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Introducción
La fotografía de paisajes es uno de los pasatiempos más desafiantes y gratificantes que puede tener una persona. Una de las cosas que más me gusta de él es que siempre hay más que aprender. ¡Mantiene nuestro cerebro activo! Entre aprender qué tipo de equipo necesita, cómo usarlo, comprender la luz y la composición y aprender a procesar sus fotos, rápidamente se dará cuenta de que hacer una fotografía de paisaje impactante implica una serie de ingredientes esenciales.
El objetivo de esta guía es tocar cada uno de estos ingredientes esenciales porque necesita saber un poco sobre cada uno antes de comenzar a crear la calidad de las imágenes que busca.
Mi viaje en la fotografía de paisajes comenzó hace 25 años, y desde entonces he estado pensando constantemente en lo que hace que una imagen de paisaje sea realmente grandiosa. Espero que tome lo que he aprendido durante los últimos 25 años y lo use para comenzar su propio viaje en la fotografía y comenzar a crear imágenes impactantes de las que se sienta orgulloso.
Gear Essentials
Quiero enfatizar que el equipo no es el factor más importante en la fotografía de paisajes. Los otros capítulos descritos en esta guía son más importantes cuando se trata de crear imágenes llamativas. Sin embargo, necesita algo de equipo y puede ser difícil tomar las decisiones correctas cuando recién está comenzando. Este capítulo lo ayudará a comprender los aspectos más importantes que debe buscar al comprar su equipo.
Tu cámara
Hay tres categorías básicas de cámaras digitales: apuntar y disparar; réflex digital de lente única (DSLR); y sin espejo.
Las cámaras de apuntar y disparar son las pequeñas cámaras digitales con las que comienza la mayoría de las personas. Estas cámaras no tienen lentes intercambiables y tienen pequeños sensores que tienen una calidad de imagen limitada. Las funciones de apuntar y disparar se utilizan para hacer instantáneas. Si se toma en serio su fotografía, querrá una cámara que tenga un sensor más grande para una mejor calidad de imagen, funciones manuales y una que acepte una variedad de lentes diferentes.
Las DSLR son el tipo de cámara más popular para la fotografía de paisajes por varias razones. Le permiten disparar en formato RAW para obtener la máxima captura de datos (más sobre esto más adelante). Tienen una variedad de modos de disparo, incluido el totalmente manual. Las DSLR tienen sensores grandes y puedes usar una gran variedad de lentes con ellos.
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Las cámaras sin espejo son una tecnología relativamente nueva. Tienen todas las mismas características que una DSLR, pero no tienen el mecanismo interno que incluye el espejo, razón por la cual los cuerpos de la cámara son más pequeños y livianos. Sin embargo, ¡no son más baratos! Pero si el peso y el tamaño son factores importantes para usted, es posible que desee probar un sistema sin espejo.
Tamaño del sensor
Cuando se trata de la calidad de la imagen, lo único que debe preocuparse es el tamaño del sensor. Los megapíxeles no son tan importantes como el tamaño del sensor.
El sensor más grande se conoce como fotograma completo porque tiene el mismo tamaño que un negativo de película de 35 mm. Pagará el precio más alto por un sistema con un sensor de fotograma completo, ya sea un sistema DSLR o sin espejo.
Los tamaños de sensor más pequeños que el fotograma completo se conocen como sensores recortados (o recortados). El sensor recortado más grande es un tamaño APS. Encontrará una amplia variedad de cámaras con este tipo de sensores a un precio más asequible.
El siguiente tamaño más pequeño es el sensor de cuatro tercios. En realidad, hay una gran cantidad de tamaños de sensores entre los tres que he mencionado, pero estos son los más comunes. Los sensores más pequeños que estos tres son los que se encuentran en las cámaras de apuntar y disparar y de teléfonos móviles.
Personalmente, utilizo una cámara sin espejo con un sensor APS para mi fotografía de paisajes porque el peso del kit hace una gran diferencia para mí cuando llevo mi equipo en caminatas largas.
