Cómo tomar mejores fotos de reflexión

¿Se pregunta cómo tomar mejores fotografías de reflexión con su cámara? La mayoría de nosotros conoce las pautas básicas de una buena fotografía de paisaje. Necesita un primer plano, un término medio y un fondo interesantes. Generalmente, el aspecto más desafiante de la fotografía de paisajes es encontrar un primer plano lo suficientemente bueno que se sincronice con el medio y un fondo no aburrido. Pero las fotografías de reflexión presentan desafíos adicionales. Las reflexiones tienen que ver con el equilibrio y la simetría en el marco. Como ocurre con cualquier otro aspecto de la fotografía, no existen reglas estrictas. Pero hay algunas pautas que ayudarían a hacer mejores reflexiones y las veremos una por una.

Encuentra agua sin gas

El primer requisito para fotografiar reflejos es, obviamente, el agua. La mayoría de nosotros piensa que necesitamos grandes lagos para obtener esos hermosos reflejos. Pero en realidad, incluso un pequeño charco es suficiente. Lo que es más importante es que debería estar estancado.

De hecho, los cuerpos de agua más pequeños y menos profundos dan mejores reflejos la mayor parte del tiempo. Cuanto más grande sea el cuerpo de agua, más tiempo llevará el flujo de aire. La mayoría de las veces, la velocidad del aire aumenta a medida que atraviesa una superficie ininterrumpida. Cuanto menor sea el viento / brisa, mejores serán los reflejos.

Generalmente, el aire está casi inactivo durante las primeras horas del día. El primer paso es adivinar cuándo el aire está estático. Un viaje de exploración se vuelve obligatorio aquí y es poco probable que vayamos a un lugar y saquemos un buen reflejo en unas pocas horas. Una vez que haya elegido su lugar, planee unos días solo para ese lugar. Cuando el aire está estancado, es posible que la luz no sea buena o viceversa.

En mi experiencia, 2-3 días en un lugar ciertamente podrían garantizar unas pocas horas de agua sin gas. En la práctica, es bastante difícil quedar absolutamente quieto en la superficie. A menudo parece haber ondas leves. Pero no dejes que eso limite tus oportunidades fotográficas. Cuando el reflejo no esté quieto, sea creativo para ver qué es lo mejor que puede sacar de una imagen.

Consideraciones de equipo

Cuando se trata de fotografiar reflejos, un buen trípode tiene la máxima preferencia. Un trípode que le permita agacharse sería lo más preferible. Al fotografiar reflejos, la mayoría de las veces es posible que deseemos tomar varias tomas y colocarlas entre paréntesis para exponerlas y / o apilarlas en el enfoque. Para ambos criterios mencionados anteriormente, un trípode se vuelve obligatorio.

Luego viene la elección de lentes. Esto es subjetivo. En la mayoría de los casos, es deseable una lente gran angular o ultra gran angular. Lo que me funciona mejor es un rango focal entre 15 mm y 30 mm (en fotograma completo). Hay excepciones como siempre. Una lente ultra gran angular funciona solo si tiene un sujeto que ocupa el medio del terreno de manera significativa.

Si el sujeto cuyo reflejo busca obtener está demasiado lejos, entonces el sujeto, así como su reflejo, se vuelven bastante insignificantes debido a la distorsión de la perspectiva que es más exagerada en los lentes de gran angular.

Si su sujeto está lejos, es posible que desee pensar en una lente de rango medio de alrededor de 35 mm. Cada opción tiene sus pros y sus contras. Si tiene una lente ultra gran angular (más ancha de 24 mm), la leve turbulencia en la superficie (que está presente casi siempre) se vuelve insignificante. Mientras que al aumentar las distancias focales, la turbulencia se vuelve más pronunciada.

Pero en el lado positivo, con una lente de rango medio, obtienes un sujeto majestuoso y un reflejo lo suficientemente grande como primer plano. Entonces, en última instancia, es la escena la que dicta la distancia focal que debes usar. En mi experiencia, cualquier cosa de más de 50 mm rara vez funciona para fotografiar reflejos.

