Es fundamental configurar la cámara correctamente si desea tomar fotografías de paisajes de la más alta calidad. Sin embargo, con la amplia gama de opciones de menú y configuraciones que se encuentran en las cámaras de hoy, no es fácil encontrar la configuración óptima. Este artículo cubre las mejores configuraciones de la cámara para usar en la fotografía de paisajes, incluidas muchas opciones que son partes del menú del tipo “configúrelo y olvídese” que rara vez necesitará ajustar. Tenga en cuenta que todas estas son recomendaciones personales en lugar de necesidades absolutas, pero serán útiles si está tratando de averiguar por dónde comenzar con su propia cámara en el campo.
Antes de leer la información detallada más adelante en este artículo, eche un vistazo a continuación. Esta lista describe nuestras configuraciones recomendadas para la fotografía de paisajes:
- Dispara RAW
- Establecer en comprimido sin pérdidas de 14 bits (si está disponible)
- Desactive la reducción de ruido de ISO alto
- Desactivar las correcciones de la lente
- Apague el D-Lighting activo (o el Optimizador de rango dinámico; se conoce con otros nombres)
- Enfoque automático: aceptable para usar en buenas condiciones
- Enfoque automático con el botón AF-ON (o asigne un botón a esa tarea)
- Seleccione el punto de enfoque automático usted mismo
- Utilice el enfoque automático de servo único en la visualización en vivo para escenas inmóviles
- Utilice el autofoco de servo continuo para sujetos en movimiento (a través del visor óptico si tiene una DSLR)
- Enfoque manual: utilícelo si el enfoque automático no le brinda un resultado nítido
- Enfoque manualmente con un aumento del 100% en live view, con un trípode
- Control de imagen: establezca su estilo predeterminado o el contraste más bajo posible si es un maníaco de histogramas (aunque tenga cuidado con la subexposición)
- Balance de blancos y tinte: use lo que le brinde una buena vista previa (a menudo solo automático), o busque el UniWB de su cámara si, nuevamente, es un maníaco de histogramas
- Active la reducción de ruido de exposición prolongada, asumiendo que está dispuesto a esperar el doble de tiempo para que su cámara capture fotos de exposición prolongada a cambio de menos píxeles calientes
- Habilitar blinkies y el histograma
- Inhabilitar "rotar vertical"
- Habilite el zoom con un clic cuando revise una foto (si está disponible)
Ajustes de exposición recomendados para fotografía de paisajes:
- Utilice el modo manual o de prioridad de apertura para que su cámara no ajuste la apertura automáticamente
- Configure su apertura para equilibrar la profundidad de campo y la difracción, por lo general, en un equivalente de fotograma completo de f / 8 af / 16 (pero una apertura más grande para la fotografía nocturna, cuando no tiene otra opción)
- Mantenga su ISO en su valor base. En la mayoría de los casos, desactive ISO automático
- Configure su velocidad de obturación para obtener una foto con la exposición adecuada
- Si la velocidad de obturación elegida presenta demasiado desenfoque de movimiento, deberá aumentar su ISO para usar una velocidad de obturación más rápida
- Utilice el modo de medición con el que se sienta más cómodo
- Ajuste la compensación de exposición si su medidor recomienda exposiciones que son demasiado brillantes o demasiado oscuras
El resto del artículo cubre todas estas opciones con más detalle, incluidos los casos en los que es posible que desee utilizar configuraciones diferentes a las descritas anteriormente.
1) Tipo de archivo
Primero está el tipo de archivo, una de las decisiones más importantes que debe tomar al configurar su cámara. Aquí, la compensación es simple: los archivos con más detalles también ocupan más espacio. Para la mayoría de los fotógrafos de paisajes, esa es una compensación que vale la pena. El almacenamiento es barato y los fotógrafos de paisajes normalmente no toman un gran volumen de fotos.
1.1) RAW frente a JPEG.webp
En primer lugar, para la fotografía de paisajes, es preferible disparar en RAW. Simplemente le brinda la mejor calidad de imagen posible. Cuando dispara JPEG.webp, daña irreversiblemente la calidad técnica de cada foto que toma, tirando una cantidad significativa de información que es una de las principales razones por las que los archivos JPEG.webp ocupan menos espacio para empezar). Para una discusión completa sobre este tema, sin embargo, una que llega a la misma conclusión, consulte nuestro artículo completo RAW vs JPEG.webp.