Recomiendo que cuando elija una cámara, elija el tamaño de sensor que pueda pagar, luego elija la cámara que se sienta bien en sus manos y tenga un sistema de menú que tenga sentido para usted. En estos días, todas las cámaras DSLR y sin espejo disponibles son capaces de hacer excelentes imágenes, así que no se preocupe si Canon, Nikon, Sony u otra marca es mejor. Son todos buenos.
Lentes
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Una vez que haya elegido su cámara, querrá elegir algunas lentes de calidad que le brinden un buen rango focal, desde gran angular, que coloca todo en su campo de visión en el marco, hasta telefoto, que le permitirá hacer zoom. en algo en la distancia.
La elección de la lente es importante porque su fotografía está mucho más influenciada por su lente que por su cámara. La nitidez, el contraste, la profundidad de enfoque, la claridad y los detalles están determinados casi exclusivamente por el vidrio (lente). Forma la imagen, mientras que la cámara simplemente la captura.
Si bien puede parecer absurdo gastar más en una lente que en la propia cámara, la mayoría de los fotógrafos están de acuerdo en que siempre preferirían tener una cámara menos costosa con una lente de calidad, en lugar de al revés. Y debido a que los lentes no se deprecian tan rápidamente, la inversión vale mucho más la pena.
Lentes prime versus zoom
Los lentes vienen en dos formas; cebar y hacer zoom. Un objetivo principal tiene una distancia focal fija, como 35 mm. Una lente con zoom tiene un rango focal, como 18-55 mm. Las lentes prime suelen ser un poco más nítidas que las lentes con zoom. Sin embargo, las lentes con zoom son mucho más versátiles y le permiten llevar menos lentes en su bolso.
Le recomiendo que comience con tres lentes de zoom que cubran un rango focal de 10 mm a 200 mm para una máxima versatilidad. Estos son los tres que utilizo para mi fotografía de paisajes:
- Zoom gran angular 10-18 mm
- Zoom normal 18-55 mm
- Teleobjetivo 55-210 mm
Trípode
Para la fotografía de paisajes, un trípode es una pieza esencial. Cuando tiene mucha luz, puede salirse con la mano sosteniendo su cámara. Pero si desea tomar imágenes en situaciones de poca luz, como el amanecer o el crepúsculo, necesitará un trípode para poder usar velocidades de obturación más largas.
Esta es la compra en la que todos parecen cometer el mismo error. Compre barato, compre dos veces. La mayoría de las técnicas de paisaje requieren velocidades de obturación largas, a veces muy largas. Un trípode de ganga no es lo suficientemente fuerte como para sostener su cámara con un teleobjetivo. No es lo suficientemente fuerte si hay viento. Es una pérdida de dinero. Por otro lado, si compra un trípode resistente y bien construido de una marca de renombre, puede durar toda la vida.
Asegúrese de verificar la capacidad de carga de su trípode y asegúrese de que pueda manejar su cámara con su lente más larga (más pesada) colocada. Espere gastar tanto dinero en su trípode como en su cámara.
Filtros
Muchos fotógrafos de paisajes también llevan filtros, que pueden ayudarlo a mejorar sus imágenes. Los dos más utilizados son un filtro polarizador y un filtro de densidad neutra (ND). Los filtros ND graduados también pueden ser útiles, pero se vuelven difíciles de usar si no tiene un horizonte limpio y recto.
- Filtro polarizador circular - Esta es una pieza esencial del equipo al fotografiar el agua para permitirle eliminar los reflejos y el resplandor de la superficie del agua y permitirle ver a través del agua las rocas interesantes que se encuentran debajo. También puede ayudar a mejorar la riqueza de un cielo azul claro o eliminar los reflejos de las ventanas y otras superficies brillantes en entornos urbanos.
- Filtro de densidad neutra (ND) - Si decide realizar una exposición prolongada y resulta que es mediodía cuando hay mucha luz, necesitará esta pieza de vidrio tintado de gris colocada frente a su lente. Bloquea parte de la luz para que no llegue a su sensor, lo que le permite usar una velocidad de obturación más lenta. Estos se venden en diferentes concentraciones y se pueden apilar para diferentes niveles de absorción de luz.
