Introducción
Si ha estado cerca del mundo de la fotografía en los últimos dos años, estoy seguro de que ya ha oído hablar de HDR, ya que ha habido innumerables tutoriales sobre cómo crear imágenes HDR utilizando 3 exposiciones entre corchetes en programas como Photomatix y Photoshop. Sin embargo, ¿qué pasa si no tiene su trípode o si está filmando una escena con sujetos en movimiento, pero aún así desea crear una toma de tipo HDR? Bueno, buenas noticias, es posible.
¡Este tutorial le enseñará cómo corregir y producir una sola imagen RAW en una obra maestra similar a HDR usando solo Lightroom! Así es, ni siquiera se necesitan conocimientos de Photoshop para este tutorial.
La imagen es cortesía de Lin y Jirsa Photography.
Tomando la imagen
Antes de pasar a los pasos reales de posproducción, permítame darle rápidamente un fondo de la imagen y cómo se tomó. Siempre disparo en formato RAW simplemente porque proporciona mucha más información tonal que el formato JPG.webp comprimido. ¿Qué significa esto? Significa que podemos hacer mucho más con la imagen en posproducción antes de que la calidad de la imagen se degrade. Su capacidad para alterar la temperatura del color, la exposición, el brillo y la saturación es mucho más limitada con los archivos JPG.webp en comparación con los archivos RAW. En pocas palabras, si está tratando de crear un aspecto HDR a partir de una sola imagen, DEBE DISPARAR EN RAW.
Lo que ve a continuación es el archivo RAW directamente de una Canon 5D Mark II. El componente crucial para tomar una imagen de una sola toma que se convertirá en una toma HDR es dispararla de modo que no se recorten sombras ni se proyecten reflejos. Por lo general, esto significa que va a estar entre 1 y 2 paradas bajo exposición para guardar la mayoría de las luces y aún así mantener los detalles en las sombras.
Cuando se esté acostumbrando a este proceso, es aconsejable tomar algunas tomas diferentes de su escena con diferentes niveles de exposición para aprender qué nivel de exposición necesita. Si la toma es demasiado brillante, no le quedarán detalles en sus reflejos, mientras que si toma la toma demasiado oscura, entonces creará demasiado ruido iluminando las sombras.
Metadatos de imagen (Canon 5D Mark II, EF 17-40 mm F / 4L USM a 40 mm, 10 segundos, F / 11, ISO 100)
Los archivos RAW siempre se verán oscuros y turbios desde la cámara, ya que no se aplica posproducción a la imagen. Tenga en cuenta que la vista previa de la pantalla LCD de la cámara aplicará algunas configuraciones de procesamiento posterior a la imagen cuando esté obteniendo una vista previa, por lo que le recomiendo que active la alerta de resaltado para asegurarse de no soplar sus reflejos o recortar sus sombras. Notarás que la toma de arriba está expuesta para que todavía podamos ver el color en el cielo, mientras seguimos viendo la mayor parte de los detalles en las sombras debajo del muelle.
Si aún no lo ha hecho, descargue la imagen y cárguela en Lightroom. La imagen RAW que ve arriba está "puesta a cero", lo que significa que todos los controles deslizantes de Lightroom están configurados en 0. Lightroom normalmente aplicará la configuración predeterminada a cada imagen, por lo que debe asegurarse de que su imagen también esté puesta a cero; de lo contrario, se verá diferente .
Procesando la imagen
Paso 1) Brillo +80 - Lo primero que hago normalmente al procesar una imagen es marcar un nivel de brillo aproximado para poder ver el efecto correcto al aplicar otros ajustes. Comenzaré con +80 como referencia, sin embargo, revisaré el Brillo para asegurarme de que sea correcto una vez que se ajusten nuestros niveles de Contraste / Negro. Durante la iluminación, presto más atención a los niveles de brillo de las áreas más oscuras que al cielo y al agua, ya que puedo quemarlas más tarde.
En una nota al margen, siempre recurro al uso de Brillo antes de la exposición. La razón es que la exposición afecta a los reflejos más que a las sombras y los tonos medios, mientras que el brillo ajusta todos los tonos por igual. Ahora debería ver algo como la imagen de abajo.
Paso 2) Contraste +100 - Me encanta que mis paisajes resalten realmente y por eso me encanta usar mucho Contraste en mis tomas. Siempre tengo cuidado de asegurarme de que la toma no parezca falsa, pero incluso a +100, no creo que sea demasiado. Ahora debería ver lo siguiente.