1.2) Compresión RAW
Después de decidir disparar archivos RAW, todavía tiene un par de configuraciones más para optimizar. El primero es simplemente el nivel de compresión de su foto RAW. Aquí, las cámaras ofrecen hasta tres opciones: sin comprimir, comprimidas sin pérdidas y comprimidas con pérdidas. Los archivos comprimidos serán más pequeños, pero la compresión con pérdida desecha algunos de los datos capturados.
¿Se notan las diferencias en tus fotos? Depende de su situación y del grado de posprocesamiento que realice. Sin embargo, la mayoría de los fotógrafos de paisajes dispararán archivos RAW comprimidos sin pérdidas (suponiendo que la cámara lo permita) o sin comprimir (si la cámara no tiene una opción de compresión sin pérdidas). Una gran parte de esto es solo psicológico, sabiendo que no está sacrificando la calidad de la imagen, porque las diferencias no serán evidentes para la mayoría de los fotógrafos en condiciones normales.
1.3) Profundidad de bits
Por último, la profundidad de bits, una opción, de nuevo, que no encontrarás en todas las cámaras que existen. Sin embargo, si el suyo le permite seleccionar entre diferentes profundidades de bits, obtendrá la mejor calidad de imagen si elige la configuración más alta disponible. Por ejemplo, muchas cámaras Nikon le permiten elegir entre imágenes RAW de 12 y 14 bits, y las de 14 bits tienen más datos. Aunque, nuevamente, las diferencias reales son menores de lo que cree.
2) Enfoque
El enfoque es un tema complejo, pero los fotógrafos de paisajes lo tienen bastante fácil. Aunque puede terminar fotografiando algunas escenas de movimiento rápido, como las olas del océano, la gran mayoría de los paisajes que encontrará son estacionarios. Eso ayuda bastante. Aún así, debe prestar atención a la configuración de enfoque si desea obtener resultados óptimos. Tenemos un artículo completo sobre cómo enfocarse en la fotografía de paisajes, pero la información a continuación también debería ayudar:
2.1) ¿Manual o enfoque automático?
Puede utilizar el enfoque manual o el enfoque automático para la fotografía de paisajes y obtener buenos resultados. Mucho de esto depende de la preferencia personal del fotógrafo. Si no sabe por dónde empezar, nuestra recomendación es utilizar el enfoque automático a menos que comience a ser impreciso para su situación particular (por ejemplo, si está demasiado oscuro afuera).
Si elige enfocar manualmente, debe usar un trípode y mirar su pantalla LCD (vista en vivo o visor electrónico) al 100% de aumento. A menos que haya tenido mucha práctica con el enfoque manual, no debe utilizar el visor óptico de una DSLR para trabajos de enfoque manual de precisión.
En cuanto al enfoque automático, tiene más flexibilidad. La vista en vivo, los visores ópticos y los visores electrónicos funcionan bien para el enfoque automático, y cada uno tiene su propia lista de pros y contras. Si tiene tiempo y duración de la batería de sobra, por lo general es preferible utilizar la visualización en vivo (o un visor electrónico) para enfocar automáticamente. Simplemente tiende a ser un poco más preciso en sujetos estacionarios, aunque más lento. Sin embargo, las diferencias de precisión tienden a ser menores.
2.2) Asignación del botón de enfoque automático
De forma predeterminada, si usa el enfoque automático, la mayoría de las cámaras comienzan a enfocar cuando presiona el botón disparador hasta la mitad. Sin embargo, ese es un sistema defectuoso.
El problema principal es que esta configuración te deja con una cámara que intenta volver a enfocar cada vez que tomas una foto. Deberá desactivar el enfoque automático con frecuencia en su lente para mantener el mismo enfoque durante un período de tiempo. Especialmente para la fotografía de paisajes desde un trípode, ¡eso puede ser bastante frustrante! Una vez que identifique el punto de enfoque perfecto para una escena que no se mueve, probablemente desee mantenerlo allí de una toma a otra.