Los lentes con zoom son más preferibles que los primos para fotografiar reflejos. Es cierto que los zooms a menudo no pueden acercarse a los números primos en términos de nitidez, estrellas solares, niveles de aberración cromática, imágenes fantasma y destellos, así como la reproducción del color.

Pero en una nota práctica, a veces es imposible hacer zoom con los pies, lo que se vuelve obligatorio cuando se usan primos. Por ejemplo, si tienes una piedra en medio del agua que quieres tener como primer plano, acercarte es prácticamente imposible.

Los zoom también nos permiten controlar el tamaño de nuestros sujetos hasta un cierto nivel en el que no siempre es posible hacer zoom con los pies. Si tiene un zoom como el Nikkor 14-24mm f / 2.8 o el Tamron 15-30mm f / 2.8 y un zoom como el Nikkor 20mm f / 1.8G, entonces ya está todo listo, ¡todas estas son excelentes opciones! Cuando llevo un zoom y un prime, empiezo con el prime. Si el primer no da la composición deseada, entonces cambio a un zoom. Para los cuerpos de cultivo Nikon, el Tokina 11-16mm f / 2.8 es una excelente opción.

Al igual que con la elección de la cámara, la que ya tiene debería funcionar muy bien. Si tu cámara tiene un rango dinámico amplio, mejor aún, pero no es necesario, ya que puedes exponer hacia la derecha sin soplar ningún resaltado, o si las condiciones son extremas, usa la técnica del horquillado.

La mayoría de los fotógrafos de paisajes utilizan filtros polarizadores ampliamente y yo no soy una excepción. Pero al fotografiar reflejos, un polarizador se convierte en un gran no. Es por la razón obvia que una de las características básicas de un polarizador es cortar reflejos. Puede ayudar reduciendo el deslumbramiento en superficies húmedas o metálicas, pero destruye los reflejos y, como resultado, deja que la luz de lo que está debajo de la superficie ingrese al marco. No debe usar uno a menos que quiera ser creativo y resaltar una combinación de lo que está debajo de la superficie y solo un reflejo de los tonos.

Ajustes de la cámara

A continuación se muestran algunas configuraciones recomendadas para la mayoría de las tomas de reflexión:

1. Al igual que con la mayoría de las fotografías de paisajes, el camino a seguir es ceñirse a su ISO base o en algún lugar cercano. La mayoría de nosotros ya sabemos que el rango dinámico más amplio, así como la menor cantidad de ruido en las imágenes, se logran en ISO base. Dado que va a utilizar un trípode, la iluminación adecuada nunca es un problema. Las condiciones de poca luz tampoco son un problema, ya que puedes hacer tomas de larga exposición.
2. Generalmente, una apertura más pequeña funciona bien. Como práctica estándar, trato de usar la apertura en la que la lente proporciona la máxima nitidez. Para la mayoría de los objetivos rápidos, la mejor apertura está entre f / 4 af / 5,6 y para los objetivos con zoom más lento suele estar en la marca f / 8. Cuando hablo de máxima nitidez, me refiero a la máxima nitidez general y no solo a la nitidez central. Entonces, mi recomendación general de apertura sería f / 8 o menor (dependiendo de la distancia del sujeto). Otra razón para las aperturas más pequeñas es lograr la máxima profundidad de campo.

   
3. Hay dos velocidades de obturación posibles que se pueden utilizar según las preferencias. Es deseable una velocidad de obturación de al menos 1/250 si desea que los reflejos sean nítidos. Como ya mencioné anteriormente, ciertamente hay alguna perturbación en la superficie incluso con la menor brisa posible. Una velocidad de obturación lenta suavizará el reflejo. En el otro extremo, un reflejo suavizado requerirá una velocidad de obturación extremadamente lenta que proporciona un sujeto nítido y un agua suave y borrosa alrededor del sujeto, haciéndolo destacar. Ambas opciones transmitirán mensajes diferentes. Una imagen con un reflejo nítido formará una imagen especular geométricamente simétrica. Por otro lado, un reflejo con ondas generalmente transmitirá el mensaje de un sujeto y un cuerpo de agua a su alrededor.



