Fotografiar la Vía Láctea: una guía detallada

He estado fotografiando el cielo nocturno desde que mi abuelo me dio mi primera SLR de 35 mm en la secundaria. ¡Las SLR digitales de hoy nos permiten disparar cosas increíbles con las que solo podía soñar hace un par de décadas! En este artículo, repasaré algunos de los consejos y sugerencias para capturar la impresionante belleza de la Vía Láctea.

Planificación

Antes de salir a filmar, es mejor planificar un poco para conocer los mejores horarios y lugares para ver la Vía Láctea. Para empezar, hay algunos términos básicos que deben definirse para ayudarlo a saber qué hora de la noche es lo suficientemente oscura.

Crepúsculo

En términos generales, la noche está entre el atardecer y el amanecer, pero, por supuesto, ¡no se vuelve más oscura de repente como un interruptor de luz! Hay algunos períodos de transición entre el día y la noche que conviene conocer. Este período de transición se conoce como crepúsculo y puede ser el amanecer (mañana) o el anochecer (tarde). La mayoría de los fotógrafos están familiarizados con las frases "hora dorada" y "hora azul". Son términos bastante amplios sin ninguna medida científica real, pero son los momentos codiciados del día con una hermosa luz antes, durante y después del atardecer o el amanecer. Intentaremos definirlos con un poco más de precisión en un minuto. Pero primero, veamos los términos científicos.

El crepúsculo se define en tres fases distintas y se basa en la elevación del sol: civil, náutica y astronómica. El atardecer y el amanecer son cuando el sol está a 0 ° de elevación en el horizonte. Para ver el sol en este tiempo medido, tendría que estar al nivel del mar y observar el sol saliendo o poniéndose sobre el océano sin obstrucciones. Si estás más alto en una montaña, verás el amanecer más temprano. Si estás en un valle, lo verás más tarde por supuesto. Por ejemplo: Cadillac Mountain en el Parque Nacional Acadia durante la mayor parte del año es el primer lugar en los Estados Unidos en ver el amanecer debido a la elevación y a lo lejos al este que está. Otras épocas del año es Mars Hill en el condado de Aroostook.

El crepúsculo civil es cuando el sol está entre 0 ° y -6 ° por debajo del horizonte. El crepúsculo náutico es de -6 ° a -12 ° y el crepúsculo astronómico es de -12 ° a -18 °. El crepúsculo al anochecer o al atardecer comienza con el crepúsculo civil al atardecer, se atenúa a través del crepúsculo náutico y termina después del crepúsculo astronómico cuando el sol está a -18 ° por debajo del horizonte. En este momento, el cielo nocturno está tan oscuro como lo estará durante el resto de la noche hasta el amanecer, cuando el proceso se revertirá con el crepúsculo astronómico comenzando cuando el sol alcanza los -18 ° por debajo del horizonte, asciende a través del crepúsculo náutico y termina después de civil. crepúsculo al amanecer. La hora azul y la hora dorada se superponen con algunas de estas fases del crepúsculo y las definiciones de ellas varían, pero se podría considerar que la hora dorada es cuando el sol está 6 ° por encima del horizonte a -4 ° por debajo del horizonte, y la hora azul de -4 ° a -6 °.

La Vía Láctea se fotografía mejor durante el período más oscuro de la noche entre el final del crepúsculo astronómico y el comienzo del amanecer astronómico. A ambos lados está el crepúsculo náutico y la hora azul, donde solo las estrellas más brillantes y algunos planetas son prominentes, pero la Vía Láctea se desvanecerá. La hora azul y el crepúsculo náutico son mis momentos favoritos para iniciar un lapso de tiempo para rastros de estrellas o terminar uno, con algunos ricos colores azul oscuro en el cielo.

Localización

El anochecer y el amanecer astronómicos variarán entre estaciones y ubicaciones. Para traducir estos términos crepusculares en tiempos específicos para nuestra ubicación geológica, tenemos que usar aplicaciones y almanaques. Una de mis aplicaciones favoritas para esto en un iPhone es PhotoPills. Es un poderoso programa todo en uno para el que no he encontrado igual en Windows, Mac, Linux o Android. Pero hay varios otros programas entre los que puede saltar para obtener algo de la misma información. The Photographer's Ephemeris es un buen programa para Android. Stellarium es gratuito para Windows, Mac y Linux y es una gran herramienta para buscar constelaciones, planetas, sol, luna y posiciones de la Vía Láctea para una fecha y ubicación específicas.