La solución es sencilla. Simplemente desactive el enfoque automático desde el disparador y use un botón completamente separado para enfocar. En algunas cámaras, este es el botón "AF-ON". Si su cámara no la tiene, no se preocupe; casi siempre podrá programar un botón personalizado para hacer exactamente lo mismo. (En Nikon, esto generalmente implica asignar el botón AE-L / AF-L, por ejemplo).
2.3) ¿Servo único o servo continuo?
Para la fotografía de paisajes, normalmente se tratará con sujetos estacionarios. Por lo tanto, probablemente no desee que su sistema de enfoque automático se enfoque constantemente, ajustándose a sí mismo momento a momento (como sería útil para algo como la fotografía deportiva). En cambio, por lo general es ideal fijar al sujeto con precisión la primera vez y luego permanecer impasible.
Por esa razón, utilice el enfoque de servo único para la fotografía de paisajes de forma predeterminada. No hay ningún beneficio para un sistema de enfoque que pueda temblar inesperadamente mientras se enfoca en algo que se queda quieto.
Sin embargo, tenga en cuenta que algunas cámaras no le permitirán tomar una foto en el modo de servo único a menos que crean que ha logrado enfocar correctamente. El problema es que las cámaras a menudo se equivocan acerca de si has acertado o no el enfoque. Por lo tanto, a menos que pueda deshabilitar esta opción (que, es importante tener en cuenta, la mayoría de las cámaras le permiten hacer), es posible que termine disparando en modo servo continuo por necesidad.
Vale la pena mencionar que algunas cámaras tienen una opción "automática" que juzga si la escena está estacionaria o en movimiento, y elige entre servo único o servo continuo en consecuencia. Esta función tiende a ser bastante precisa, pero los paisajes suelen ser estacionarios independientemente, por lo que no hay muchas razones para configurar esto en lugar de solo un servo.
2.4) Selección del punto de enfoque
Casi todas las cámaras del mercado tienen una opción incorporada para predecir el sujeto y luego enfocarlo (lo que podría llamar "autoenfoque automático"). No siempre es exacto, ni siquiera casi siempre precisa, y debe evitarla. En su lugar, elija su punto de enfoque automático usted mismo. Esto se aplica ya sea que esté enfocando a través de un visor o mediante visualización en vivo; no deje una decisión tan importante a su cámara.
Si está utilizando el enfoque automático de servo único, solo tiene dos opciones: seleccionar su punto de enfoque usted mismo o dejar que su cámara intente adivinar su sujeto.
Si está utilizando el enfoque automático de servo continuo, dependiendo de su cámara, puede haber muchas configuraciones de selección de puntos de enfoque adicionales disponibles, demasiadas para cubrirlas individualmente en este artículo (cosas como seguimiento 3D, enfoque automático de área dinámica, etc.). Consulte nuestro artículo sobre modos de enfoque automático si desea obtener más información.
3) Color, contraste, nitidez y ruido
Su cámara tiene muchas configuraciones de color y contraste que puede ajustar. La buena noticia es que la mayoría de ellos no afectan su foto final si dispara RAW. Sin embargo, algunos pueden tener un efecto tangencial en sus imágenes, lo que hace que sea importante cubrirlas.
3.1) Balance de blancos y tinte
Con los archivos RAW, puede configurar el balance de blancos y el tinte como desee, y puede volver a ajustarlos fácilmente en el posprocesamiento. En otras palabras, no se preocupe por disparar con el balance de blancos o el tinte "incorrecto" en el campo.
Sin embargo, estas configuraciones aún afectan la vista previa cuando revisa una imagen en el campo. También aparecen como valores predeterminados cuando carga la foto en su computadora. Por esta razón, es posible que desee elegir la configuración Automática si desea que las fotos se vean normales cuando las revise, o una configuración de balance de blancos constante si desea notar cambios en la luz.
Nota al margen:
Una técnica avanzada implica configurar su cámara en algo llamado "balance de blancos unitario" o "UniWB" ajustando el balance de blancos y el tinte a un punto específico donde el resultado parece bastante verde. Puede encontrar tutoriales en línea sobre cómo configurar UniWB para su cámara en particular. El beneficio aquí es que su histograma en la cámara coincidirá más estrechamente con su histograma RAW real. Sin embargo, si hace esto, sus fotos aparecerán demasiado verdes cuando las revise en el campo (a menos que use un filtro de color magenta en su lente para compensar).
