Hoy comenzamos una serie de 3 partes: una guía para principiantes de fotografía HDR al ver cómo configurar su cámara digital para tomar imágenes HDR …
Parte 2: HDR del campo a la computadora
Parte 3: Postprocesamiento HDR
Introducción
Probablemente hayas oído hablar de la fotografía de alto rango dinámico (HDR), ha hecho una gran entrada en el mundo de la fotografía digital.
Si no lo ha hecho, el proceso HDR se logra tomando múltiples exposiciones de una escena de alto contraste (generalmente un paisaje o un paisaje urbano), a diferentes niveles de brillo, y luego combinando la mejor luz de cada exposición en una imagen.
El resultado final es una imagen impresionante que se parece mucho a cómo el ojo humano ve una escena. Este proceso de manipulación digital ha provocado un poco de controversia y debate en el mundo de la fotografía, especialmente con imágenes que están “sobrecocidas”. Sin embargo, una cosa es segura, HDR llegó para quedarse. Cuando se hace correctamente, esta técnica de procesamiento única y profunda puede producir hermosas obras de arte que imitan la forma en que vemos y recordamos un paisaje o una escena.
La imagen de arriba es un ejemplo de lo que puede producir el procesamiento HDR. Esta imagen, tomada de la Isla Grande de Hawái, no sería posible sin el procesamiento HDR. Fue tomada alrededor del mediodía, la luz más dura del día. La primera imagen es la mejor imagen que podría producir mi cámara dada la situación. Aunque sigue siendo hermosa, hay problemas obvios. ¡Prepárate, este artículo te mostrará cómo tomar tu cámara digital y convertirla en una máquina de disparo HDR!
Paso 1: Ubique el manual de su cámara
Lo sé, todos odiamos los manuales. Pero si quieres convertirte en el mejor fotógrafo que puedas ser, necesitas convertirte en el mejor amigo con el manual de tu cámara. Pasa tiempo con él, llévalo contigo de viaje, léelo en el avión, memoriza cada ajuste de tu cámara para que lo conozcas por dentro y por fuera, haz que tu pareja se sienta celoso de él. Y para esta lección, téngalo a mano como decodificador en caso de que tenga un modelo de cámara diferente. Si no tiene su manual, simplemente haga una búsqueda en Google de: (su modelo de cámara) manual. Debería poder encontrar fácilmente una versión en pdf para descargar.
Paso 2: Descubra el horquillado de exposición automática
El horquillado de exposición automática (AEB) es el componente principal en la creación de una imagen HDR. El horquillado es el término utilizado para describir la toma de múltiples exposiciones de una escena, el elemento clave para capturar toda esa maravillosa luz en una escena.
¿Por qué es esto necesario? Bueno, tome por ejemplo su postal típica de Hawai, con una palmera en forma de silueta colgando del costado del marco, y un hermoso amanecer como telón de fondo. Si bien es hermosa, la silueta en realidad es causada por la falla de la cámara para producir el rango dinámico completo de luz en esa escena. El amanecer es simplemente demasiado brillante y hay demasiado contraste entre el cielo y el árbol. Por lo tanto, el árbol se reduce a negro puro.
La configuración AEB de su cámara tomará una exposición para el cielo en el fondo, una exposición promedio de toda la escena y finalmente una exposición para la palmera en primer plano. O en términos técnicos, una secuencia entre corchetes de exposiciones enumeradas así: -2, 0, +2. Esta secuencia simplemente significa una exposición de dos paradas de luz subexpuesta, una exposición adecuada según el medidor de luz de la cámara y una exposición de dos paradas sobreexpuesta. Dependiendo del modelo de su cámara, es posible que solo pueda hacer 3 exposiciones en AEB como máximo. Otros permitirán 5, 7, 9 y más. Cuantas más exposiciones pueda obtener, mejor, porque aumenta el potencial para capturar toda la luz en la escena. Una secuencia entre corchetes de 7 exposiciones se vería así: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Vaya a la configuración del menú de su cámara y busque la opción para AEB. En una Canon 5D Mark II, por ejemplo, AEB se encuentra debajo de la segunda pantalla del menú y tiene la etiqueta "Expo.comp./AEB". Para cambiar de una exposición a tres, resalte la configuración del menú, haga clic en el botón AJUSTAR, luego gire el dial en la parte superior de la cámara hacia la derecha.