Estaciones

La Vía Láctea cambia de orientación y elevación a lo largo del año a medida que la Tierra gira sobre su eje durante nuestras estaciones. Puedes ver la Vía Láctea durante todo el año, pero es el núcleo galáctico o el centro de nuestra galaxia el más brillante y fotogénico, y eso es lo que estamos tratando de capturar. Donde vivo en Maine, el núcleo galáctico se eleva desde el horizonte alrededor de 132 ° en el dial de la brújula en las primeras horas de la mañana antes del amanecer astronómico en la primavera, y la Vía Láctea forma un bonito panorama bajo en el cielo. En verano, es visible durante gran parte de las noches más cortas, pero está orientado hacia arriba y hacia abajo y pasa directamente por encima de la medianoche o un poco más tarde, alrededor de 165 ° a 212 ° en el dial de la brújula. En el otoño, el centro galáctico es visible justo después del crepúsculo astronómico y se pone por debajo del horizonte muy rápidamente, todavía de pie hacia arriba y hacia abajo y pasando directamente por encima, de 206 ° a 228 °. En el invierno, la parte más tenue de la Vía Láctea (una de las espirales en las que vivimos) pasa directamente por encima y se asienta en un arco muy ancho alrededor de 180 ° del horizonte. Sin embargo, muy a menudo la contaminación lumínica en el horizonte le impide obtener una muy buena panorámica. Es todo lo contrario para aquellos que viven en el hemisferio sur. Es más fácil ver esto cambiando las fechas y horas en Stellarium. PhotoPills también lo hace fácil con su tutorial.

Contaminación lumínica

La contaminación lumínica es un factor importante a la hora de elegir una buena ubicación. Quieres alejarte de las luces de la ciudad en busca de cielos oscuros y una vista despejada de la Vía Láctea. Dark Sky Finder es un buen mapa para observar la contaminación lumínica en los Estados Unidos. Está buscando áreas en los rangos negro o azul si es posible. También hay una aplicación para iPhone disponible. Dark Site Finder es otro recurso con algunos mapas del mundo.

Fase lunar

La fase lunar afectará en gran medida tu capacidad para disparar a la Vía Láctea. Es mejor disparar durante la luna nueva, ya que el brillo de un cuarto de luna o más borrará la Vía Láctea, y es imposible capturar la Vía Láctea durante las semanas en que la luna está sentada en el medio del núcleo galáctico. Sin embargo, esto se puede predecir fácilmente con software como PhotoPills y Stellarium. A menudo, la semana antes y después de la luna nueva todavía puede ser útil para las fotos de la Vía Láctea, ya que la luna sale o se pone durante la noche y aún deja algunas horas de disparo. Además, las salidas y puestas de la luna son hermosas para los timelapses, y un cuarto de luna o menos detrás de ti crea una excelente iluminación de primer plano. Un cuarto de luna o más proporcionará una iluminación de primer plano muy fuerte y sombras interesantes para los timelapses. Con el balance de blancos correcto, puede parecer una foto diurna, pero aún tener varias estrellas en el cielo. El cielo será bastante azul como el crepúsculo náutico, y los timelapses o los rastros de estrellas pueden ser muy hermosos con menos estrellas y primeros planos más brillantes.

Tiempo

El clima es otro componente crítico de la planificación de su tiro, obviamente. Por lo general, ya he planeado una ubicación y una hora para la composición de la Vía Láctea con días o meses de anticipación, pero el clima será el factor determinante final. Weather Underground es bueno para buscar el clima actual y las condiciones del cielo, la fase lunar y el inicio / final de cada fase del crepúsculo para su ubicación, particularmente en la sección de astronomía. Lo que más analizo es la nubosidad en el gráfico horario de la noche. Estoy buscando una cobertura de nubes del 0-10% para obtener fotografías claras de la Vía Láctea. Si hay un 20-50% al amanecer o al anochecer con una ligera brisa, sé que podría tener algún material épico en timelapse. Clear Sky Chart es otro buen recurso que utilizan los astrónomos. Puede ver la cobertura de nubes, la transparencia, la visibilidad y la oscuridad de varios observatorios en América del Norte. También hay una aplicación para iPhone para eso.