3.2) Configuración de estilo de imagen
Esta configuración de cámara se conoce por muchos nombres: estilos de imagen, estilos creativos, controles de imagen y simulaciones, entre otros. En todas las cámaras, sin embargo, las opciones dentro de esta configuración afectan el "aspecto" general de una imagen, desde el contraste hasta la nitidez. Algunos estilos de imagen comunes que puede encontrar en su cámara son "estándar", "fiel", "retrato", "paisaje", "plano", "neutral", etc. Otras cámaras pueden tener simulaciones que intentan replicar el aspecto de un tipo particular de película.
Esta configuración tiene un efecto absolutamente nulo en una foto RAW. Sin embargo, una vez más, afecta la forma en que aparece una foto cuando la revisa en la cámara. Eso hace que sea importante configurarlo correctamente.
Una escuela de pensamiento dice dejar todo en la configuración más plana posible: bajo contraste, baja saturación, poca nitidez y estilo neutral. Esto te dará el histograma más preciso, pero la foto que revises puede parecer bastante aburrida (y, si no tienes cuidado, terminarás subexponiendo muchas de tus fotos, ya que la falta de contraste puede engañarte haciéndote pensar que una imagen oscura es el brillo adecuado).
Otra escuela de pensamiento dice que use esta vista previa para imitar, en la mayor medida posible, la forma en que aparecerá su foto final editada. Esto facilita la visualización de su resultado final en el campo, aunque sacrificará algo de precisión en el histograma. La mayoría de los fotógrafos eligen esta ruta, o algo parecido. Sin embargo, ninguno de los enfoques es incorrecto; simplemente haz lo que funcione mejor para ti.
3.3) D-Lighting activo o Optimizador de rango dinámico
La mayoría de las cámaras tienen una forma separada de dar a sus fotos la apariencia de un mayor rango dinámico. Su nombre varía de una cámara a otra, pero comúnmente se llama algo así como Active D-Lighting o Dynamic Range Optimizer.
Desactive esta configuración. Eso es muy importante.
A diferencia de los controles de imagen, tinte y balance de blancos, este ajuste afecta la forma en que su cámara mide una escena, al menos con ciertas marcas de cámaras. Encendida, especialmente a un valor alto, su cámara puede subexponer su foto hasta un punto más allá de lo que le gustaría. Eso no es ideal, ya sea para la fotografía de paisajes o cualquier otro género, por lo que debe dejarlo.
3.4) Otras configuraciones que no afectan a las fotos RAW
No es necesario entrar en demasiados detalles para cada configuración que solo afecta a las fotos JPEG.webp. Sin embargo, hay algunos otros.
La reducción de ruido de alta ISO no hace ninguna diferencia en una foto RAW. Lo mismo ocurre con las correcciones de lentes en la cámara, como los perfiles de distorsión y viñeteado.
Eso también se aplica a su elección entre sRGB y Adobe RGB. A pesar de lo que escuches, esta configuración solo afecta a los colores de tu foto. cuando estás grabando JPEG.webp. No tiene ningún impacto en sus fotos RAW, excepto, una vez más, en la imagen que revisa en la cámara. Dado que Adobe RGB tiene más colores totales, lo configuro de forma predeterminada, pero la única razón por la que lo hago es para mejorar potencialmente mi histograma en lo más mínimo. La diferencia aquí es insignificante.
3.5) Reducción de ruido por exposición prolongada
El siguiente paso es la reducción de ruido de exposición prolongada y, sorprendentemente, este lo hace afectar sus fotos RAW.
Cuando dispara exposiciones prolongadas, verá más ruido en sus imágenes y también puede notar más píxeles calientes. La reducción de ruido por exposición prolongada ayuda a eliminar los píxeles calientes y reduce el ruido hasta cierto punto. Funciona tomando dos fotos seguidas, una normal y otra con el obturador cerrado, y restando la foto oscura (solo con ruido) de la normal. El beneficio es una reducción del ruido y los píxeles calientes cuando la velocidad de obturación es especialmente larga.
Debido a que la reducción de ruido de exposición prolongada toma dos fotos seguidas, se requiere el doble de tiempo para capturar cada foto. Si tiene algo de tiempo libre, también puede habilitar esta opción. En la mayoría de las cámaras, la reducción de ruido de exposición prolongada no se activa a menos que su exposición sea superior a un segundo.