Asegúrese de obtener el tamaño de filtro adecuado para sus lentes. Mejor aún, compre uno para su lente más grande (mire dentro de la tapa de su lente para ver el tamaño del filtro) y reduzca los anillos a los más pequeños.
Configuración de cámara recomendada
Disparo en RAW
La mayoría de las personas están acostumbradas a tomar fotografías que salen como archivos JPG.webp (jay-peg), ya que esta es la configuración predeterminada en la mayoría de las cámaras. JPG.webp es un formato comprimido, lo que significa que algunos de los datos que captura la cámara se descartan para hacer un archivo de menor tamaño. El formato sin procesar, por otro lado, está completamente descomprimido y no se tira información.
El resultado de esto es un negativo digital: un archivo grande al que solo se puede acceder a través de Adobe Camera Raw, Lightroom, Photoshop y otros productos de software de edición de imágenes compatibles. Hablaremos más sobre el procesamiento de sus fotos más adelante, pero comience capturando un archivo RAW para que tenga más información con la que trabajar cuando procese sus fotos.
Modo de disparo
Es probable que su cámara tenga un dial de modo en la parte superior donde puede elegir su modo de disparo entre uno de los siguientes; auto; prioridad de apertura; prioridad de obturador; programa; o manual. Para la fotografía de paisajes, recomiendo encarecidamente disparar en el modo de prioridad de apertura, probablemente marcado en el dial de modo de la cámara como "A" o "Av".
La razón para usar la prioridad de apertura es porque la apertura controla la profundidad de campo en su imagen, la cantidad de escena (en su imagen) que estará enfocada. En general, para paisajes grandiosos, querrá que todo, desde el primer plano hasta el fondo, sea nítido, por lo que elegirá una apertura como f / 11 of / 18. Pero a veces, es posible que desee que solo el sujeto sea nítido y que todo lo demás esté borroso y desenfocado. Para esto, puede elegir f / 4 of / 5.6.
Encontrará más información sobre cómo la apertura afecta la profundidad de campo en el capítulo sobre exposición a continuación.
El uso del modo de disparo con prioridad de apertura le permite hacer esta elección en función de su visión artística y la cámara elegirá la velocidad de obturación correspondiente para brindarle una buena exposición.
Modo de medición
La medición evaluativa o promedio es el modo de medición más común para usar en la fotografía de paisajes porque la cámara lee la información de luz de todo el encuadre. Esta es su mejor opción la mayor parte del tiempo cuando los reflejos y las sombras se distribuyen de manera relativamente uniforme por toda la escena.
Sin embargo, si hay negros muy oscuros o blancos muy brillantes, esto puede desviar el medidor de la cámara. En este caso, es posible que desee cambiar a la medición puntual. Con la medición puntual, su cámara tomará su lectura en función de un solo punto en el cuadro, que usted elija. Elija la parte más importante de la imagen, probablemente el tema principal, y deje que el resto de la escena caiga donde pueda.
Nota: Solo una advertencia. Asegúrese de estar familiarizado con el funcionamiento de su medidor de cámara y cómo realizar la medición puntual antes de intentarlo. Recuerde, el medidor de su cámara siempre intentará medir un gris medio o 18%. Por lo tanto, si mide algo que es negro o de tono muy claro, su cámara lo compensará y tratará de hacerlo gris. Por lo tanto, deberá realizar los ajustes necesarios mediante la compensación de exposición.
Modo de enfoque
Es probable que su cámara tenga al menos cuatro modos de enfoque; enfoque automático de disparo único; enfoque automático automático; enfoque automático continuo; y enfoque manual completo. Si tiene buena vista y le resulta fácil enfocar, utilice el enfoque manual. Para el resto de nosotros, uno de los modos de enfoque automático es mejor.