Marea

Si está filmando alrededor del océano, la marea es un tema crítico del que debe estar consciente, potencialmente mortal y ciertamente peligroso para el equipo de cámara desatendido. Es fácil perder la noción del tiempo y quedarse varado en un lugar al que fácilmente caminaba durante la marea baja, o dejar una cámara encendida durante veinte minutos o más y encontrar las patas del trípode debajo de un pie o más de agua inesperadamente. Al igual que el clima o cualquier otra cosa, es aconsejable planificar con anticipación y estar al tanto de las circunstancias, como las horas de marea alta y baja, y la cantidad de subida. Las tormentas más lejanas en el océano también pueden hacer que aumente más o más rápido de lo esperado, incluso si el clima está despejado donde se encuentra. La mayoría de las unidades de GPS le darán estimaciones de mareas para su ubicación. Una de mis aplicaciones de iPhone favoritas es TideTrac, solo requiere servicio de teléfono celular una vez para un área, así que cárguelo cuando verifique el clima antes de salir al campo donde es posible que no tenga servicio. Weather Underground tiene una gran sección de pronóstico marino que incluye las alturas actuales de las olas basadas en boyas marinas.

Embalaje

Cuerpo de cámara

Fotografiar el cielo nocturno no es difícil, pero es un campo de la fotografía en el que el equipo adecuado marca la diferencia. Obtener fotografías nítidas de objetos en movimiento tenue como las estrellas y la Vía Láctea es mucho más exigente que los sujetos bien iluminados durante el día o con luz artificial.

La tecnología de sensores continúa mejorando con cada nueva generación, volviéndose más sensible con menos ruido en ISO altos. En general, las cámaras de fotograma completo tienen una ventaja sobre los sensores de tamaño de recorte y más pequeños debido a que el tamaño de cada píxel es más grande y puede capturar más fotones en el mismo período de tiempo. El tamaño del sensor, la densidad de píxeles (número de megapíxeles) y el procesamiento en la cámara determinan la calidad de la imagen con ISO alto. Quieres una cámara que pueda disparar limpiamente a ISO 2500 como mínimo, y preferiblemente de ISO 3200 a 6400 para cielos muy oscuros. Algunas cámaras sin espejo y con sensor de recorte más nuevas son capaces de hacer esto.

Para mi configuración, utilizo una Nikon D700 sin modificar.

Lentes

Cuanto más amplia sea la distancia focal y la apertura, mejor para las composiciones de la Vía Láctea. Lo mejor es una apertura amplia de al menos f / 4, preferiblemente f / 2.8, a menos que su cámara sea capaz de valores ISO extremadamente altos. No todos los lentes son nítidos af / 2.8, y muchos primos f / 1.4 yf / 1.8 no son lo suficientemente nítidos hasta que se reducen al menos a f / 2. Muchas lentes producen estrellas oblongas y en forma de pera en las esquinas de las aberturas amplias, esto se conoce como coma y no se arregla fácilmente en la postproducción. La distorsión y el viñeteado son mucho más fáciles de corregir.

Algunas lentes notables son excepcionales en aperturas amplias con muy poca coma, particularmente la Nikon 14-24 mm f / 2.8G, Rokinon 14 mm f / 2.8 (enfoque manual), Sigma 35 mm f / 1.4 Art y Tokina 11-16 mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (para sensores de cultivos). En términos generales, las lentes con un elemento de lente asférico tienen un mejor control del coma.

Soporte de cámara

Un trípode resistente es imprescindible para exposiciones prolongadas, especialmente en la oscuridad, donde es probable que lo golpee o lo derribe. Presta mucha atención a quienes disparan a tu alrededor y dales espacio, tanto por esta razón como para evitar que la luz perdida arruine sus tomas. Recomiendo no levantar una columna central en absoluto si puede evitarlo para mantener su centro de gravedad bajo y es menos probable que su trípode se vuelque, especialmente si lo deja por un tiempo para un lapso de tiempo.

