En una publicación reciente, me referí a la fotografía de estudio con un fondo blanco y luces brillantes como "de alto perfil" y me criticaron bastante.
Si bien llamar a este estilo "clave alta" puede ser una desviación de la definición original, es muchísimo más fácil que llamarlo siempre "fotografía con un fondo blanco y luces brillantes". Recientemente, leí un blog de un fotógrafo que lo llama "blanco sin costura" debido al gran rollo de papel blanco sin costuras (o en mi caso, vinilo) que usas como fondo. Así que aquí estoy, llamándolo "blanco sin costuras".
Hay más de una forma de despellejar a un gato y muchas formas de producir la apariencia blanca sin costuras. No sé mucho sobre esos otros métodos y aprendí el mío por prueba y error.
Configuración
Configuré el estudio así (mi lista completa de kits está en mi última publicación):
- Fondo: rollo blanco de vinilo transparente sobre un soporte resistente
- Hay dos luces apuntando al fondo: 400 wt a media potencia con un reflector de alto rendimiento adjunto. Las luces apuntan alrededor de 45 * hacia el fondo. Casi de frente en el fondo, no en ángulo uno frente al otro. La luz de estos puede derramarse y envolver fácilmente a sus sujetos, lo cual es realmente desagradable. Si tuviera una ubicación permanente y no tuviera que configurarlo todos los días, también estaría usando gobos como esta idea de puerta plegable de Zack Arias para asegurarme de que el fondo esté iluminado completamente por separado del sujeto.
- Cámara derecha, luz de 750 wt en algún lugar cercano a la potencia máxima con una caja blanda grande. Colóquelo a media altura (el soporte no está completamente extendido) y apunte hacia abajo. Grandes sombras largas añaden el efecto de que, aunque el entorno es de un blanco puro, los sujetos todavía están en un entorno real, no solo cortados y pegados en una hoja de papel blanca.
- La cámara a la izquierda y un poco atrás es otra luz de 750 wt con un gran paraguas de rebote a una potencia ligeramente menor que la de la cámara derecha. Esto ayuda en las hermosas sombras que no "apagan" por completo a los sujetos. Descubrí que disparar entre las luces (la cámara derecha está justo en el borde del blanco transparente y la cámara izquierda está detrás de mí) canceló el derrame de luz que estaba experimentando antes de realizar los cambios.
- Utilizo radio trigers para disparar los flashes de forma inalámbrica
- Debido a que principalmente fotografío a niños, mi cámara tiene una lente de 18-200 mm para que pueda ser más flexible con sus movimientos y no perder una toma.
- La cámara está conectada a un macbook con un cable de 5 my se graba directamente en el disco duro de la computadora y también se almacena en la tarjeta de memoria grande de la cámara para mayor protección.
No uso medidores de luz, solo he experimentado mucho y cuando obtengo un conjunto de imágenes que me encantan, pongo una foto en mi cuaderno y dibujo un diagrama de cómo estaba iluminado y todos los ajustes que usé.
Ajustes de la cámara
- Golpeo las luces principales casi a máxima potencia para poder usar una apertura alta alrededor de f22 (la apertura controla la luz del flash, la velocidad de obturación para la luz ambiental). Entonces, si las fotos no son lo suficientemente brillantes, ajuste la apertura en consecuencia y encienda las luces. Esto asegura que sus fotos serán nítidas, nítidas y, en el caso de los niños, si hay una más cerca de usted que la otra, la del fondo no se verá borrosa.
- La velocidad de obturación está en la velocidad de sincronización: 1/200 una velocidad de obturación rápida y luces potentes pueden producir algunas tomas de acción asombrosa
- ISO: mantengo el ISO bajo en 100 para evitar el ruido.
- Básicamente, como puede ver, utilizo todos los ajustes óptimos de la cámara (ISO bajo, obturador rápido, apertura alta) y luego ajusto las luces hasta que las fotos estén como deberían ser.