canon 430exII
- Yongnuo 560 speedlite
- Un amplificador antiguo con un altavoz de 2 'conectado (este es solo un altavoz de PC activo que puede comprar en cualquier Wal-Mart o tienda de electrónica).
- The Stopshot de Cognisys (consulte la introducción detallada a continuación)
- Algunos globos de goma
El flash Yongnuo no tiene ninguna función TTL, pero debe configurarse completamente en modo manual. Sin embargo, como voy a configurar y disparar todos los flashes manualmente, esto se adapta perfectamente a mis necesidades. ¡El precio es inmejorable! Las unidades cuestan alrededor de 350 RMB ($ 55) en China y aún deberían ser razonables en Europa o Estados Unidos.
El principio es realmente simple: la pintura se aplica sobre una piel de goma de un globo estirado sobre el altavoz. Una vez que se reproduce un sonido por el altavoz, la goma elástica comenzará a vibrar con las ondas sónicas y la pintura comenzará a "bailar" sobre ella. La imagen debe tomarse justo al comienzo del sonido, digamos entre 20 y 30 milisegundos después de que comience, o la pintura se mezclará y los colores individuales no se separarán claramente entre sí.
Dado que incluso las SLR modernas tienen un cierto retraso del obturador (para mi Canon 60D, este retraso del obturador es de alrededor de 85 ms con el espejo bloqueado), el momento correcto ya se habrá ido cuando la cámara esté lista. Por lo tanto, no puedo tomar la cámara para tomar la foto, pero tengo que abrir el obturador y usar los flashes rápidos para "elegir" el momento adecuado. Los flashes Speedlite tienen un tiempo de reacción mucho más rápido y son perfectamente adecuados para tomar fotografías cuando se trabaja en un entorno oscuro.
Para congelar exactamente el momento adecuado, configuro la cámara en modo "bombilla" y utilizo un disparador de cable para abrir el obturador. Para evitar un fondo brillante en la imagen, tengo toda mi configuración en una habitación oscura con ventanas cubiertas para evitar que la luz estropee las imágenes. La única luz visible en la imagen proviene, por lo tanto, de los 3 flashes que disparo solo unos milisegundos después de que la pintura comience a bailar en el altavoz.
Activando
Para disparar los flashes, necesita un equipo adicional. El dispositivo Stopshot que uso activará mis flashes automáticamente. Si solo desea tomar fotografías de esculturas de pintura, probablemente no lo necesite, pero también lo uso para otras fotografías de alta velocidad. Además del Stopshot, hay varios otros dispositivos, incluidos Mumford Time Machine, la placa Arduino o el controlador Hiviz que harán el trabajo. Supongo que Time Machine y Stopshot son los más fáciles de usar, ya que vienen construidos fácilmente con un buen manual. El tablero Ardunio se puede programar de forma completamente individual y el Hiviz no viene como una unidad ensamblada, sino que debe construirlo usted mismo. Sin embargo, todos deberían funcionar bien para este propósito.
Si está buscando una solución más económica, también debería ser posible disparar los flashes con nada más que un micrófono, un amplificador y un ADC (pero no me cite al respecto). Busqué en la web las especificaciones del conector de PC que está integrado en muchos speedlites, pero parece que no hay un solo estándar. Los diferentes fabricantes parecen tener diferentes voltajes de activación para la conexión, pero todos parecen rondar los 5V aproximadamente. Si te gusta jugar con algunos dispositivos electrónicos, debería ser posible usar un micrófono, un pequeño amplificador y un ADC para disparar los flashes a través del conector de la PC. Si su pistola de flash no tiene un conector para PC, también puede llevar una zapata con un enchufe para PC que se vende por un par de dólares en Internet. Para disparar más de un flash, use zapatas con dos conectores para conectar en cadena los flashes Speedlite o conecte un cable en Y a su amplificador.
Configuración de flash
Para la ubicación de los flashes, generalmente elijo 5 y 7 en una esfera de reloj, donde la cámara está en el 6 y el altavoz en el 12. Como necesito tener una distancia realmente corta entre la cámara y el altavoz y necesito el pintura para ser iluminada desde dos lados, necesito reducir la potencia de salida de los flashes para reducir la luz a una cantidad adecuada.
Otra razón para reducir la potencia de salida es la duración del flash. La pintura se mueve muy rápido y un flash disparado a máxima potencia sería demasiado largo para congelar la acción. Hay una buena descripción general de la duración del flash de todos los flashes que uso en http://speedlights.net/. Con 1/1 de potencia, la Canon 580exII tiene una duración de flash de 1 / 285s, que es demasiado larga. Con una potencia de 1/128, esto desciende por debajo de la duración mínima medible con el medidor que usaron (<1 / 8000s). Esto es adecuado para mi propósito, por lo que generalmente disparo los tres flashes con una potencia de 1/64 o 1/128.
Configuración de la cámara
Como se mencionó anteriormente, configuro la cámara en modo bombilla y abro el obturador con un cable de liberación. Aunque trabajo en una habitación oscura, trato de mantener el tiempo de exposición lo más corto posible, así que abro el obturador, empiezo el sonido y tan pronto como se disparan los flashes rápidos, suelto el botón nuevamente. El proceso completo de toma de fotografías no excede 1 segundo.