Una buena rótula es más fácil de componer en la oscuridad que una rótula de video con engranajes, donde es posible que no pueda inclinarse lo suficientemente alto con mucha facilidad o usar en orientación vertical. Los cabezales panorámicos / cardán en una base niveladora también funcionan muy bien y son mi preferencia, ya que a menudo fotografío panorámicas de la Vía Láctea.

Independientemente de lo que use, es una buena idea sentirse cómodo usándolo durante el día antes de luchar con él por la noche y girar la perilla incorrecta, desequilibrar una cámara o lente y dañar algo. ¡Todo es más desafiante en la oscuridad, especialmente si hace frío y estás usando guantes!

Rocío / Escarcha

La pesadilla de la fotografía nocturna: ¡rocío y escarcha! Sin ser demasiado científico, el rocío se forma cuando un objeto irradia calor más rápido de lo que puede absorberlo, lo que hace que el vapor de agua en el aire alrededor del objeto se condense en él. Si el punto de rocío está por debajo del punto de congelación, en su lugar se congela. En términos prácticos, el elemento de lente frontal de una lente gran angular es el candidato perfecto. El rocío y la escarcha se formarán en tu lente antes de que lo veas en cualquier otra cosa y ni siquiera lo notarás hasta que veas que tus fotos comienzan a volverse borrosas y oscuras más tarde en casa. Si vives en un entorno muy seco y árido, esto puede no ser un problema para ti, pero si vives cerca de la costa, ¡es una lucha constante!

La mejor solución es mantener la lente más caliente que el aire ambiente que la rodea para que no se forme rocío en primer lugar. Los calentadores de manos con bandas de goma al cuerpo de la lente y cerca del elemento frontal de la lente son una buena solución, al igual que los calentadores de rocío eléctricos que usan los astrónomos. Una vez que se ha formado el rocío, es difícil limpiarlo o calentar la lente lo suficiente para que se seque con solo un calentador de manos.

Filtros

Los filtros UV y “protectores” empeoran las cosas al agregar otra capa muy delgada de vidrio con una bolsa de aire detrás. Se rocían más rápido de lo que lo hará su lente. Recomiendo quitárselos por la noche para evitar el rocío y el deslumbramiento, a menos que esté disparando cerca de la niebla del mar o en la niebla del océano, en cuyo caso, a veces, un filtro es más fácil de limpiar después.

Un parasol también ayudará a prevenir el rocío en lentes más largos. Muchos objetivos gran angular ya tienen un parasol fijo.

Potencia de la batería

Las exposiciones prolongadas consumirán la vida útil de la batería rápidamente. No se sorprenda si recibe muchas menos tomas de las que normalmente recibiría durante el día antes de que se agote la batería. Las bajas temperaturas hacen que las baterías sean aún menos eficientes. Es una buena idea llevar un par de repuestos en el bolsillo o dentro de un abrigo cerca del cuerpo para mantenerlos calientes. Durante el invierno, puede cambiar las baterías con más frecuencia y encontrará que a una batería casi agotada le queda bastante energía después de que se haya calentado nuevamente. Un agarre vertical con una segunda batería marca una gran diferencia por la noche, especialmente cuando se toman secuencias de tiempo largas.

Intervalómetro

Un intervalómetro le permite tomar una foto a intervalos regulares para acelerar más tarde como un video, también conocido como timelapse. La mayoría de las cámaras Nikon tienen un intervalómetro integrado en el menú, pero está limitado a 999 fotogramas en todos los modelos excepto en los más recientes. Eso debería ser suficiente para la mayoría de los escenarios.

Los usuarios de Canon pueden probar el firmware de Magic Lantern si eres valiente y tu modelo es compatible. También hay muchos controles remotos externos que ofrecen una función de intervalómetro, demasiados para enumerarlos aquí en detalle, desde simples hasta complejos.

Promover Control es uno de los controles remotos complejos más populares para horquillado HDR, apilado de enfoque, timelapse y rampa de bulbo, y es mi elección personal.

Equipo al aire libre / seguridad

Obviamente, una linterna o un faro es una necesidad para la fotografía nocturna. Recomiendo uno con un modo LED rojo para preservar su visión nocturna. Las baterías de repuesto y una linterna adicional son precauciones muy acertadas.