4. Para poder tener un control total de la exposición, se recomienda disparar en modo manual. Pongo el modo de medición en Puntual y muevo el punto de enfoque alrededor de los puntos más brillantes del encuadre para leer los valores de las velocidades de obturación recomendadas. Luego, después de cambiar al modo manual con ISO y Apertura completamente configurados, ajusto la velocidad de obturación al valor donde el punto más brillante en el encuadre cae justo dentro de la sobreexposición o un tercio de parada por debajo de los valores donde los parpadeos comienzan a aparecer.

   Otra forma de hacerlo es utilizando el modo de medición de protección de altas luces, si su cámara tiene uno. Este modo calcula y mide las altas luces (puntos más brillantes) en el marco. Si dispara en cualquier otro modo, puede ajustar la compensación de exposición para obtener el punto más brillante en el encuadre justo dentro del borde derecho de su histograma. ¡Así es como se expone correctamente a la derecha!

Consejos y consideraciones en el lugar

1. Acércate y hazlo en un ángulo lo más bajo posible. A veces, puede terminar con los pies y las patas del trípode en el agua para llegar a un ángulo en el que la punta inferior de su lente está apenas a unos centímetros de la superficie. A medida que camina más cerca de la superficie del cuerpo de agua, notará que cubrirá más de su terreno medio en el reflejo y se vuelve más pronunciado a medida que se inclina casi paralelo a la superficie.
2. La imagen reflejada es aproximadamente un punto más oscura que el sujeto real. Así que asegúrese de obtener los tonos más oscuros dentro de su histograma, a menos que desee dejarlos oscuros deliberadamente.
3. A veces, el número de paradas de luz disponibles en la escena excede el rango dinámico de su cámara. En tales casos, corchete. Tomo tres tiros con una parada de diferencia. Lo hago una práctica general para poder fusionarlos en la publicación si termino con reflejos apagados o negros que han perdido todos los detalles en cualquiera de las imágenes. Si las paradas entre las imágenes entre corchetes son demasiado altas, sería difícil fusionarlas sin problemas en la publicación.
4. Hay grandes debates sobre la relación entre el tema y la reflexión. Mucha gente argumenta que un 2: 3 es lo mejor y otros optan por 1: 1. En mi opinión, la escena dicta la proporción a utilizar. Prefiero 1: 1. Si tengo que incluir algún patrón, detalles bajo aguas poco profundas (primer plano), empujo al sujeto real un poco hacia arriba en la composición.
5. Además de agrupar la exposición, la mayoría de las veces, es posible que deba enfocar las imágenes de la pila. Generalmente tomo al menos tres imágenes con el propósito de apilar el enfoque. Uno para el primer plano inmediato, uno para el tema real y uno entre ellos. Luego los combino todos juntos en la publicación más tarde. Este paso sin duda será obligatorio si tiene objetos en primer plano muy cerca de su lente.
6. Si tiene que agrupar para la exposición y la pila de enfoque, debe hacer clic en un total de disparos entre corchetes multiplicado por los disparos apilados de enfoque. Por ejemplo, si necesita 3 disparos para apilar el enfoque y 3 para la exposición, debe realizar un total de 9 disparos (3 exposiciones por cada imagen apilada de enfoque). Ésta es otra razón por la que se recomienda una exposición manual. Cuando coloca su cámara en prioridad de apertura o cualquier otro modo automático, puede agregar o restar algunos tercios de paradas en cualquier dirección. Será muy complicado obtener una imagen final perfecta mientras se trabaja en la publicación.
7. Cuidado con las líneas principales. Son bastante importantes en cualquier fotografía de paisaje. Son incluso más importantes al fotografiar reflejos, ya que uno de los objetivos principales es lograr un sentido de simetría. Una pequeña inclinación en el horizonte puede hacer que la imagen final sea prácticamente inútil. Puede rotarlo un poco en la publicación, pero es mejor hacerlo bien en la cámara. Esto se debe a que cuando inclinas la imagen podrías terminar comprometiendo tu composición.