4) Configuración del menú de reproducción
La opción de reproducción (revisión) de su cámara es una herramienta valiosa y hay algunas formas de optimizarla y hacer su vida lo más fácil posible. Ninguna de estas configuraciones afecta directamente los datos RAW reales que captura, pero mejorarán su capacidad para juzgar una imagen cuando la revise en el campo.
4.1) Blinkies e histograma
Si su cámara no lo hace de forma predeterminada, le recomiendo que habilite los "parpadeos" en el menú de revisión (llamados "aspectos destacados" en algunas cámaras). Con esta función activada, las áreas sobreexpuestas en una foto parpadearán en blanco y negro para indicar que ha perdido algunos detalles. Es, esencialmente, una versión del histograma que es más fácil de visualizar (aunque no transmite tanta información; habilite su histograma también).
4.2) Girar alto
Una opción frustrante que la mayoría de las cámaras han habilitado de forma predeterminada es la configuración de "rotar a la altura". Aquí, cada vez que toma una foto vertical, la cámara gira automáticamente la imagen cuando la revisa. Eso se parece a esto:
En teoría, esto puede parecer una buena idea. Le permite mantener la cámara en posición horizontal y recorrer las fotos más rápidamente sin girar la cámara para revisar imágenes verticales. Sin embargo, en la práctica, es frustrante y lento de usar.
¿La razón? Si tienes la cámara en un trípode y estás tomando varias fotos verticales, todas se girarán de todos modos. Cuando revise sus fotos, se verán así:
Eso no es ideal. En la mayoría de las cámaras, la imagen no gira automáticamente en la dirección correcta. Si está tomando una serie de fotos verticales (por ejemplo, en un trípode), deberá girar la cabeza hacia los lados para ver las imágenes correctamente. En cambio, es mejor simplemente deshabilitar la opción "rotar alto". Aunque esto pueda parecer algo pequeño, vale la pena cambiarlo si aún no lo ha hecho.
4.3) Zoom con un clic
Cuando revisa sus fotos en el campo, a menudo querrá ampliarlas para inspeccionar la nitidez de la foto a nivel de píxel. Algunas cámaras hacen que esto sea mucho más rápido al ofrecer una opción de "zoom con un clic". Si el tuyo lo tiene, esta es una forma rápida de evaluar las fotos que acabas de capturar, acelerando tu flujo de trabajo en el campo.
5) Exposición y ajustes relacionados con la exposición
Podría decirse que las configuraciones más importantes de su cámara son las relacionadas con la exposición y el brillo de su imagen final. Esto incluye lo obvio (velocidad de obturación, apertura e ISO), así como cosas como la medición y la compensación de exposición.Si bien la mayoría de las configuraciones cubiertas hasta ahora son de naturaleza "configúrelo y olvídese", algunas configuraciones de exposición deben ajustarse constantemente.
Nota al margen:
Si aún no está familiarizado con la apertura, la velocidad de obturación o ISO, es posible que desee leer nuestra introducción a la exposición antes que nada.
5.1) Apertura
La apertura es el escenario más importante en toda la fotografía de paisajes, ya que afecta a muchas partes diferentes de una imagen, incluida la exposición y la profundidad de campo.
Para la fotografía de paisajes, lo más probable es que su objetivo sea obtener la mayor profundidad de campo posible, y al mismo tiempo perder la menor cantidad de detalles debido a la difracción. Ese es un acto de equilibrio complicado, pero el resultado típico es que usará un f-stop de alrededor de f / 8 af / 16 (equivalente a fotograma completo) para la mayoría de los paisajes, al menos durante el día. Por la noche, probablemente necesitará usar aperturas más amplias simplemente para dejar entrar suficiente luz, incluso usando un trípode.
Allí es una forma matemáticamente precisa de equilibrar la profundidad de campo y la difracción, como hemos cubierto antes. Pero esta es una técnica relativamente avanzada, y no una de la que los principiantes deban preocuparse todavía.
La conclusión es que su apertura variará de un paisaje a otro. Si necesita mucha profundidad de campo, use una apertura más pequeña como f / 11 of / 16. Si está tratando de capturar hasta el último bit de luz para fotografías nocturnas, es posible que desee utilizar la apertura más grande de su lente, algo así como f / 1.8 of / 2.8.