Aquí hay algunas recomendaciones más para la fotografía nocturna prolongada:

• Silbato (muchos faros y mochilas para cámaras ya tienen uno)
• Modos de parpadeo lento y SOS en linternas (los teléfonos móviles no siempre tienen servicio y las baterías se agotan)
• Mapa y brújula si conduce fuera de la carretera o va de excursión, las unidades de GPS pueden fallar o perder la energía de la batería
• Walkie-talkies para que los grupos se mantengan en contacto
• Repelente de insectos, ¡siempre me arrepiento cuando me olvido de esto! ¡Eso y un pañuelo siempre parecen quedarse atrás en el camión cuando voy de excursión!
• Protección personal como macis, spray de pimienta, spray para osos, etc. (obviamente, consulte las leyes locales)
• Bolsa de basura, balde de plástico, etc. para colocar su mochila sobre o dentro para evitar que el rocío, el barro, la niebla, etc. mojen su equipo.
• Chaqueta para la lluvia durante el verano o bufanda / manta pequeña durante el invierno para envolver la cámara y mantenerla seca / abrigada durante largos períodos de tiempo.
• Capas extra ya que puede hacer mucho frío por la noche: botas, gorro, guantes, chaqueta extra, etc.
• Siempre es una buena idea tener agua, bocadillos y un botiquín de primeros auxilios cerca o para una caminata larga.

3) Disparos

Una buena exposición de referencia para la Vía Láctea en un sensor de fotograma completo con cielos oscuros es 14 mm, f / 2.8, ISO 4000, 25 segundos, y luego modifique su configuración desde allí.

Abertura

Por lo general, lo más abierto posible en una noche sin luna, pero si tiene un primer f / 1.4, puede tener menos coma y el viñeteado se detuvo un poco. Por lo general, no querrás ir tan lejos como f / 4 con la Vía Láctea a menos que tu cámara tenga un rango ISO muy alto, como una Sony A7S.

ISO de la cámara

ISO 2500 a 6400 es un buen rango ISO para la Vía Láctea con cielos oscuros. La sabiduría convencional dictaría usar un ISO lo más bajo posible para menos ruido, pero la fotografía nocturna es muy diferente. A menos que esté usando un rastreador o apilando imágenes para exposiciones más largas, tenemos que usar ISO muy altos para capturar suficientes detalles de la Vía Láctea. Querrá experimentar para encontrar el equilibrio ideal entre detalle y ruido con el cuerpo de su cámara.

Velocidad de obturación y distancia focal

Los lentes gran angular le permiten utilizar exposiciones más prolongadas por la noche sin que las estrellas se vean. Una buena regla general es dividir 500 por la distancia focal para la cantidad máxima de segundos que puede usar para la exposición y aún así obtener estrellas aceptablemente nítidas. Es una figura relativa: las estrellas no parecen moverse tan rápido cerca de la estrella del norte, pero cuanto más lejos de Polaris y más cerca del ecuador te encuentras, más rápido parecen moverse las estrellas. Si no tiene un sensor de fotograma completo de 35 mm, vuelva a dividir por el factor de recorte (1,6 para las DSLR con sensor de recorte de Canon, 1,5 para las DSLR con sensor de recorte de Nikon y 2 para la mayoría de las cámaras sin espejo). De 14 mm a 35 mm en un sensor de fotograma completo es lo mejor para la fotografía de la Vía Láctea. 50 mm y más generalmente necesitan un rastreador para evitar rayas a velocidades de obturación lo suficientemente largas. Aquí hay unos ejemplos:

• 500 ÷ 14 mm en un sensor de fotograma completo = 35 segundos
• 500 ÷ 24 mm = 20 segundos
• 500 ÷ 18 mm ÷ 1,6 para un sensor de recorte Canon = 17 segundos
• 500 ÷ 50 mm ÷ 2 para un sensor sin espejo = 5 segundos

A menudo resto otros 5 a 10 segundos de estas estimaciones para asegurar estrellas nítidas al disparar a lo largo del horizonte, especialmente cuando imprimo grandes como 24 × 36 desde un sensor de alta resolución. Para los timelapses y los rastros de estrellas, no importará una pequeña cantidad de rayas.