Paso 3: configure su cámara en modo Av y determine una apertura
El modo de valor de apertura (Av) es realmente la única configuración que funcionará para disparos HDR. Esta configuración le permite determinar la apertura de la exposición y la cámara determina la velocidad del obturador. Al disparar exposiciones múltiples, debe considerar qué debe permanecer igual durante los brackets.
Si configura la cámara en Valor de tiempo, la cámara se asegurará de que la velocidad del obturador sea la misma en todas las exposiciones. Por lo tanto, para crear imágenes oscuras a claras, la cámara ajustará la apertura, y eso no es bueno. La apertura controla la profundidad de campo o qué parte de la escena estará enfocada. Si ese valor es diferente en cada fotograma, combinarlos más tarde simplemente no funcionará.
Si bien el uso de la configuración Manual funcionará, usar la configuración Av es la configuración más fácil y conveniente para comenzar. Si ya comprende completamente el disparo en manual, hágalo. ¡Pero asegúrese de nunca cambiar su apertura durante sus exposiciones entre corchetes! Si no comprende completamente el modo manual, comience con Av y avance hasta llegar a él. El modo Av simplemente ahorra tiempo al tener que marcar las exposiciones manualmente, y el ahorro de tiempo siempre es una ventaja.
Una vez que esté en el modo Av, es el momento de determinar a qué apertura desea disparar. Nuevamente, la apertura controla la profundidad de campo. Entonces, para un paisaje, lo más probable es que desee que toda la imagen esté enfocada, sin desenfoque en el fondo. Al determinar su apertura, recuerde esto: cuanto mayor sea la apertura, mayor será la profundidad de campo. ¿Quiere saber un pequeño truco que puede utilizar para determinar la apertura (aunque no es 100% exacto)? Imagina que tienes 20 personas en una fila y la fila se aleja de tu cámara.
Las personas están escalonadas para que puedas ver a cada una de ellas, pero cada persona está cada vez más lejos. Si solo desea que la primera persona en la línea esté enfocada y el resto sea borroso, establezca su apertura en 1. Si desea que las primeras 10 personas estén enfocadas, establezca su apertura en 10. Si desea que las 20 personas enfocado, establezca su apertura en 20. Concepto bastante simple, ¿verdad? Dicho esto, casi cualquier valor de apertura por encima de 11 tendrá todo su marco enfocado (la mayor parte del tiempo). Comience en f / 11 y experimente su camino hacia arriba y hacia abajo desde allí.
Paso 4: Determine su modo de medición
La medición es una de las configuraciones más complicadas de su cámara y una sobre la que recibo muchas preguntas de los fotógrafos nuevos. En pocas palabras, su modo de medición es simplemente cómo su cámara toma muestras de luz para determinar la exposición adecuada para la imagen. La cámara tiene que ver la escena que tiene ante sí, analizar la luz en la escena y determinar cuál debería ser la configuración de la cámara.
Si es nuevo en la fotografía, debe saber que, en la mayoría de los casos, la medición evaluativa funcionará bien. Pero no tome ese poco de conocimiento y olvídese de la medición. También hay medición ponderada parcial, puntual y central. Cada uno de los cuales tiene su momento y lugar donde usarlos mejorará drásticamente su imagen. Asegúrese de tomarse el tiempo para comprender cada configuración, pero por ahora, configure su medición en Evaluativa.
Paso 5: establece tu balance de blancos
Nuevamente, este es un tema que confunde a algunas personas. También es un tema con el que algunos fotógrafos se vuelven perezosos. El balance de blancos es increíblemente importante para el balance de color de sus imágenes. Si su balance de blancos está desactivado, toda la imagen estará desactivada. El balance de blancos automático (al igual que la medición evaluativa) funcionará la mayor parte del tiempo. Las cámaras son más e inteligentes en estos días, y la configuración automática funciona la mayoría de las veces. Pero al igual que los modos de medición, necesita conocer los diferentes ajustes de balance de blancos.