   

8. Tenga algo de espacio negativo alrededor de su tema y su reflejo. Una composición muy ajustada puede tener todos los ingredientes técnicos de una imagen, pero la mayoría de las veces carece de emoción.
9. Incluya nubes en su marco. Con el sujeto y su reflejo, se cuida el terreno medio y el primer plano. Pero un cielo sin nubes en blanco parece aburrido a menos que busques deliberadamente que la imagen sea abstracta.

   

10. Si dispara durante la noche, las estrellas pueden ser excelentes fondos. Cuando intente fotografiar un reflejo durante la noche, hágalo en un día de luna llena o al menos cuando esté dentro o más de una semana. La razón es que necesita luz brillante para iluminar al sujeto y, como mencioné anteriormente, también para iluminar el reflejo más oscuro. Dependiendo de la lente utilizada, también necesitará observar su velocidad de obturación, ya que las velocidades de obturación largas crearán estelas de estrellas. Y además de todo esto, presionar el ISO demasiado alto agregará ruido. Sí, la luna eliminará algunas de las estrellas, pero las estrellas más brillantes seguirán brillando en tu fondo.

    

11. La mayoría de las veces buscamos obtener imágenes geométricas especulares. Pero no te limites a eso. Sea creativo: a veces, incluso los reflejos distorsionados de un sujeto pueden resultar interesantes.
12. Trate de fotografiar cuando el sol esté detrás de usted. Si decide disparar contra el sol, asegúrese de que el sol esté alrededor del horizonte y no demasiado alto en el cielo. A veces, para que los tonos azul / cian se reflejen en el agua, es posible que desee disparar cuando el sol esté mucho más alto. Las longitudes de onda azules serán débiles o estarán ausentes durante las primeras horas y las últimas horas con la excepción de la hora azul. En tal caso, coloque un ángulo que evite el reflejo del sol en su marco.

    

Consejos de posprocesamiento

1. El primer paso del posprocesamiento debe ser fusionar todas las imágenes en caso de que las haya colocado entre corchetes o enfoque.
2. Si decide ajustar la configuración de la luz del día o corregir el color usando curvas, asegúrese de hacer los mismos ajustes en todas las capas que va a fusionar.
3. Intente fusionar imágenes manualmente utilizando máscaras de capa y evite los algoritmos HDR. La mayoría de las veces renderizan una imagen plana o una imagen que parece artificial. Un problema importante que he encontrado con la mayoría de los algoritmos HDR es que la mayoría de ellos parecen introducir halos en los bordes.

   

4. Dado que tendrá que lidiar con demasiadas paradas de luz en su cuadro, la saturación también puede variar mucho. En tales casos, tenga cuidado al utilizar el control deslizante de saturación. Utilice la intensidad o ajuste las áreas locales individualmente. Por favor, eche un vistazo a mi artículo sobre saturación para obtener más información.

   

5. Puede resolver que el área reflejada sea una parada o más subexpuesta agregando una máscara de capa de degradado para la capa de Exposición. En la parte superior de su capa actual, agregue una capa de Exposición y aumente el control deslizante de exposición a aproximadamente 1 parada (marcado en azul). Luego haga clic en la herramienta Degradado (marcada con rojo) y use un degradado en la máscara de capa (marcada con verde):

   

   Recuerda como siempre con máscaras de capa, espectáculos en blanco y pieles negras. Por lo tanto, aplicará la exposición aumentada solo al primer plano y lo graduará sin problemas.

Eso es todo al respecto. He compartido la mayoría de las prácticas que hago en campo y en postprocesamiento, específicas para fotografiar reflejos. Si tiene alguna pregunta o inquietud, deje un comentario a continuación.