Existe una regla de exposición mucho más complicada y precisa para aquellos que estén interesados. A medida que los sensores se vuelven más densos con más megapíxeles, o más grandes, como el formato medio, la "Regla 500" se queda corta. Es por eso que a menudo resto de 5 a 10 segundos del resultado. Una fórmula más precisa sería:

(35 x apertura + 30 x paso de píxeles) ÷ longitud focal = velocidad de obturación en segundos

Para calcular el tamaño de píxeles de su cámara, divida el ancho físico del sensor en milímetros por el número de píxeles de ancho y multiplíquelo por 1000 para medirlo en micrones. Por ejemplo, una Nikon D810 tiene 35,9 x 24 mm y 7360 x 4912 píxeles. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (redondeando hacia arriba).

Por lo tanto, una lente de 20 mm f / 1.8 en una D810 de 36 MP equivaldría a aproximadamente 10.5 segundos: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (redondeando)

La regla 500 diría 500 ÷ 20 = 25 segundos, que tiene rayas significativas en las esquinas en una cámara de 36MP si hace zoom o imprime en grande. Sin embargo, probablemente podría salirse con la suya en 15 segundos y verse aceptablemente nítido.

No olvide su "orden de operaciones" de la clase de matemáticas de la escuela secundaria para la fórmula anterior: ¡resuelva la multiplicación antes de la suma o no obtendrá los resultados correctos!

Aquí hay más información sobre esta fórmula en el sitio web del autor (en francés)

Balance de Blancos

El balance de blancos no afectará a los archivos RAW, solo JPEG.webp, TIFF y la imagen de vista previa en la pantalla LCD trasera de la cámara. Sin embargo, encuentro que un balance de blancos adecuado es útil cuando se dispara en el campo para obtener una mejor vista previa de mi imagen y exposición, ya que el histograma no será de mucha utilidad para escenas realmente oscuras. Un balance de blancos manual de entre 3000 ° y 4000 ° K es lo mejor para la Vía Láctea. Normalmente estoy alrededor de 3450 ° o 3570 ° K en mi Nikon. No tiene que ser muy preciso, puede cambiarlo en Lightroom o Camera RAW más tarde. Si dispara timelapses y edita con LRTimelapse, se prefiere un balance de blancos manual sobre el balance de blancos automático para mantener la coherencia.

Brillo LCD

El brillo de la pantalla LCD trasera de su cámara probablemente será demasiado brillante para revisar imágenes por la noche. Te engañará haciéndote pensar que tus fotos están expuestas más brillantes de lo que realmente son, ¡y molestará a otras personas que tomen fotos cerca de ti! Lo reduzco hasta que apenas puedo ver la diferencia de tono entre los dos colores más oscuros (negro y gris oscuro) en la paleta de muestra, alrededor de -2 a -3 en una Nikon.

Cubierta del visor

Es una buena idea cubrir el visor o cerrar la cortina para exposiciones prolongadas por la noche. Durante el día, la luz parásita a través del visor generalmente solo afecta la lectura de su medidor y no la imagen en sí, pero durante exposiciones prolongadas por la noche puede aparecer en los bordes de su marco, particularmente si tiene una fuente de luz detrás de usted o un faro o la linterna golpea la parte posterior de la cámara. Muchas cámaras se envían con una pequeña cubierta de plástico (que pronto se pierde), a veces en la correa de la cámara. También puede cubrir su cámara con un sombrero, abrigo, etc.

RAW vs JPEG.webp

Los archivos RAW almacenan muchos más datos que los JPEG.webp, lo cual es importante para un buen posprocesamiento de las fotos nocturnas más tarde. Si su cámara tiene la opción de elegir entre archivos RAW de 12 o 14 bits, elija la calidad y el tamaño de imagen más altos posibles para una mejor reducción de ruido y aumento de sombras más adelante.