Si su cámara no captura los colores de la escena como los ve, es hora de cambiar la configuración. La forma más rápida y sencilla de corregir el balance de blancos es utilizar el balance de blancos personalizado. Simplemente busque algo en la escena que sea blanco puro (una pared blanca, un trozo de papel, una camisa blanca, etc.) y tome una foto de cerca para que el color blanco llene completamente el encuadre.
En una Canon 5D Mark II, vaya a su menú, desplácese a la segunda lista de configuraciones, seleccione WB personalizado y siga las instrucciones para seleccionar la última imagen tomada en la tarjeta. Luego, su cámara tomará esa imagen y la usará para crear un equilibrio de color donde esa imagen es blanco puro. Tu próxima imagen de ese objeto debería verse tan blanca como la nieve. Recuerde, el blanco es su base en el equilibrio de color. Ponga el blanco y los otros colores encajarán en su lugar.
Paso 6: Determine su configuración ISO
Su ajuste ISO es simplemente la sensibilidad de su cámara a la luz. Cuanto mayor sea el número, más sensible se vuelve. La mejor manera que conozco de entender ISO es imaginándolos como abejas obreras. Por lo tanto, en ISO 100, tienes 100 abejas obreras que salen y recogen luz para ti cuando tomas una foto. A una velocidad de obturación de 1/100 de segundo, tienes 100 abejas obreras para recolectar la mayor cantidad de luz posible en 1/100 de segundo.
Entonces, ¿qué pasa si esas pequeñas abejas no pueden obtener suficiente luz en esa cantidad de tiempo? ¡Solo envía más abejas! En ISO 200, tendrá el doble de abejas para recoger la luz, en ISO 400 el número se duplica nuevamente, y así sucesivamente.
La desventaja de ISO es que cuanto mayor es el número, menor es la calidad de la imagen. Los valores ISO altos producen lo que se llama ruido y, desafortunadamente, el proceso de combinar exposiciones en HDR ya generará mucho ruido. Debido a este problema, debe establecer su ISO lo más bajo posible. ISO 100 suele ser su mejor opción, a menos que no pueda tomar todos los paréntesis en este número. Algunas cámaras incluso bajarán a ISO 50, pero existe un debate sobre si esto hace que la imagen sea menos nítida o no.
Paso 7: ¡Consigue un trípode!
Con una apertura alta y una configuración de ISO baja, las velocidades de obturación serán cada vez más lentas. Esto hará que sea muy difícil sostener la cámara con la mano. Al disparar con HDR en mente, desea que haya el menor movimiento posible durante las exposiciones múltiples. Todo lo que pueda hacer para eliminar la posibilidad de movimiento vale la pena.
Cambiar de mano a trípode es una forma segura de mantener la cámara quieta durante múltiples exposiciones. El tipo de trípode que necesita dependerá simplemente de usted y de su estilo de disparo. Si no viaja mucho y simplemente conduce hasta un lugar y se instala, es posible que desee invertir en un juego de patas de trípode de aluminio resistente y pesado. Si te encanta viajar, caminar y realmente salir, necesitarás algo que no te atasque en tu viaje.
Para esas personas, sugeriría un juego más pequeño y compacto de patas de trípode de fibra de carbono, o incluso una versión liviana de patas de aluminio. La cabeza de su trípode es igualmente importante. Necesita algo que soporte el peso de su cámara fácilmente. Las cabezas de bola están de moda en este momento, y por una buena razón. Permiten movimientos suaves y fáciles de su cámara, sin el uso de varillas largas que sobresalen por todas partes.
Paso 8: use el temporizador automático de su cámara
Otra forma de eliminar el movimiento de la ecuación es utilizar un temporizador automático. Esto elimina el posible movimiento de mantener presionado el obturador con el dedo. En la mayoría de las cámaras, hay una configuración en la que puede iniciar un temporizador cuando se presiona el disparador. Si no tiene esta configuración, deberá comprar un cable de liberación del obturador.