5.2) Velocidad de obturación
Junto con la apertura, la otra configuración de la cámara que afecta la cantidad de luz que captura es la velocidad del obturador. Esta es simplemente la cantidad de tiempo que el sensor de su cámara está expuesto al mundo cuando toma una foto. Es un gran problema para todo tipo de fotografía, no solo para paisajes.
La mayoría de las veces, es preferible elegir la velocidad de obturación. después seleccionando su apertura, como, esencialmente, una forma de compensar cualquier diafragma en el que se encuentre. Eso se debe a que la velocidad de obturación no afecta a tantas variables en una foto como lo hace la apertura. Con un trípode, generalmente no importa si tiene una exposición de 1/4000 segundos o 4 segundos, siempre que la exposición de la foto se vea bien.
La única excepción es si su paisaje tiene una cantidad significativa de movimiento y le preocupa que el desenfoque de movimiento dañe su imagen. En ese caso, es posible que esté restringido a un cierto rango de velocidades de obturación para capturar una foto nítida, lo que resultará en una foto demasiado oscura. En ese caso, necesitará iluminar su foto de alguna otra manera. Ahí es donde entra en juego ISO.
5.3) ISO
Una vez que haya alcanzado los límites de apertura y velocidad de obturación, la forma más obvia de iluminar una foto es aumentar su ISO.
ISO no es parte de su exposición luminosa, ya que no afecta la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. Pero sí afecta el brillo de la foto final, un resultado similar al de iluminar la foto más adelante en el posprocesamiento (aunque normalmente con mejor calidad).
Entonces, ¿qué ISO deberías usar? Idealmente, debería usar el ISO base de su cámara y capturar más luz a través de la velocidad del obturador. Sin embargo, si eso no funciona, como con la fotografía de paisajes nocturnos, es posible que deba aumentar su ISO para capturar una foto lo suficientemente brillante.
5.4) Medición
La forma en que su cámara mide el brillo de una escena (y luego recomienda varios ajustes de exposición) es a través de un proceso llamado medida.
Puede modificar la forma en que su medidor evalúa una escena cambiando su "modo de medición". Los modos más comunes son la medición evaluativa / matricial, ponderada al centro y puntual. En términos generales, cada una de estas opciones simplemente se enfoca en un área más pequeña y más consistente de su escena al decidir la lectura de un medidor.
Todos tienen diferentes preferencias para su sistema de medición. Personalmente, tiendo a dejar el mío en modo evaluativo / de medición matricial, ya que considera la mayor cantidad de información antes de proporcionar la lectura. Sin embargo, otros fotógrafos prefieren la ponderación central por su consistencia adicional (lo que hace que sea más fácil de predecir). También hay muchos fotógrafos que usan la medición puntual, ya que es la forma más precisa de medir un elemento individual de su imagen, ideal cuando sabe exactamente qué tan brillante desea que sea una determinada parte de la foto.
La mayoría de las veces, terminará usando el mismo modo de medición de una foto a otra, pero el que elija dependerá en gran medida de sus preferencias personales. Todos ellos pueden funcionar igualmente bien.
5.5) Compensación de exposición
La compensación de exposición es simplemente una forma de decirle a su medidor que la lectura de la escena está dando como resultado una fotografía demasiado oscura o demasiado brillante. Por lo tanto, si marca la compensación de exposición +2.0, cambiará cada lectura del medidor para sugerir una exposición que sea dos paradas más brillante de lo que recomendaría de otra manera.
Esto es muy útil para la fotografía de paisajes. Supongamos que está fotografiando una puesta de sol y su cámara intenta constantemente sobreexponer la escena (exagerando los detalles en sus reflejos). Todo lo que necesita hacer es marcar una compensación de exposición negativa, algo así como -0,7 paradas, y la nueva lectura de su medidor sugerirá una exposición más precisa.
6) Modos de cámara
Dependiendo de la configuración que desee que automatice la cámara, en particular la velocidad de obturación, la apertura y el ISO, deberá cambiar entre diferentes modos de cámara (a menudo a través de un dial de modo en el panel superior de su cámara). Por ejemplo, en lugar de elegir la configuración de exposición manualmente, puede permitir que su cámara los elija por usted. ¿Pero deberías? Esa es una pregunta más complicada.