Reducción de ruido

Hay dos tipos de reducción de ruido en el menú de la cámara: reducción de ruido de ISO alto y reducción de ruido de exposición prolongada. La reducción de ruido de ISO alto no se aplica a los archivos RAW, solo a los archivos JPEG.webp y a la imagen de vista previa incrustada, por lo que la dejo deshabilitada para evitar tiempo de procesamiento adicional de la cámara. La reducción de ruido de exposición prolongada se aplica a todos los tipos de archivos y elimina los píxeles calientes del calor del sensor durante exposiciones prolongadas (normalmente 8 segundos o más en la mayoría de las cámaras). Duplica su tiempo de exposición y toma la segunda foto con la cortinilla del obturador cerrada, luego elimina los píxeles expuestos que encuentra en la segunda toma de la anterior antes de guardar el archivo.

Para una foto de 30 segundos, un minuto no es una espera larga, pero para una exposición al suelo de 4 a 8 minutos, ¡puede parecer una eternidad! Sin embargo, la fotografía nocturna es un oficio que requiere mucha paciencia para dominar y, por lo general, dejo habilitada la reducción de exposición prolongada a menos que esté tomando una panorámica o un lapso de tiempo.

Si está tomando una panorámica o especialmente un timelapse para rastros de estrellas, no puede tener un intervalo largo entre tomas para reducir el ruido de exposición prolongada. En su lugar, puede disparar un "marco oscuro" af / 22 con una tapa de lente puesta para capturar nada más que píxeles calientes, y luego aplicarlo a sus marcos claros más tarde.

Pixel Fixer es un gran programa para la resta de marcos oscuros si es compatible con el modelo de su cámara porque puede funcionar con archivos RAW. Otros programas como StarStaX también pueden usar marcos oscuros como TIFF. Más marcos oscuros permiten un mejor análisis, pero no todos los programas pueden hacer esto. Por lo general, disparo entre 10 y 30 fotogramas oscuros por cada combinación de obturador / ISO que utilizo durante la noche, si no utilizo la reducción de ruido de exposición prolongada en la cámara.

Enfocar

El enfoque crítico es necesario para las estrellas nítidas. El infinito generalmente no está donde está marcado en su lente. El enfoque automático en la mayoría de las cámaras no funcionará con estrellas tenues. El mejor método es enfocar manualmente una estrella muy brillante usando la vista en vivo en un trípode. Si tiene una vista lo suficientemente buena, puede centrar aproximadamente una estrella en el visor y luego cambiar a la vista en vivo. La vista en vivo no verá ninguna estrella hasta al menos 5 veces por lo general, y luego puede desplazarse un poco hasta que la encuentre y vuelva a hacer zoom a 10x o más. No utilice el zoom con su lente, la mayoría de los lentes con zoom tienen "respiración de enfoque" en la que cambian ligeramente el enfoque a medida que hace zoom. Ajuste manualmente su enfoque hasta que la estrella en la vista en vivo tenga un píxel tan pequeño como pueda, sin bordes suaves o halos a su alrededor. Tome nota de dónde está este punto en su escala de profundidad de campo y pegue su lente durante la noche con cinta adhesiva o cualquier cosa que no deje un residuo pegajoso, a menos que vaya a apilar el enfoque más tarde.

Apilado

A menudo, una sola exposición de la Vía Láctea no tiene suficiente profundidad de campo o una velocidad de obturación lo suficientemente larga para los detalles del terreno. Para evitar esto, debe disparar una exposición más larga que a veces se vuelve a enfocar para un objeto más cercano. A menudo bajo mi ISO o estrecho mi apertura en una parada o dos y tomo exposiciones muy largas del suelo para combinarlas más tarde en Photoshop. La diferencia de exposición varía según la contaminación lumínica, los detalles del suelo (bosques, nieve, hierba, agua, etc.) y la luz de la luna, pero a veces es 3 o 4 pasos más que la exposición de las estrellas, lo que puede significar una velocidad de obturación de varios minutos si también bajé mi ISO para reducir el ruido o cerré la apertura para obtener más profundidad de campo.

Lapsos de tiempo

Los timelapses son una discusión larga y merecen un artículo dedicado, por lo que esta es solo una breve introducción con algunos recursos para consultar si está interesado. Los timelapses son fáciles de disparar entre el anochecer y el amanecer astronómicos porque la exposición permanece constante. Cualquier intervalómetro con exposición manual funcionará. Sin embargo, fotografiar el atardecer en la Vía Láctea o lo contrario en el amanecer se considera el santo grial del timelapsing debido a la complejidad. Por lo general, implica algún tipo de rampa de exposición o rampa de bulbo (cambio de ISO / exposición en modo de bulbo).