Para la fotografía de paisajes, el enfoque automático de disparo único es la mejor opción porque enfocará la cámara una vez (y se bloqueará) cuando se presione el botón del obturador hasta la mitad. Los otros modos de enfoque son buenos cuando hay algo en movimiento en el encuadre que desea fijar, como lo haría con la fotografía de vida silvestre.
La búsqueda de localizaciones
Ahora que tienes tu equipo ordenado, ¡estás listo para disparar! Pero, ¿cómo encuentras esos lugares específicos donde puedes hacer imágenes con impacto?
El primer paso es investigar la ubicación para obtener una buena visión general del lugar y ver qué tipo de escenas hay en el menú. En estos días, mi herramienta favorita para hacer este tipo de investigación es Pinterest. Las búsquedas de palabras clave en Pinterest mostrarán un montón de fotos de cualquier ubicación determinada. Puede crear un tablero de Pinterest, que es como un álbum de recortes virtual, donde puede recopilar estas imágenes en un solo lugar para referencia futura.
El siguiente paso es trazar un mapa de las ubicaciones específicas que ha elegido para que sepa cómo llegar en tierra. Puede buscar en Google Maps o obtener una copia impresa del mapa en un centro de visitantes.
A continuación, visite el lugar en persona y dé un paseo en busca de buenas composiciones. Me gusta hacer esto durante el mediodía cuando no es probable que esté fotografiando debido a la luz brillante y dura. Encontrar su lugar durante el día significa que sabrá exactamente a dónde ir y estará listo durante las horas limitadas en los límites del día cuando la luz es la correcta.
Aplicaciones útiles
Hablando de buena luz, la herramienta final que puede usar en la exploración de su ubicación es algo que le dirá las horas de salida y puesta del sol, cuándo se produce la salida y puesta de la luna, y la dirección en la que se llevarán a cabo esas cosas. Esto te ayudará inmensamente a la hora de pensar en la dirección de la que vendrá la luz al final del día.
Mi herramienta favorita para esta parte de mi investigación es una aplicación llamada Las efemérides del fotógrafo. Puede usarlo en su escritorio o dispositivo móvil. Le dirá exactamente lo que está sucediendo en el cielo celeste en un momento particular. Entonces, si desea obtener una foto de la luna llena saliendo detrás de un puente, puede averiguar cuándo es la luna llena, cuándo exactamente saldrá, su posición en el cielo y luego calculará dónde tiene que estar para llegar. el punto de vista que desee.
Aprovechar al máximo la luz natural
Comprender la luz natural es un aspecto fundamental de la fotografía de paisajes. Incluso cuando hayas hecho todo lo demás bien, si la luz no es la adecuada para tu escena, tus fotos no se verán de la mejor manera. Eso no quiere decir que exista una "buena luz" y una "mala luz". Solo tiene que saber qué hacer con varios tipos de situaciones de iluminación.
Recuerde, puede cambiar la dirección de la luz simplemente moviéndose alrededor del sujeto. O puede fotografiar sujetos que estén en la sombra.
Luz lateral
La iluminación lateral se produce cuando la luz golpea al sujeto en un lado y proyecta una sombra en el otro. A menudo se piensa que es el tipo de luz más agradable para la fotografía de paisajes porque el contraste entre la luz y la oscuridad enfatiza la textura y la forma.
Si tiene un objeto redondo con luz que lo golpea en un lado, tendrá una sombra en el otro y la gradación de la luz enfatizará la forma redonda. Del mismo modo, los sujetos con texturas tendrán sombras que servirán para enfatizar la textura. Sin las sombras, la textura será más difícil de transmitir en una imagen.
En esta fotografía de la región de Palouse en Washington, la luz lateral enfatiza las curvas en la ladera.
Iluminar desde el fondo
La luz de fondo se produce cuando la fuente de luz está directamente frente a usted, golpeando al sujeto por detrás. Sin embargo, es un poco más difícil crear una buena exposición en este tipo de situaciones de alto contraste.