6.1) Las opciones de marcación PASM
Para elegir qué configuraciones están automatizadas y cuáles usted controla manualmente, busque las configuraciones “PASM” en su cámara (nuevamente, frecuentemente en el dial de modo en la parte superior de su cámara). Específicamente, esto significa modo de programa, prioridad de apertura, prioridad de obturador y manual. Esta configuración determina si su cámara establece automáticamente su apertura, velocidad de obturación, ambas o ninguna.
Una vez más, quizás la configuración más importante en la fotografía sea la apertura. En casi todas las situaciones, le importará bastante la apertura específica que use para una foto, y ciertamente no querrá que su cámara la ajuste automáticamente a medida que cambia la luz.
Por esa razón, recomiendo disparar en un modo en el que la cámara nunca tome el control de su apertura, ya sea en modo manual o con prioridad de apertura. La siguiente pregunta, entonces, es si está bien con una cámara que controla automáticamente la velocidad del obturador para que coincida con el medidor.
Algunas personas lo son y otras no. Personalmente, por lo general, no tengo ningún problema con que mi cámara controle la velocidad de obturación, siempre que el resultado no sea diferente de cómo configuraría las cosas manualmente. (Tenga en cuenta que también puede usar la compensación de exposición para corregir una foto que sea demasiado brillante u oscura). Si el modo de prioridad de apertura es más rápido que el manual, pero da el mismo resultado, ¿por qué no usarlo?
Sin embargo, el modo manual todavía tiene muchos usos. Por ejemplo, no uses la prioridad de apertura si el medidor de tu cámara es muy inexacto o inconsistente, como en la fotografía nocturna. Además, si necesita exactamente la misma exposición para varias fotos seguidas, el modo manual es una buena manera de mantener las cosas bloqueadas.
Sin embargo, en última instancia, esta es una preferencia personal. Algunos fotógrafos solo disparan en modo manual, mientras que otros prefieren la prioridad de apertura con la mayor frecuencia posible. De cualquier manera, el resultado final, al menos para la fotografía avanzada, es que no desea que su cámara le arroje sorpresas. Por eso es mejor evitar el modo automático completo y aprender a operar la cámara de forma semi-manual o manual.
6.2) ISO automático
En cada modo de disparo PASM, incluido el manual, podrá configurar su ISO para que sea manual o automático. Para la fotografía de paisaje basada en trípode, normalmente funciona el ISO manual (establecido en su valor base). Aunque Auto ISO puede ser extremadamente útil, es principalmente para géneros como fotografía de deportes y vida salvaje en los que ya se encuentra en valores ISO más altos.
7. Conclusión
Si no está claro a estas alturas, hay una gran cantidad de configuraciones de cámara y opciones de menú disponibles. Cuanto mejor los entienda, más fácil será convertir su visión en realidad mientras toma fotografías de paisajes en el campo.
Por supuesto, la naturaleza de la fotografía es que ninguna de estas sugerencias se aplicará todo el tiempo, en todos los casos. Hay una razón por la que las cámaras ofrecen tantas opciones diferentes. Incluso configuraciones como el zoom con un clic, que recomiendo mantener activada de forma predeterminada, se pueden desactivar, ya que a algunos fotógrafos simplemente no les gusta o no la necesitan.
También encontrará muchas otras formas de personalizar su cámara en particular a su estilo de disparo. Puede programar botones individuales para poner funciones útiles a su alcance e incluso crear menús personalizados para agrupar las configuraciones a las que accede con más frecuencia. Todo esto cambia tan drásticamente de fotógrafo a fotógrafo (y de cámara a cámara) que no es posible brindar sugerencias totalmente universales, pero debes saber que las opciones son casi ilimitadas.
El punto importante es cambiar la configuración por una razón y comprender los ajustes que realiza. Cuando la configuración de su cámara sea óptima, verá una mejora directa en la calidad de las fotografías de paisajes que toma, así como en la velocidad de uso de su cámara en el campo. Eso, ciertamente, es algo que vale la pena hacer bien.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra configuración recomendada para la fotografía de paisajes, incluidas las opciones de menú que no se tratan anteriormente, no dude en hacer una pregunta a continuación.