DslrDashboard es una buena aplicación para timelapses del santo grial "fáciles" y vale la pena investigar, especialmente si su cámara tiene WiFi incorporado. También hay un enrutador inalámbrico barato que funciona con baterías que se puede usar para cámaras sin WiFi en ese sitio web.

LRTimelapse es un potente programa para cambiar gradualmente las ediciones de Lightroom / Camera RAW a lo largo del tiempo (como el balance de blancos o la exposición) tanto para panorámicas como para timelapses. Lo uso con frecuencia para timelapses y panoramas.

Como se mencionó anteriormente, un control de promoción puede realizar timelapses, rampa de bulbo manual, apilado de enfoque y una serie de otras funciones.

Ramper Pro es un nuevo controlador de lapso de tiempo de alta gama con control de movimiento, carenado de intervalo, sensor de luz, monitoreo de histograma, soporte 3D y más. Esto es más complicado que DslrDashboard, pero es una caja todo en uno que no requiere una netbook, tableta o computadora portátil en el campo. Se ha convertido en mi herramienta favorita para los timelapses del santo grial.

Dynamic Perception y eMotimo construyen algunos controles deslizantes y cabezales robóticos de control de movimiento muy asequibles y fáciles de usar.

Senderos de estrellas

Los rastros de estrellas están muy relacionados con los timelapses, ya que captura las imágenes con el mismo proceso, pero en lugar de reproducirlas rápidamente para un video, las apila en una sola imagen para ver el movimiento de la estrella. También puede utilizar una sola exposición larga en lugar de apilar varias exposiciones cortas. Ambos métodos tienen méritos. Escribí un artículo más largo en mi sitio web que detalla por qué prefiero apilar en una sola exposición larga.

Encuentro que usar la misma exposición que usaría para la Vía Láctea produce demasiadas estrellas para verse bien cuando se apilan. Es mejor reducir su ISO 2 o 3 paradas. Esto también significa que los rastros de estrellas se ven bien con un poco de luz de luna, ya que eso también reduce la cantidad de estrellas visibles. Me gusta comenzar o terminar el timelapse de mis rastros de estrellas durante el crepúsculo astronómico para obtener algo del color azul cobalto oscuro en mis cielos. Dejaré que se sobreexponga al principio o al final y elegiré cuántos fotogramas quiero usar más tarde al apilar para obtener el brillo que me gusta.

Un intervalo corto es importante para evitar huecos en los rastros de estrellas. Esto significa deshabilitar la reducción de ruido de exposición prolongada.

StarStaX es un excelente programa gratuito para apilar estrellas. Admite marcos oscuros y tiene funciones para relleno de espacios, rastros de cometas, rastros inversos y más. Actualmente, no puede exportar un archivo de 16 bits, solo de 8 bits, pero admite TIFF (tanto de importación como de exportación).

Advanced Stacker Plus es un complemento de Photoshop y hace honor a su nombre. Es mi método preferido para apilar rastros de estrellas. Recomiendo tomar el taller en línea de Steven Christenson de su sitio web sobre cómo aprovecharlo al máximo.

Los modos de apilamiento de Photoshop también se pueden usar de forma nativa, pero los dos programas mencionados son mucho más rápidos.

Star Tracer (solo para Windows) es un gran programa para extender los rastros de estrellas si no disparaste suficientes fotogramas y también para rellenar huecos.

Sathya Narayanan ha creado un par de scripts de Photoshop que son excelentes para crear estelas de estrellas de vórtice y efectos creativos.

Más recursos de fotografía nocturna

• Antoni Cladera de PhotoPills entrevistó a varios fotógrafos nocturnos conocidos y reunió un excelente recurso sobre cómo fotografiar la Vía Láctea.
• Otro gran artículo sobre el uso de la aplicación PhotoPills para fotografiar la Vía Láctea
• David Kingham tiene un gran libro electrónico sobre cómo fotografiar el cielo nocturno que recomiendo encarecidamente
• Mantengo una lista de mis aplicaciones y sitios web favoritos para iPhones, iPads, Androids, Windows, Mac, etc.en mi propio sitio web