La retroiluminación es maravillosa cuando el sujeto es algo transparente, como los pétalos de una flor, por ejemplo, porque hará que parezca que el sujeto tiene un brillo interior (imagen de abajo a la izquierda). Esto es especialmente efectivo cuando tiene un fondo oscuro. En esta situación, asegúrese de medir al sujeto y deje que el resto de la imagen caiga en la sombra.
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La retroiluminación también es útil cuando tienes un sujeto con una gran forma que puedes convertir en una silueta (imagen de arriba a la derecha). Para hacer esto, mida la parte del cielo de su encuadre para que el cielo tenga una exposición adecuada y su sujeto se vuelva completamente negro.
Cuando tiene luz de fondo y desea medir en una parte específica del encuadre, este es un buen momento para usar la medición puntual en lugar del modo de medición evaluativa. Es un poco más difícil, pero vale la pena el esfuerzo por las imágenes dramáticas que puede crear con este método.
Luz delantera
La luz frontal se produce cuando el sol está detrás de usted y golpea al sujeto directamente frente a usted. Este es el tipo de luz que menos me gusta porque a menudo es intenso e implacable y causa una escena con falta de textura y profundidad.
Sin embargo, si se usa en el momento adecuado, ¡puede ser el mejor tipo de luz! Cuando el sol está bajo en el cielo, como al amanecer y al atardecer, la luz no es tan fuerte y puede arrojar un brillo dorado sobre su sujeto, especialmente cuando su sujeto es alto, como una montaña o un paisaje urbano. La luz dorada caerá sobre la parte más alta de la escena, proyectando su brillo dorado, mientras que el resto de la escena permanece en la sombra creando una toma dramática.
Luz difusa
La luz difusa ocurre en un día nublado o cuando el sujeto está a la sombra. Bajo este tipo de luz, su sujeto tendrá colores pastel suaves y sombras suaves o nulas. No obtendrá la misma sensación de forma y textura que tendría bajo diferentes tipos de situaciones de iluminación. Además, su escena tendrá un contraste muy bajo.
Sin embargo, este es el mejor tipo de luz para crear imágenes suaves y delicadas. Por ejemplo, las flores y las escenas coloridas funcionan especialmente bien con luz difusa.
Pero recuerde, cuando tenga un cielo nublado brillante, es mejor excluirlo del encuadre y acercarse al sujeto.
Conseguir una buena exposición
Obtener una buena exposición significa usar una apertura, una velocidad de obturación y un ISO equilibrados para que no tenga áreas del encuadre que sean demasiado brillantes (lo que se conoce como reflejos apagados). El problema es que si ha eliminado los reflejos, no hay nada que pueda hacer en el posprocesamiento para solucionarlo. Siempre será una mancha blanca. También puede asegurarse de no tener áreas que sean demasiado oscuras a menos que lo que busca sean negros sólidos, como en el ejemplo de creación de una silueta.
Cuando crea una imagen, puede ver las áreas claras y oscuras usando el histograma de su cámara. ¡Usar un histograma es fácil! Es simplemente un gráfico con los oscuros a la izquierda y los claros o blancos a la derecha.
Todo lo que necesita hacer es asegurarse de que no haya un pico en el borde derecho del gráfico. Si se dispara antes del borde, está bien. Solo debe preocuparse si la punta toca el borde derecho. Si su imagen es demasiado brillante, puede usar la compensación de exposición de su cámara para reducir el brillo.
La apertura es clave en la fotografía de paisajes
Entonces, ¿cómo se obtiene el equilibrio de exposición adecuado? Para la fotografía de paisajes, generalmente estamos más interesados en la apertura porque afecta la profundidad de campo de la foto, así que comencemos seleccionando la apertura correcta para la escena.
La apertura es la apertura variable a través de la cual viaja la luz al sensor de su cámara y su tamaño se expresa en f-stops.
Cuanto menor sea el número f-stop, mayor será la apertura. Eso es un poco confuso, ¿no? Es porque el número f-stop es en realidad una proporción. Pero no quiero entrar en demasiadas matemáticas aquí, solo recuerda que es como una fracción y 1/2 es mayor que 1/8, por lo que f / 2 es mayor que f / 8.