Para mejorar aún más la imagen, normalmente disparo con ISO 100 o 200 como máximo y cierro la apertura a 13 o 16. Con eso, la imagen se vuelve menos ruidosa y termino con una gran profundidad de campo. Cerrar la apertura aún más reduciría la calidad de la imagen, por lo que debe encontrar un equilibrio entre la nitidez y la profundidad de campo.
Pintura
Para la pintura, suelo usar gouache. El gouache es más viscoso que la acuarela y tiene un color más fuerte y brillante. Por lo general, lo mezclo con un poco de agua, solo para obtener la viscosidad que necesito. Aquí, tienes que jugar un poco y ver qué te da los resultados que más te gustan. Dependiendo de la viscosidad, la pintura se verá y se comportará de manera diferente. Puede lograr de todo, desde un jarabe espeso parecido a la miel hasta un líquido acuoso salpicando.
Para aplicar la pintura sobre la goma, suelo utilizar una pajita o una cuchara, según la viscosidad. Solo uso 1 o dos gotas por color. Esto es suficiente para lanzar la pintura al aire cuando el globo está vibrando.
Sonar
El sonido que se utiliza para hacer vibrar el globo en el altavoz es fundamental para las imágenes. Existen diferentes factores que influyen en el comportamiento de la pintura:
- El volumen o la intensidad de la vibración obviamente tiene un impacto en la intensidad de la reacción de las pinturas. Un sonido fuerte hará que la pintura explote en la totalidad de la habitación en la que está trabajando, mientras que un volumen muy bajo no tendrá ningún impacto en las gotas. Tienes que experimentar un poco para encontrar la cantidad adecuada para llenar tu marco pero no terminar pegado al techo.
- La frecuencia influirá tanto en la intensidad de la vibración como en la forma de la escultura de pintura. Mientras que una frecuencia muy baja solo resultará en un movimiento de la piel de goma con la pintura sobre ella, una frecuencia alta será demasiado rápida para que la pintura lenta salte y comience a bailar. Para mis imágenes, las frecuencias de 80 a 200 Hz eran las correctas. Probar diferentes frecuencias le dará una idea de los efectos que puede lograr. En realidad, lo difícil es decidir cuál te gusta.
- El timbre finalmente puede moldear tus vibraciones y crear miles de esculturas diferentes. ¡Ve y pruébalo!
Por lo general, genero el sonido en una computadora portátil adjunta, pero probablemente pueda usar la fuente que desee. Un teclado o incluso su bajo eléctrico probablemente serviría. En mi Mac utilizo el software de código abierto Audacity, que es muy versátil y me da las herramientas para experimentar con todos los parámetros.
Fondo
Para mis fotografías, suelo utilizar un fondo negro. Esto es mucho más fácil que usar uno blanco, especialmente al principio. Al usar snoots frente a mis flashes y colocarlos en un ángulo con la dirección de la toma de fotografías, evito que la luz se derrame sobre el fondo. Especialmente después de algunas imágenes, el fondo se derramará con gotas de colores, por lo que verá algún reflejo en sus imágenes si no tiene cuidado con la dirección de la iluminación.
Usar un fondo blanco es mucho más difícil. Utilizo al menos un flash para iluminar directamente el fondo, pero incluso así suelo tener que mejorarlo un poco durante la postproducción. Otra cosa que dificulta los fondos blancos es el globo. Incluso un globo blanco nunca será 100% brillante, por lo que siempre estará visible si está en la imagen. Una forma de evitar tener un globo gris en primer plano es excluirlo del marco de fotos. Al hacerlo, la imagen solo consistirá en la pintura voladora frente a un fondo blanco ensanchado.
Post-producción
La postproducción es bastante sencilla y no hay mucho que hacer si la toma está bien preparada. A veces elimino algunas gotas de pintura que vuelan y perturban toda la composición o algunas áreas donde el fondo no es 100% blanco o negro. Aparte de eso, solo aplico algo de corrección de exposición o ajuste de nivel y algo de nitidez. Voila, eso es todo.
Realimentación
Intenté ser lo más completo posible en este tutorial. Si queda alguna pregunta, solo pregunte en la sección de comentarios a continuación e intentaré responderlas todas. La parte realmente importante de esto es divertirse durante el rodaje. Todas estas configuraciones pueden llevar un tiempo y puede resultar bastante frustrante limpiar siempre el globo y preparar la siguiente toma solo para un proceso de toma de fotografías que dura mucho menos de un segundo. Especialmente, cuando estoy experimentando con el gatillo o la configuración de sonido, a menudo sucede que configuro todo correctamente y simplemente me olvido de una cosa o el gatillo no se dispara, por lo que termino salpicado de pintura y sin una imagen utilizable. Solo recuerda: todo se trata de la diversión. Y una cosa más: póngase ropa vieja y cubra todas las alfombras sensibles o las computadoras alrededor.
Henning Huenteler es un entusiasta fotógrafo aficionado de Alemania, que actualmente vive y trabaja en Beijing, China. Se dedica principalmente a la fotografía de paisajes y de alta velocidad y es el autor de www.shutter-lag.com.