Mi preferencia es usar el temporizador de 2 segundos en la cámara, no tener que usar un cable disparador es solo una cosa menos para llevar, y la opción de 10 segundos simplemente toma demasiado tiempo. Con el ajuste del temporizador automático, simplemente presione el disparador y luego aléjese de la cámara. Dos segundos más tarde, la cámara dispara las 3, 5, 7 o 9 exposiciones en secuencia. Escuchar el sonido de todas estas exposiciones puede causarle una repentina sensación de satisfacción y anticipación, pero no se alarme.
Paso 9: elige la lente adecuada para la toma
La fotografía HDR se puede utilizar para cualquier imagen con un alto nivel de contraste, pero la mayoría de las veces se utiliza para paisajes urbanos y paisajísticos. Estos temas suelen ser amplios y abrumadores, y tener el equipo adecuado puede marcar la diferencia en el mundo. Para la mayoría de las situaciones, la mejor opción será una lente gran angular.
Es decir, cualquier lente que pueda alejarse a unos 28 mm o más. El objetivo de 24-70 mm es mi objetivo favorito para fotografiar paisajes, y lo recomiendo encarecidamente. Cualquier cosa por debajo del rango de 28 mm comenzará a ser bastante amplia, así que obtenga una lente que pueda pagar y que se encuentre en esta categoría. Ahora, una de las desventajas de usar lentes gran angular es la distorsión, ¡pero eso es para otro artículo!
Paso 10: cambie al enfoque manual
Ahora que tiene su lente lista para usar, es hora de acostumbrarse al mundo del enfoque manual. El enfoque automático es una tecnología asombrosa, pero no es tan buena para los paisajes. Si realmente desea enfocar todo en su marco, debe usar el manual. El enfoque automático seleccionará un lugar determinado en el encuadre, generalmente el centro, y se asegurará de que sea lo más nítido posible. Con el enfoque manual, querrá establecer su punto de enfoque en el infinito (la pequeña figura 8 lateral en su lente) y olvidarse de eso. La configuración de infinito promediará el encuadre completo y lo enfocará todo.
Sin embargo, esto no siempre es lo mejor que se puede hacer. A veces hay un tema que tiene una importancia suprema sobre el resto del encuadre, pero aún así sugeriría el enfoque manual. Cuando este sea el caso, cambie su cámara a la configuración de visualización en vivo si la tiene. Aquí es donde la pantalla de la parte posterior refleja lo que normalmente vería al mirar a través del visor. Con esto seleccionado, debería poder hacer zoom en su sujeto. Después de hacer zoom en la pantalla (no con la lente), puede comenzar a girar la perilla de enfoque en su lente, llevando el enfoque a ese punto óptimo perfecto. Esto asegurará que su sujeto sea nítido, pero no se sorprenda si otras partes son un poco más suaves.
Paso 11: compra un nivel de burbuja
¡Tener un marco nivelado es muy importante! Si simplemente sales y miras tu marco para ver si está recto, casi siempre estarás fuera de lugar. Eso significa que en la publicación, tendrá que enderezar la imagen, perdiendo píxeles a veces valiosos y cruciales en el proceso. Comprar un nivel de cubo para la zapata de su cámara es la forma más fácil y económica de garantizar imágenes directas. Intenta acostumbrarte a la mentalidad de hacer todo lo posible frente a la cámara. No confíe en el procesamiento posterior para corregir la pereza en el campo.
Conclusión:
¡Ahí tienes! Tu cámara debería estar lista para funcionar. ¡Ahora sal y dispara algunos soportes! En la próxima entrega de esta serie de tres partes, repasaremos una guía paso a paso para disparar en el campo.
Composición, qué buscar en tus imágenes, el maravilloso mundo de los histogramas y más. Para terminar, aquí hay una versión grande de la imagen que vio al principio. Si desea verlo en tamaño completo, haga clic en la imagen para ser redirigido a flickr. Allí puede hacer clic en tamaño completo y desplazarse por él. ¡Feliz tiro!
Estén atentos para dos publicaciones más de esta serie: "Guía para principiantes de fotografía HDR". La próxima publicación será sobre disparar en el campo y devolver las imágenes a la computadora. La publicación final cubrirá las técnicas de procesamiento posterior.
Nota: publicación actualizada para mayor precisión.