Cuanto mayor sea la abertura, menor será la profundidad de campo. En otras palabras, la cantidad de tu escena que será nítida, midiendo el objeto en el que te enfocaste, es menor.
Aquí hay tres imágenes que ilustran el efecto de la apertura en la profundidad de campo.
 Apertura: f / 4.5 |  Apertura: f / 11 |  Apertura: f / 29 |
Una vez que haya seleccionado la apertura, los otros dos factores de exposición son ISO y la velocidad de obturación. ISO es la sensibilidad de su sensor a la luz. Un ISO bajo es bueno cuando tienes mucha luz. Es posible que sea necesario un ISO alto si dispara con la mano en situaciones de poca luz. Sin embargo, aumentar el ISO provoca ruido en tu imagen, por lo que para la fotografía de paisajes, solemos usar el ISO más bajo y si necesitamos más luz reducimos la velocidad de obturación y usamos un trípode.
Cuando esté en el campo, configure su ISO en 100. Este suele ser el ajuste más bajo en la mayoría de las cámaras. Luego, configure su cámara en el modo de disparo con prioridad de apertura y configure la apertura que desea para la profundidad de campo que desea en la imagen. Luego, la cámara calculará la velocidad de obturación adecuada para crear una exposición equilibrada. Recuerde estar atento a lo que es ese obturador, porque si es más lento que aproximadamente 1/100 de segundo, necesitará usar su trípode.
Consejos de composición
Cuando recién se está iniciando en la fotografía de paisajes, puede ser difícil saber qué incluir en el marco para hacer una composición atractiva. En este capítulo, mostraré algunos tipos diferentes de composiciones para ayudarlo a comenzar para que sepa qué buscar en el campo.
Por supuesto, hay muchas más opciones de composición que estas para explorar, y algunas que descubrirás por tu cuenta a través de la experimentación. Pero esto le dará un punto de partida en el que basar su propia visión en la fotografía.
Regla de los tercios
La regla de los tercios es probablemente la “regla” más conocida en fotografía. Me gusta pensar en ello más como una guía. A medida que crezca en su fotografía, probablemente comenzará a romper estas reglas y a idear sus propias formas únicas de componer imágenes. Pero tienes que entender la regla antes de poder romperla.
Usando la regla de los tercios, el marco se divide en tres secciones verticales y tres horizontales, como un juego de tic-tac-toe. La idea es que tu tema principal caiga en una de las líneas para crear una composición dinámica e interesante. Lo ideal es ubicar al sujeto en la intersección de dos líneas.
Un horizonte centrado le da la misma importancia (peso visual) tanto al cielo como a las partes terrestres de su imagen, y el espectador se queda sin dirección hacia dónde mirar. Por ejemplo, al colocar el horizonte a lo largo de la tercera línea inferior, dará más peso visual al área del cielo y dirigirá la mirada del espectador hacia esa área. Una ubicación en el horizonte más alto hará que el ojo del espectador se dirija hacia la parte inferior de la imagen, donde hay más énfasis.
Simetría
La simetría es exactamente lo contrario de la regla de los tercios. Una composición simétrica tiene el centro del sujeto exactamente en el medio del encuadre con el mismo peso en ambos lados. Los dos lados de la imagen suelen ser una imagen especular entre sí. Esto funciona especialmente bien con temas que son naturalmente simétricos como plantas o arquitectura.
Otra forma de utilizar la simetría es poner una línea de costa en el centro del encuadre, especialmente cuando tiene un reflejo para equilibrar la imagen.
Líneas principales
Otro tipo eficaz de composición utiliza líneas iniciales para atraer la atención del espectador hacia el tema principal. Las líneas pueden ser artificiales, como carreteras, vallas o puentes, o pueden ser elementos naturales como ríos, costas o rocas.
Por lo general, las líneas comienzan desde la parte inferior del encuadre y se mueven hacia arriba y hacia adentro para atraer la atención hacia la imagen, conectando el primer plano y el fondo y, a menudo, conduciendo al sujeto principal.