Paso 3) Negros +7 - Ahora, voy a marcar mis negros para asegurarme de que los negros en la escena sean realmente negros en lugar de un tono oscuro de gris. Durante esta parte, debe tener cuidado de no recortar (perder detalles) demasiadas sombras en la escena al elevar demasiado los negros. Si presiona “j”, puede ver qué áreas están recortadas, ya que se resaltarán en azul como se muestra a continuación, donde los negros están configurados en +17.
Encuentro que Blacks alrededor de +7 se adapta a mi gusto, aunque el tuyo puede diferir. Esto es lo que debería ver ahora.
Paso 4) Brillo +110 - Ahora que mis Negros y Contraste están marcados, voy a ajustar mi Brillo un poco más. Si bien esto puede verse muy brillante en una pantalla sin calibrar, este nivel de brillo asegurará que salga correctamente de nuestras impresoras. Nuevamente, tenga en cuenta que voy a esquivar y quemar un poco más en un momento.
Animo a todos a asegurarse de que sus pantallas estén calibradas para sus soluciones de impresión, ya que las imágenes a menudo pueden salir mucho más oscuras en el papel.
Paso 5) Recuperación +100 - La recuperación es una gran herramienta para eliminar los aspectos más destacados. Entonces, vamos a maximizarlo para reducir un poco los reflejos en el océano y el cielo antes de que lleguemos a esquivar y quemar. Los reflejos en el cielo y el agua ahora deberían verse un poco más sutiles como se ve a continuación.
Paso 6) Quema el cielo - Para obtener ese aspecto HDR, necesitamos quemar (oscurecer) nuestras luces mientras esquivamos (iluminamos) nuestras sombras para equilibrar la exposición general. Si bien solíamos hacer todo esto en Photoshop, las capacidades de esquivar y grabar de Lightroom son bastante poderosas y pueden ahorrarnos mucho tiempo de tener que hacer esto en Photoshop.
Vamos a comenzar con la quema del cielo seleccionando su Pincel de ajuste (K). Una vez seleccionado, verá que se abre el panel Pincel de ajuste como se ve a continuación.
Vamos a reducir la exposición a -1,80 mientras usamos un pincel grande para pintar suavemente sobre el cielo y el océano. Me gusta pintar con un tamaño de pincel de 30, y simplemente uso el borde del pincel para pintar y mantenerlo sutil. Tendrá que ajustar el tamaño del cepillo a medida que avanza para que quepa en las áreas pequeñas al lado del muelle y demás. Para borrar cualquier cepillado en áreas no deseadas, simplemente mantenga presionada la tecla "alt" mientras se cepilla.
Al pasar el mouse sobre el pequeño círculo de ajuste en la imagen, puede ver el área que se ha visto afectada con su pincel, ya que se resaltará en rojo como se ve a continuación.
Su imagen ahora debería verse así.
Paso 7) Esquivando la ciudad - Al igual que hicimos con la quema del cielo, usaremos el Pincel de ajuste (K) para esquivar el paisaje urbano y resaltar los detalles en las sombras. Para hacerlo, voy a seleccionar el Pincel de ajuste y esta vez moveré mi Exposición a +1.00 y ahora pintaré sobre los muelles, la ciudad y el área de la montaña. Esta vez voy a reducir el Flujo del pincel a solo 50 para que el pincel no salga demasiado fuerte.
Al pasar el mouse sobre el marcador del Pincel de ajuste, puede ver el área pintada en rojo como se muestra a continuación.
Su imagen ahora debería verse como la siguiente.
Paso 8) Reducción de ruido Luminancia +100, Color +25 - Dado que estamos haciendo muchos ajustes de exposición, agregaremos un poco de ruido a la imagen. Si bien el ruido no es demasiado significativo, como se muestra en la imagen a continuación, prefiero reducirlo. Puedes ver la diferencia en la comparación a continuación.
Paso 9) Cantidad de afilado +110, Radio +2.0, Detalle +70 - La reducción de ruido que realizamos en el paso 8 elimina un poco los detalles de la toma, por lo que la vamos a afinar para compensar.
Paso 10) Cantidad de corrección de la lente -35 - Nuestro último paso es agregar una pequeña viñeta de borde artístico a la imagen aplicando algo de corrección de lente. Cuando utilizo una viñeta, siempre utilizo Correcciones de lente frente a viñetas posteriores al recorte. La razón es que una corrección de lente en realidad simplemente esquivará o quemará los colores naturales en los bordes, mientras que una viñeta posterior al recorte aplicará una viñeta en blanco o negro al exterior de la imagen.
¡Ahora tu imagen final debería ser similar a la que ves a continuación!
¡Felicitaciones, acaba de aprender a corregir el color y crear un efecto HDR a partir de un solo archivo RAW!