En el campo, cuando encuentre un tema con el que desea trabajar, mire a su alrededor y vea qué líneas puede usar en su composición que llevarían al tema a crear profundidad y perspectiva en su imagen.
Procesando sus fotos
Procesar sus fotos es una parte importante de la fotografía digital. En los viejos tiempos del cine, los técnicos de laboratorio que procesaban los negativos y los imprimían tomaban muchas decisiones sobre el color y el contraste que afectaban el resultado final. En estos días, ese trabajo se ha convertido en tuyo. Si encuentra que sus fotos se ven grises y opacas, probablemente se deba a que no las ha procesado.
Cuando dispara en formato RAW, como se mencionó anteriormente, ha recopilado la mayor cantidad de datos que puede, lo que lo ayudará a la hora de procesar. Deberá utilizar Adobe Camera Raw, ya sea solo o dentro de Lightroom, Photoshop u otro software compatible con Raw.
Te recomiendo que vayas con Lightroom. Lightroom no solo incluye Adobe Camera Raw para procesar sus fotos, sino que también proporciona una excelente manera de mantener sus fotos organizadas y accesibles. Hago todo mi procesamiento básico en Lightroom y solo uso Photoshop si quiero hacer algo inusual con mi imagen.
Nota: revisar la dPS curso Dominio de Lightroom aquí.
Con los controles deslizantes de Adobe Camera Raw, puede realizar ajustes sutiles que tendrán un gran impacto en el producto final. Para la mayoría de mis imágenes, realizo ajustes en las siguientes configuraciones:
- Balance de Blancos
- Contraste
- Intensidad y saturación
- Afilado
- Reducción de ruido
- Recortar
Un poco de procesamiento puede ser de gran ayuda. Con ingredientes sólidos como una buena composición y un uso eficaz de la luz, un poco de procesamiento puede convertir una buena imagen en una excelente.
Llévandolo al siguiente nivel
Si desea llevar su fotografía de paisajes al siguiente nivel, más allá de las instantáneas e imágenes tipo postal, aquí hay algunos lugares para comenzar y enlaces a artículos sobre este tema con más profundidad.
Agregar un elemento de primer plano
Uno de los mayores obstáculos en la fotografía es el hecho de que nuestra majestuosa escena tridimensional se convierte en una mera imagen bidimensional, y se pierde la profundidad física que experimentamos en la vida real. Para resucitar esta sensación de amplitud, podemos crear la ilusión de profundidad donde no la hay, utilizando elementos fuertes en primer plano.
Lea más sobre cómo agregar un elemento de primer plano a sus imágenes aquí: Cómo usar el primer plano para crear profundidad en sus imágenes.
Use sombras para agregar profundidad a sus imágenes
En música, dicen que los espacios entre las notas son tan importantes como las notas mismas. De manera similar, en fotografía, son los espacios que no están en la luz los que pueden agregar impacto a una imagen. Las sombras ayudan a contar una historia y mejoran el estado de ánimo y el poder visual de una fotografía. De hecho, ¡pueden ser tan interesantes que “eclipsan” al tema mismo!
Al enfocar su atención en las sombras, puede crear hermosas composiciones llenas de contraste, forma y simplicidad minimalista. Un objeto y su sombra se fortalecerán mutuamente. A veces, es posible que incluso desee recortar el objeto por completo y jugar capturando solo las sombras interesantes que arroja.
Lea más sobre cómo usar sombras en sus imágenes aquí: Agregue impacto a sus fotos al incluir sombras.
Resumen
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La fotografía de paisajes puede ser un esfuerzo divertido y gratificante. Utilice estos consejos como punto de partida para su viaje y continúe explorando este maravilloso mundo y todo lo que tiene para ofrecer y comparta sus imágenes con otros para que las disfruten también.
Recuerde, la fotografía es un viaje, así que continúe aprendiendo y creciendo como fotógrafo. Mire hacia atrás en su trabajo de hace un año y vea qué tan lejos ha llegado. Luego, piense en lo que puede aprender y dominar a continuación. Diviértete y disfruta del viaje.
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